sxe

Raz juz sie tak stalo , w zeszlym roku. Pomoglo zmiana parametrow .

W kotle termet gold 20kw podczas uruchamiania Przy temp kotla 40st kociol przekracza temp o 5 st i powoduje to wylaczenie kotla i po kilku minutach startuje od nowa z podobnym skutkiem , jakie parametry moge zmienic zeby tak sie nie dzialo?

Jako nowy użytkownik kotła gazowego szukam najlepszych ustawień do kompletu z tytułu. Aktualnie posiadam ok 200 żeberek grzejników aluminiowych oraz 3 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym , każdy po 4m2 Dodatkowo bojler 150l Mam problem z ogarnięciem sterownika , który w komplecie miał czujnik pokojowy , który aktualnie wykorzystuje Chciałbym aby temperatura pomieszczeń w dzień miała 21.5 histereza 0.2 nocy 20.5 problem - po osiągnieciu grzejniki szybko stygną , na dworze 6-15st na plus podłogówki w ogóle nie czuć . Dodatkowo na okres wiosna lato mam zawór odcinajacy CO , mają grzać tylko podlogi , jak to wtedy ustawic , aby kociol grzał minimalna moca , ale praktycznie non stop? ktoś pomoże?

Mam spory problem w moim kilkunastoletnim kotłem stalmark z podajnikiem tłokowym. A konkretnie w tunelu między wyjściem z kosza a paleniskiem wygięła się blacha jak na zdjęciu tworząc fałdę przez co popychany węgiel napotyka jakby na próg i przesuwa węgiel w minimalny sposób lub niemal wcale i piec ledwo utrzymuje temp lub gaśnie z braku paliwa. Szukam rozwiązania jak to wypłaszczyc. Próbowałem podnośnik samochodowy , ale nie mam tyle miejsca ( tunel ma 9cm wys a buła dodatkowo wystaje o 2cm) Próbowałem też szlifierka kątowa ale tylko lekko oszlifował o gdyż tez jest za duża . Dzięki za każdą pomoc dodam że nie chce wchodzić w duże koszta bo pięć pracuje ostatni sezon i potem gaz Ps na zdjęciu u góry po prawej ta bula

Kociol mam aktualnie stalmark 30 kw ,(sporo za duzy), ale tak wyszlo .. Bojler planuje zostawic wiec Termet ecocondens 20kw 1F Projekt jest w realizacji , wyznaczono juz przekop , wszytko do pozwolenia na budowe tez jest , trwa ropatrzenie wniosku "czyste powietrze" wiec nie jest pewne kiedy sie zrealizuje. Wciaz czekam na akceptacje schematu kolegi zaworka (lub korekty) dzieki wszystkim

Aktualna instalacja działa i ma się dobrze . RTL są 3 ,bo w Łazienkach są połączone z grzejnikami drabinkowymi. Nikt nie odniósł się do przeróbki "zaworka " na ostatnim zdjęciu. Przypomnę że chce to przerobić pod gaz

Planuje wymiane kotla Co na gazowy. Aktualnie kociol z podajnikiem bedzie zezłomowany ,a wstępny wybór padł na Termet ecocondens 20KW plus ewentulanie pakiet round z wifi (do rozpatrzenia) Aktualnie instalacja CU Chciałbym w miarę możliwosci wykorzystać to co jest , ale licze sie z każdą sugestią. Kolega zaworek "wyczyscił" mój schemat tak jak w załaczniku, lecz chciałbym uzyskać z waszą pomocą jakis optymalny schemat, który wytyczy kierunki instalatorowi Kaza porada bedzie dla mnie cenna. Kilka o budynku i instalacji: Dom lata 80' 160m sciany ocieplone 7cm dach 15 cm styropapa , na dachu fotowoltanika (mozliwe grzanie cwu) Grzejniki alu ferroli 116 zeber x 120W plus 24 x 120W w piwnicy(aktualnie nie uzywane) z glowicami oventrop 3 x 4m kw podlogowki (2 x lazienka , wiatrolap) - zawory RTL

