tommek

Zakręć całkowicie by-pass i spokojnie pompa powinna na I biegu wydolić tylko musisz doregulować przymykając powoli zawór kulowy, a docelowo zmienić na regulacyjny, czyli taki zakręcany imbusem "na kilka obrotów".

No a kolego to nie czyta postów innych i powtarza co już zostało napisane. Dodatkowo są dwa zdjęcia i na drugim też jest kulowy zamknięty, a tam już rurki są. Autor ma problem nie z temperaturą zasilania tylko z brakiem przepływu, a przynajmniej z nie wykazywaniem go przez rotametry, więc praca zaworu termostatycznego jeżeli w ogóle jest instalacja zalana wodą nie ma tu znaczenia, bo nawet przy zamkniętym zaworze termoregulacyjnym i kulowym przepływ powinien być, więc albo pompa nie działa, albo rotametry nie pokazują, albo zatkane rury, albo tak długie obwody, że pompa nie jest w stanie przepchać.

Jeśli mógłbyś zrobić zdjęcie prostopadle do rozdzielacza to ułatwiłbyś życie tym od których oczekujesz pomocy. Jeżeli na zdjęciu po prawej stronie jest rozdzielacz który "nie działa" to ułatwisz mu pracę jeśli lekko otworzysz zawór na górnej rurce. Jeśli jest odkręcony to zrób zdjęcie rozdzielacza w stanie kiedy powinien działać, a nie działa i w rozdzielczości umożliwiającej dostrzeżenie szczegółów, np. czy rotametry mają zero na górze czy na dole i w którą stronę jest skierowana strzałka na pompie.PS. zawór na górnej rurce powinien być zaworem odcinającym ale nie kulowy, bo jego funkcja to ograniczenie przepływu aby wymusić ruch wody w pętlach, możesz próbować tego na kulowym, lekko otwierając/przymykając i obserwując rotametry;zawór by-passu przy braku siłowników możesz całkowicie zamknąć, sprawdź czy plastikowe/białe pokrętła są całkowicei rozkręcone i czy pompa na pewno pracuje

W pełni się zgadzam, zawór w takim układzie będzie raczej zabezpieczał przed wpuszczeniem w rurki zbyt gorącej wody, żeby w pełni chodziło to woda z kotła nie może być cieplejsza niż temperatura zamknięcia zaworu.

Zawór do zakręcenia by-passu to ten koło niebieskiego termometru. Zawór na powrocie to zawór na lewo od niego możliwe, że "przykryty" zaślepką którą się odkręca (ale sprawdź cobyś nie zrobił basenu), pod nią powinien być otwór na imbus - zakręć odkręć go na 2 obroty - zapobiega on przetłaczaniu wody z powrotem do kotła z pominięciem podłogówki (woda płynie gdzie ma mniejszy opór). Sprawdź zawory na dolnej belce one regulują przepływy w poszczególnych pętlach - na początek bym je rozkręcił a potem przykręcał te gdzie będzie za ciepło. Co do kapilary są dwie szkoły, ale dając na górną belkę decydujesz o temperaturze wody zasilającej, co wydaje mi się bardziej logiczne. Według mnie ten schemat nie jest logiczny bo termometr dolny pokazuje temperaturę wody jaka idzie z kotła a to można odczytać na kotle, zaś nie wiadomo jaka jest temperatura powrotu, co wydaje się istotniejsze.

Nie tyle poodkręcać co sprawdzić czy są całkowicie rozkręcone, czyli nie blokują przepływu, następnie sprawdzasz czy rurki zasilania zrobiły się cieplejsze, jeżeli nie to zakręcasz zawory na zasilaniu i powrocie pozostałych rozdzielaczy żeby pompa pchała wodę tylko do tego jednego i jeżeli wtedy rurki na zasilaniu każdego z obwodów zrobią się ciepłe to znaczy, że trzeba regulować cały układ, czyli odkręcasz zasilanie i powrót pozostałych rozdzielaczy i zaczynasz od zmniejszania przepływu na poszczególnych obwodach w działający rozdzielaczach, aż te nie działające zaczną być ciepłe. Może się jednak okazać, że nic to nie daje bo pompa nie wyrabia i wtedy pozostaje ci dołożenie pompy przy rozdzielaczu lub zmiana zasady działania całego układu, czyli np. sprzęgło hydrauliczne zaraz za kotłem następnie jedna pompa z zaworem mieszającym esbe, a rezygnacja z tych zaworów indywidualnie przy każdym z rozdzielaczy.

