1950

masz pomylone zasilanie z powrotem w grzejniku

jak klikniesz na błąd, powinien Ci się wyświetlić ekran z fragmentem instalacji w którym jest błąd, powiększ ekran i sprawdzaj po kolei wszystkie węzły,

a czy jest zainstalowany zgodnie z kierunkiem przepływu, (strzałka na zaworze)

to i tak w skrajnych przypadkach, przy zabudowie zbiornika wyrównawczego na powrocie, będzie gotować instalację

tym zaworem zamykasz układ otwarty i robisz układ zamknięty, i nie ważne, że dasz naczynie i nawet dodatkowo zawór bezpieczeństwa, może i nic się nie stanie, ale czy zastanowiłeś się, że kocioł który konstrukcyjnie był przystosowany do układu otwartego, tzn. do ciśnień 1 bar, no może troszkę większych (zależnych od wysokości słupa wody od kotła do naczynia), stosujesz przy ciśnieniach większych, czasami nawet dwukrotnie, i co się może z tym kotłem stać, takie zamknięcie instalacji, może w sposób radykalny skrócić jego żywot,

odpowietrza się raz po napełnieniu później odpowietrznik powinien być zamknięty a najlepiej odcięty przy pomocy zaworu,

przyjmuje się dokładnie tyle, ile wyjdzie z wyliczeń OZC i projektu podłogowki, w niektórych przypadkach, wychodzi rozstaw nawet 35 cm czyli ponad dwa razy mniej niż wyżej napisano,

podłącz tę pompę dokładnie w taki sposób jak na rysunku, i później niech chodzi pół godziny, nie ma prawa być grama powietrza w układzie i nie zapomnij o zamknięciu zaworu pomiędzy napełnianiem a spustem

TUTAJ

rzeczywiście, nie ma ich teraz na stronie, parę lat temu mieli rurę w rurze, przeznaczoną do podłogówki bez układów mieszających, jeżeli ją jeszcze mam, to zrobię zdjęcie i pokażę,

każdy z tych schematów jest nieprawidłowy, ma być zgodnie z PN ? 91 / B ? 02413 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania, dokładnie tak jak napisał reaper poza tym, jeżeli poziom Twojej wiedzy jest taki jak reprezentujesz, to może odpuść sobie prace przy instalacji co, po co masz zrobić krzywdę sobie i innym, a skoro powołujesz się na PN to wystarczy ją ze zrozumieniem przeczytać, schematy też tam są,

problem tkwi chyba w regulacji instlalacji, przy prawidłowo zrobionej instalacji, nie ma takiej możliwości żeby któraś z pomp była za słaba,

a od 2012 roku, wchodzi akcyza na węgiel, zastanów się nad gazem,

zaproś kominiarza to Ci powie co robić, on jest od tego a nie forum,

Roth ma taki system

tutaj bardzo drogie, lub tutaj, poszukaj suche systemy podłogówki, zawsze możesz zrobić ścienne

ta instalacja nie będzie pracować prawidłowo, każdy z obiegów powinien mieć swoją pompę, jeżeli masz kocioł gazowy, to nie ma sprawy, pompa kotła obsłuży Ci instalację grzejnikową, pompa z zestawu zasili podłogówkę, jeżeli to kocioł na paliwa stałe, to potrzebna jest druga pompa, ale sytuacja gdy podłogówka jest zasilana z grzejników jest nie do przyjęcia

zbiornik wyrównawczy musi być na zasilaniu, rura bezpieczeństwa dla kotłów o mocy do 25 kW minimalna średnica 1", szarpnij się i wymień ten zbiornik wyrównawczy na taki z uzupełnianiem wody, w takim zbiorniku wygotowana woda jest uzupełniana przez cały czas w przypadku jakiegokolwiek jej ubytku,

fajnie się czyta, :angry: po pierwsze - zima 2009/2010 a zima 2010/2011 to dwie różne zimy, ta ostatnia była nie tylko dłuższa ale i bardziej mroźna, po drugie - ktoś napisał, że kondensat to temperatura zasilania to 50C, bzdura, przy kotłach kondensacyjnych ważna jest nie temperatura powrotu, ta powinna być niższa niż 55C, po trzecie - ktoś błysnął formą i stwierdził, że kondensat nie ma modulacji, kolejna bzdura, kotły które nie mają modulacji to jedynie kotły atmosferyczne, reszta czyli kotły z palnikami nadmuchowymi to kotły które mają modulację mocy, po czwarte - kolejna bzdura to zwiększenie mocy kaloryferów, bo inaczej kondensat się nie sprawdzi, nie jest tak jak się zdaje, grzejnik który jest dobrany do temperatur 75/50/20 doskonale będzie współpracował z kondensatem, jak napisałem nie jest ważna temperatura zasilania, ważna jest temperatura powrotu, moja rada, to nie przejmuj się na razie tym zużyciem, jest dokładnie takie jakie masz straty ciepła budynku, ocieplij dom, ocieplij całą instalację zwłaszcza w piwnicy, żeby ograniczyć straty przesyłu, piwnicy nie potrzebujesz grzać, nie wiem czy masz cyrkulację, podejrzewam, że tak, w tym wypadku zaizoluj porządnie rury z cyrkulacji i załóż wyłącznik czasowy do pompy cyrkulacyjne cwu i ustaw tak, żeby nie chodziła niepotrzebnie, jak Was nie ma w domu, to ciepła woda w obiegu nie jest potrzebna, to są straty, cyrkulacja to bardzo dobra rzecz, ale też dodatkowe koszty, aha i jeszcze jedno, ogrzewanie to jest uzupełnianie strat ciepła w budynku, zastosowanie konwektorów bo są oszczędniejsze, to gruba pomyłka, jak napisałem wyżej, żeby ogrzać dom to trzeba dostarczyć pewną ilość energii, nie ważne z jakiego źródła i nie ważne do jakiego grzejnika, koszt jest ten sam

a tak jeszcze uwagi drobne uwagi dotyczące schematu, - jak wspomniano w którymś z postów wyżej, naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa muszą być na nitce zasilającej zasobnik w zimną wodę, przed zaworem i naczyniem nie ma prawa być zawodu odcinającego, i taka moja prywatna uwaga, jeżeli Twój fachofiec nie wie tak podstawowych rzeczy to go wywal, później może być już za późno, - pozostałe dwa zawory bezpieczeństwa są niepotrzebne, w MCRze jest zawór bezpieczeństwa zabezpieczający instalację, - zawór (chyba nadmiarowo-upustowy) pomiędzy zasilaniem i powrotem z centralnego jest niepotrzebny, - średnice rur, do trójnika rozdzielającego obydwa układy miedź, fi 28, lub alupex fi 25 lub 26 zależne od producenta

złączki skręcane nie mają dopuszczenia ITB do chowania w wylewce i pod tynkiem

tylko zaprasowywane, skręcane nie mają dopuszczenia do chowania pod tynk, czy wylewkę

i dobrze steruje

a co steruje tą pompą?

bo ma pracować cały czas, i nie ingeruj w kocioł bo stracisz gwarancję