Ostatecznie stanelo na 15 panelach , 2 stringi 7 i 8 paneli , na 4 apnelach mam dwa podwojne optymizery, inwerter fronius , instalacja 4,57kwp

iestety nie pamietam jaki to program , ale projekt powstal przy mnie w ok 0.5h. Ale najlepiej wejsc na dach ok 1h po wschodzie slonca i 1h przezd zachodem i spojrzec , w ktorych miejscach jest cien Czy kto moze mi odpowiedziec na pytanie 2 z pierwszego postu? koszt jedengo optymizera na dwa panele ok 300zl

i jeszcze pytanie czy np optymizer solar edge p350 http://voolt.pl/produkt/optymizer-mocy-solaredge-p300-dla-modulow-pv-o-mocy-≤-300-w/ bedzie wspolpracowal z inwerterem , ktory jest juz w projekcie Fronius Symo 3.7-3-S?

Witam , za 2 tygodnie powstanie instalacja pv ma moim domu , dom z polpietrami (dach ma dwie polacie , 1 m roznicy wysokosci) Po zaprojektowniu instalacji i analizie zacienienia ustalilismy 14 paneli x 305w 2 panele na zdjeciu (najbardziej po lewej u gory) beda zacienione przez ok 2-3h rano 4 panele po prawej na dolnej polaci beda zacienione ok 1h przed zachodem slonca W zwiazku z tym sa panowane 2 stringi , osobno na obie polacie dachu. Pytanie 1. Czy ta koncepcja jest optymalna? pytanie 2. Czy warto dac optymizery w stringu 10 panelowym na 2 potecjalnie zacienione panele (wykonawca proponuje ewentualnie dolozenie po pewnym czasie jednego optymizatora , ktory obsluguje 2 panele) Orintacja paneli - poludniowa

Koszt robocizny dach 90m styropapa 25zl papa 12zl blacha 20zl za mb Całość ok 4000zl materiały hurtownia rybnik stryopapa eps 100 150mm 100x100 41,3zl x 95szt 3923zl papa nexter -25st 14,64zl za metr w rolkach 500x100 x19szt 1390zl arkusze blachy matowej gwar. 25lat szara 125x200 55zlszt x 15 825zl pianka techna(klej) 850 25zl x 10 250zl dysperbit (izolacja starej papy) 10l 20zl x 3 szt 60zl złącza kątowe 4 zl x 70 280zl deski ok 0,15m sześć ok 32m dlugosci ok 100zl pozostałe nieujęte materiały ok 200zl Całość ok 7000zl druga kalkulacja jeszcze niewiadoma

Jestem po ogledzinach 2 firm Jedna proponuje zostawic pape (przepić bąble i podgrzać ) zagruntowac papę dysperbitem Na to styropapa 15cm (ogniomury maja 20 cm wiec nie trzeba ich ruszać) Montaż na piance(klej)techna 850 na to pape nexter do -25 st na ogniomury i kominy nowa blacha i deski montowane na złączach Druga proponuje zostawic pape (przepić bąble i podgrzać ) Na to styropapa 15cm (ogniomury maja 20 cm wiec nie trzeba ich ruszać) Montaż na kleju Montaż mechaniczny kołki Na to papa podkładowa na to pape nexter do -25 st na ogniomury i kominy nowa blacha i KANTÓWKI montowane na złączach

Witam dojrzewam do czasu , w którym trzeba podjąc decyzje o wiekszej inwestycji w dom Jest to bliźniak z lat 80 (dach powstal ok 1985r) Aktualnie dach nie przecieka i nic w zasadzie złego się nie dzieje. Główny powód to straty cieplne oraz dyskomfort w lato(dach ma ok 90m dwupłaszczyznowy) Dach jest płaski pokryty papą (myśle że może być ok 4-5 warstw asfaltowej na lepik) jako izolacja w projekcie pisze ze wełna mineralna twarda 100 i zuzel , ale mama mowi ze na pewno bylo hasie Ostatnio jakies 5 lat konserwacja jakimś mazidłem z casto. Murki ogniowe wys 50cm -20cm w najnieższym punkcie Myślałem o styropapie 15cm lub 20cm. Żona upiera sie aby nie zrywac papy ani tego hasia tylko położyc tak jak jest . Papa aktualnie tylko gdzieniegdzie bąble. Nie wzywałem jeszcze żadnej firmy . Prosiłbym o jakieś sugestie i ewentualne pytania dla fachowców Jakich kosztów mogę się spodziewać