Rotametry to wskaźniki/regulatory przepływu - pozwalają na regulację układu, montowane są na belce rozdzielacza po jednym na każdą pętle. Skoro reszta działa to może oznaczać, że całość wody idzie w pozostałe pętle lub że pętle które nie grzeją są zapowietrzone. Zakręć zawory przy pozostałych rozdzielaczach, jeśli ten ruszy to znaczy że układ co najmniej do regulacji, ale sprawdź, czy zawory poszczególnych pętli są poodkręcane.

Bez pompy też może działać. Mam identyczny układ tylko z pompą i jak ją wyłączę to i tak rotametry pokazują przepływ na samej pompie kotła, ale w zależności od oporu hydraulicznego dodatkowa pompa może być niezbędna. Dodatkowo bez rotametrów taki układ będzie niezwykle trudno wyregulować, bo jak rozumiem składa się nie tylko z 3 obwodów.

Według mnie masz nie do końca zmontowany jak trzeba układ mieszający. Termometr dolny mimo iż wedle schematu na dole jest zasilanie pokazuje niższą temperaturę niż górny. Sprawdź w którą stronę jest strzałka na obudowie pompy i czy dolna rura jest na pewno zasilająca. Jeśli tak to zakręciłbym całkowicie by-pass (przy braku siłowników na pętlach jest zbędny) sprawdził czy zawór odcinający na powrocie jest odkręcony tylko 2-3 obroty i na początek poodkręcał zawory na zasilaniu podłogówki, a jeśli zrobi się cieplejsza to zaczął regulować. Kapilarę przestaw na belkę zasilającą.

Ten objaw o którym piszesz to nagle czy nowa instalacja i "od zawsze" tak masz. Jeśli nowa instalacja to sprawdziłbym nastawy wstępne na grzejnikach czy są wedle zasady - im dalej od kotła tym "wyższy numerek" i jeśli tak to na próbę zwiększył przepływ o 1 na każdym.

Jeżeli strzałka na pompie jest skierowana w dół (a tak być powinno bo rotametry determinują iż dolna belka jest zasilająca) to zasilanie z pieca powinno być u góry, czyli z tego co piszesz masz prawidłowo.

Zasilanie podłogówki masz z dolnej belki więc kapilara do termostatu powinna być raczej na dolnej belce. Słabo widać rotametry ale masz chyba bardzo duże przepływy (na jednym chyba 5l/min) i dlatego pewnie temperatura zasilania i powrotu jest prawie taka sama. Po przełożeniu kapilary ograniczyłbym przepływy do 1,5 l/min, termostat ustawił na temp. zasilania jakieś 35 stopni o zaczął regulację po 24 godzinach - jeśli za zimno wszędzie to wyższa temperatura np. przy obecnych temp. jakieś 40 stopni, a jeżeli tylko w części to zwiększył przepływ na tych obwodach.

zwiększyłbym przepływ na rotametrach do 3-4 l/min i obserwował, możliwe że masz bardzo długie pętle i wychłodzoną podłogę - jaką temperaturę powrotu pokazuje termometr, pojęcie "ledwie letnia" jest względne; skoro dolna belka gorąca i rotametry pokazują przepływ to znaczy że działa prawidłowo, ale odbiór ciepła jest duży, weź poprawkę że grzejesz pewnie parę ton betonu. PS. Jeśli nie masz zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem podłogówki (wyłącznik pompy po przekroczeniu zadanej temp. zasilania) pozostawiłbym kapilarę na zasilaniu), szkoda byłoby przegrzać rurki

Czy za dolnym rozdzielaczu masz zawór pod głowicę termostatyczną, czy odcinający? Bo jeśli dobrze widzę to pod głowicę i w takim układzie to chyba całośc nie może działać prawidłowo i możliwe, że stąd szumy.

Oczywiście masz odkręcone kapturki na zaworach na górnej belce, a na rotametrach jest przepływ ?

Ja mam smarta tego mniejszego 3,7-14 kW, ale dla grzejnika jeżeli nie jest przewymiarowany to 43 stopnie na zasilaniu może być przy obecnych mrozach za mało, pytanie czy masz układ mieszający który ograniczy temperaturę na podłogówkę, jeżeli nie to bez sprawdzenia jaką temperaturę podaje piec na 3 byłbym ostrożny, bo w moim "3" to już 50 stopni a w podłogówkę nie powinno się wpuszczać więcej. Jeśli nie masz odrębnego sterowania dla temperatury podłogówki to albo konieczny większy grzejnik, albo można spróbować pompę w piecu dać na wyższy bieg i zmienić ustawienie nastwy wstępnej grzejnika na większy przepływ.