tak nawiasem mowiac to mam identyczny piec z tym samym sterownikiem tez 30kw tylko 2005r . Kociol jest do ogarniecia ale lubi platac figle Z ostatnich przygód - przezwajany silnik po 11 latach pracy - notoryczne tworzenie sie "progu" (zlepiony mial tworzy nagar tuz przed wlotem do paleniska) - przy grubszym opale cofanie zaru do zasobnika - wszechobecna sadza (czyszczenie min 2 razy na tydzien) - 2 lata temu "zjadlo" lozysko ktore przesuwa podajnik Ta ostatnia mozliwosc mogla sie tez tobie przytrafic Zobacz jeszcze czy opal przy ruchu szuflady przesuwa dawke paliwa tak jak zawsz ok 3 -4cm czy cos sie zmienilo Jak cos sluze pomoca na priv

sprawdz wyczystke

skrzydlo jest dobrze wyregulowane , nawet ustawilem na zimowe , przewiewy sa wyrazne i sa wyczuwalne po przylozeniu reka miedzy rama a sciana od strony pokoju Wida to w miare na 1 szym zdjeciu na niemal calej dlugosci miedzy blekitna sciana a biala oscieznica (rama okna) i sa pekniecia tynku ale tylko w pokoju , choc na zew od strony balkonu tez troche popekalo

Mam problem w domu z dwoma drzwiami balkonowymi. Konkretnie chodzi o połączenie między ramą balkonu a scianą (wnętrze budynku) Na pionowej części ramy balkonu w łączeniu między scianą na niemal całej długości czuć mocne przewiewy z dworu. Okna wymieniane 7 lat temu . Na zewnatrz budynku styropian 7 cm a w srodku boczki wykończone styropianem . Pytanie czym zaizolować bez rozbebeszania. Załączone pliki trzeba obrocic 90 st w prawo 1 zdjecie opisywane łączenie ramy balkonu ze ścianą 2 zdjecie to samo 3 zdjecie zblizenie na łączenie ramy ze sciana 4 widok z balkonu

Myślałem , że stalmark to chociaż 3 klasa , bo z tego artykułu zrozumiałem , że min 3 klasa nie jest ograniczona wiekiem i bedzie jeszcze 10 lat zapasu (nie wiem czy wytrzyma ale mam pompe kotłową i powrót jest zawsze min 45st) i po cichu licze na min 5 lub 10 lat pracy. Nawiasem mówiąc ciekawe jak będzie wyglądać weryfikacja tego kto ma jaki kocioł i której klasy . Perspektywa wymiana całkiem jeszcze dobrego kotła(certyfikat z zabrza) za 4 lata troche smuci. Z perspektywy komina i środowiska ten kocioł nie wygląda tak źle . Jest dużo sadzy , ale zgarniam ją z półek kotła 2 razy w tygodniu. Szkoda troche

W związku z zapowiedzianym projektem planowo wchodzącym do września 2017r dotyczących obowiązkowych wymian kotłów na Klasę V we wszystkich budynkach * dotyczy woj Śląskiego Zmiany mają dotyczyć obowiązkowej wymiany odpowiednio od wieku kotła i jego klasy. Projekt zakłada Kotły powyżej 10 lat wymiana najpóźniej na koniec 2021r. Kotły 5-10 lat najpóźniej 2023r. Kotły klasy 3 i 4 najpóźniej 2027r źródło Gazeta Rybnicka (styczeń 2017r) Pytanie ode mnie mam stalmark tłokowy 30kw tłokowy z 2005r . Która to będzie klasa?

Posiadam kocioł stalmark 30kw juz 10 rok . Mimo jego wszystkich wad doceniam go za tanie zrodlo ciepla (pale mialem 23 z chwalowic po 300zl tona). Problem od kilku lat mam z buczeniem podajnika . Dzwonilem w tej sprawie do producenta , a ten wyslal mnie do producenta motoreduktorow do tych kotlow , wiec oddalem po 5 latach silnik z motoreduktorem do przegladu(320zl w 2010r), niestety niewiele pomoglo , halas czasem obudzi w nocy. Nastepna sugestia z internetu owinac walek silnika tasma izolacyjna (nie widac roznicy) i jakies 2 lata temu zauwazylem ze tuz przed komora spalania tworzy mi sie nagar(taki prog , jakby skorupa spieczonego mialu) , ktory przykleja sie do blachy i skutecznie blokuje ok 5-10% tego "tunelu" miedzy zasobnikiem a wejsciem do paleniska, Silnik buczy szczegolnie przy popychaniu opalu na palenisko. Skorupe rozbijam siekiera , ale to wymaga wygaszenia pieca i pomaga na max 2-4 tygodnie . Czy ktos moze pomoc co zrobic aby nagar nie powstawal