Zobacz do instrukcji jakiej temperaturze odpowiada nastawa na piecu "2", w moim Cerapur Smarcie to zalewie 43 stopnie, a przy obecnej pogodzie i w większości podłogówce, sterowanie pogodowe wymaga 41 stopni, zaś przy grzejnikach przypuszczam, że to zdecydowanie za mało. Nie wiem czym kierował się twój instalator, ale osobiście dałbym 3 i obserwował.

O ile się nie mylę masz odwrotnie zamontowany moduł mieszający - by-pas powinien być od strony rozdzielacza, a nie zasilania/powrotu - przy takim montażu nie masz prawdziwych odczytów temperatury powrotu podłogówki tylko temperaturę zasilania przed zmieszaniem, chyba że takie było od początku założenie i chyba kapilarę od zaworu termostatycznego masz zamontowaną na belce powrotu a nie zasilającej.

Jeśli dwie pompy dasz szeregowo to w praktyce przepływ będzie taki jak wynika z wydajności pompy silniejszej - wydajności nie będą się według mnie sumowały, czyli zapłacisz za prąd zużyty przez pompę w piecu mimo że nie wykorzystasz jej pracy.

A nie wystarczy zdemontować pompę, zaślepić króćce i zakręcić by-pass? Co za róznica czy woda w pętlach będzie płynęła w prawo czy w lewo, czy zasilanie będzie z górnej czy z dolnej belki. Jakby były rotametry to trzeba uwzględnić, że są montowane na zasilaniu i powrocie, ale przy zaworach to raczej nie ma róznicy. Pompa montowana w szeregu z pompą pieca raczej nic nie daje, chyba że w układzie jest sprzęgło.

"A" to według mnie to ustawienie zaworu by-pass'u czyli obejście dla pompy więc u ciebie zupełnie niepotrzebnego, popracuj nad B, a potem zacznik ograniczać przepływy w pętlach które najsilniej grzeją wedle zasady im krótsza tym bardziej przydławić przepływ. Przy przydławieniu B temperatura na powrocie powinna po chwili spaść.

Według mnie ale specjalistą nie jestem bo popełniłem tylko jeden projekt przy swoim własnym domku (tyle że działa) to pewnie pompa została dołożona bo układ jest na tyle duży, że pompa pieca nie wyrabia, tyle że wtedy powinno być sprzęgło i całośc trochę inaczej pospinane. Skoro jest jak jest to zakręciłbym całkiem "A" bo skoro nie masz siłowników to nie grozi iż pompa będzie mieszała wodę w miejscu, a następnie zakręcił B i odkręcił go jakieś 3 obroty, jeśli róznica temp. międzu zasilaniem i powrotem nadal będzie tak mała to przykręciłbym o pół obrotu B i obserwował, jeśli zrobiłaby się zaś powyżej 10 stopni to odkręciłbym B o pół obrotu i obserwował. Woda płynie gdzie ma łatwiej i zamiast w pętle przypuszczam że ucieka ci powrotem a tylko mały jej procent ogrzewa. Sprawdź też, czy nie za bardzo przykręcone zawory na dolnej belce - te przy każdym obwodzie, jeśli tak to rozważyłbym ich rozkręcenie a potem regulowanie w ten sposób, że przykręcasz te gdzie jest za ciepło. Docelowo zaś zamontuj rotametry to od razu będziesz widział co się dzieje.

Nie wykręcasz bo wtedy będziesz mokry :-) tylko odkręcasz, żeby nie zamykać przepływu. Jeżeli zamkniesz zawór powrotny (między rozdzielaczami) i zostawisz otwarty tylko jeden obwód podłogówki to na rotametrze musi pokazać się przepływ. Jeśli się nie pokarze to jeszcze sprawdź na belce powrotnej czy zawór jest otwarty w pozycji "zakręcony" czy "odkręcony". Sprawdź czy przy odpowietrznikach automatycznych masz odkręcone kapturki i czy odpowietrzona jest pompa (odkręcić śrubę na przodzie aż woda zacznie cieknąć).

Sprawdź czy nie masz skręconych rotametrów i czy nie masz zamkniętych/zakręconych zaworów na powrocie (na górnej belce) i czy chodzi pompa.

Zacznij od przydławienia. Grzejniki chodzą na pompie z kotła, a podłogówka na na pompie przy rozdzielaczu, ale jak masz otwarty ten zawór to pompa zamiast wtłaczać wodę do podłogówki to ją goni do kotła. Jeśli zamkniesz ten zawór całkiem i rotametry nic nie pokażą to sprawdź czy rozkręcone, a potem trzeba odpowietrzyć - zamykasz wszystkie obwody oprócz jednego i gonisz pompą na wysokim biegu.