posiadam od 2005 r piec stalmark 30kw tłok , ogrzewam realnie ok 100m ocieplonego domu. piec pali ok 25 kg /dobe (zasobnik starcza na 4 dni przy sredniej 0-5 st na dworze) Walcze juz 10 rok wiec podpowiedzi dla kolegi: Zmniejsz nadmuch na minimum, przesłone na wentylatorze zasłoń ok 50%, na wyjsciu z pieca do czopucha / komina daj cegłę szamotową tak ,zby wlot do komina był min do połowy przysłonięty, pamietaj o czyszczeniu wyczystki (przy miale ok 2 razy w miesiacu)

Ja już kiedyś to policzyłem i nijak mi wychodzi , że najtaniej jest grzać prądem. Grzałka pracuje szybko cicho i bezobsługowo. Próbowałem grzać kotłem również przewymiarowanym(który kocioł nie jest przewymiarowany w lato) i nijak to się nie kalkuluje. Timon lubie twoje posty , a szczególnie kampanie (nie kupuj za dużego pieca!!) , ale 1.3 kg/dobe ? Ja cię proszę . MI 100kg zasobnika starczało na 20 dni tj 5 kg / doba (miał 23 lub 27) , przedmuchy z podawaniem co 1.5h na 3 min (piec non stop w podtrzymaniu) Wyliczyłem, że przy koszcie z transportem za miał 450zł + prąd potrzebny to obsługi pieca to doba ogrzewania wychodzi ok 3zł. Natomiast grzałka zużywa mi srednio ok 3 kwh Licząc 1 kwh z wszystkimi opłatami 0.50gr Bilans jest lepszy dla grzałki

Mam kolejny problem z moim kotłem. Może ktoś z użytkowników miał podobny lub potrafi pomóc, otóż Praktycznie od nowości podajnik buczy (stalmark 30kw tłokowy) Dźwięk jest słyszalny w nocy i potrafi obudzić Silnik BESEL 180 W połąćzony z reduktorem kwadratowym (niebieskl) Producentem zestawu napędowego jest firma z Andrychowa . mój wygląda tak jak na stronie http://www.motoreduktor.pl/kontakt.htm. 3 lata temu oddałem cały zestaw do producenta i ten odesłał niby coś wymieniał (koszt 250zl), niestety efektu brak (może minimalnie) Próbowałem już zgodnie z serwisem stalmark owijanie taśmą klinu od strony silnika , uszczelkę pomiędzy silnikiem a motoreduktorem (nic nie pomaga) Dziś dzwoniłem do stalmarka i kazali dzwonić do producenta napędu , a on stwierdził , że ten silnik tak ma i niewiele może pomóc . zaproponował , aby sprawdzić silnik osobno czy nie drga , ale gdy położę go na ziemi to pracuje cicho i się nie rusza . Może ktoś zna jakieś rozwiązanie , aby ograniczyć hałas?

Odpowietrzyłem zgodnie z sugestiami , ale odpowiedź dam za pare dni . Mam jeszcze jedno pytanie , na innych forach jest już ten problem , ale wszystkie metody są nieskuteczne. Chodzi o silnik podajnika . Mam 120w niebieski połączony z motoreduktorem i strasznie buczy ,do tego stopnia , że czasem budzę się w nocy . Na razie wypróbowałem owinięcie klina silnika szkotem oraz wsadziłem uszczelkę miedzy silnik a reduktor poprawa niemal niezauważalna. Oddałem też motoreduktor do producenta , ale jego zmiany też nic nie poprawiły Piec stoi w 4 miejscach podparcia na kilku blaszkach, Może ktoś ma podobny problem i udało się go rozwiązać