grego

Fakt, że kopczyk zwiększyłem, bo pale owsem i wtedy lepiej się wyżarza i ma moc. Pewnie na chłody będzie lepiej.

Mam ustawioną min modulacje na 20% ( na mniej kiepsko spala palnik), średnia z wykresu obecnie to 25%, ale modulacja dość dziwnie się zachowuje , bo grzeje na 40% do 61st podczas gdy zadana temp to 60st po czym musi przejść w czuwanie i tak na okrągło? Da się go jakoś zmusić do płynniejszej pracy ? No bo po co on grzeje tak długo z wysoką modulacja?

Szkoda, że taki ciekawy temat ucichł , a w obecnych czasach jest jak najbardziej aktualny. Ceny zbóż są relatywnie najtańsze w historii, a to dopiero początek, bo ceny pellety będą rosły w zawrotnym tempie , a wprowadzenie ets tylko to przyspieszy i nie zdziwię się jak za dwa lata pellet będzie kosztował ponad 2tys , a owies 600zl i raczej ceny są stabilne. Od przeszło miesiąca pale owsem na retorcie, w miarę to idzie choć nie bezobsługowo. Lekko ją przerobiłem tzn. Położyłem pierścień na kołnierzu oraz pierścień z nacięciami w miejscu nadmuchu do tego nisko deflektor. Jednak w miejscu nadmuchu często tworzą się twarde białe struktury, które trzeba co kilka dni usuwać. Z racji , że mam swój owies chciałbym zamontowac bardziej odpowiedni palnik. Fabrycznego dedykowanego o dziwo nie ma nic obecnie więc pozostaje wstawić jakiś rynnowy lub rurowy bądź zrobić takowy we własnym zakresie. Jeśli kupić to jest ktoś w stanie coś polecić? Czy w rurowych nie występuje podobny efekt z tymi białymi spiekami ? Bo to pewnie efekt wysokiej temp ? To może rynnę?kiedyś tu pisali o kom-sterze , że dobrze spala.

Ale jeśli zaczniemy przestawiać potencjał celem poprawy wskazań licznika to nie rozjedzie nam się palenisko, które będziemy musieli korygować choćby kalorycznością?

Grzałka grzeje, ale podgrzewa np. 5st więcej niż na piecu i i sie wyłaczy. Potrzeba czasu na odbiór tego ciepła przez obieg. Na pewno lepszym rozwiązaniem było by zamontowanie jej tak jak napisał Przemysław.

Też ciekawe, póki co wykorzystam już zamontowaną grzałkę zawsze te 1,5kW doda ciepła.

No tak, poniekąd o to mi chodzi. Tylko teraz jak włacze grzałkę na 60st to ona się nie włączy bo bojler nagrzewa się od kotła i ten obieg krąży cały czas i nie ma możliwości jego odłączenia... jak grzałkę ustawie np na 70st to będzie ona nagrzewac bojler , a ten będzie odbierał to ciepło do instalacji CO. Tylko grzalka będzie wtedy pracować bez przerwy bo nigdy nie osiągnie zadanej temp. Pytanie czy może tak pracować bez przerwy właśnie.

Może głupi pomysł, ale co roku marnuje mi się jakieś 4kW z pv, mam kocioł na ekogroszek i bojler 200l, który służy też jako ochrona powrotu. Mam też w nim grzałkę 1,5 kW, którą grzeje wodę latem, a gdyby tak dogrzewać tą grzalka krotki obieg ? Ewentualnie trójfazową tylko czy taka grzałka może grzać cały czas ? Ewentualnie po kilka godzin? Chciałem przerobić instalacje aby odłączyć bojler i grzać tylko samą grzalka , ale to mnóstwo przerabiania pozatym wydaje mi się, że taki "bufor" jest korzystny dla kotła i całej instalacji.

Dokładnie, nie trzeba pomp czy elektrozaworów, ba nawet i bez tego zaworu termo by chodziło o ile byłby zawor do kryzowania przepływu. Tam i tak prawie zawsze będzie musiała wracać goraca woda do powrotu czy to pompka czy coś innego. Jeśli zawor termostatyczny to ja bym dał taki od podłogówki , kapilare dasz na powrót i zamknie się przy temp jaką ustawisz czyli np 55st. Chociaż ten sterownik tez ma dobre funkcje do ochrony tylko wtedy trzeba pomke lub ten zawor.

A tak z doświadczenia jaką moc można uzyskać w stosunku do węgla- 60%? Miałem następujące ustawienia na kotle 35kw: -Moc nominalna -25kw -potencjał podajnika 13,5kg choć realnie 8,5kg -powietrze 3-24 na 50max przy większym maksymalnym nadmuchu robią się spieki. -Opał 22,5Mj Spalało się dobrze wręcz na szary proszek, Jak z tych ustawien przejść na bardziej realne? Póki co MOC ustawiłem na 35kw, ale ograniczyłem w modulacji do 60% min to 10%, powietrze 40 (modulacja ograniczy do 24?), podajnik na rzeczywiste podawanie czyli 8,5kg i Opał na 18Mj.

No nic jeszcze spróbuję się pobawić. Tylko wpisując potencjał 8kg, tą kaloryczności na kopczyku musiałbym ustawić dla owsa na 40Mj , aby w ogóle zdążyło się coś spalić.

Moc kotła już na wstępie wpisałem 70% nominalnej, bo zdaje sobie sprawę, że na owsie nigdy takiej nie osiągnie. Czyli zmierzenie i wpisanie potencjału danego opalu będzie dla sterownika prawidłowe mimo iż do sterownika nie da się wpisać wartości kalorycznej tak jak to było w starszych wersjach, więc skąd sterownik ma to wiedzieć?

Wymieniłem triak za 3zł i chodzi. To moja pierwsza styczność z tym sterownikiem , pierwsze wrażenia pozytywne. Ale wytłumaczcie mi jedna rzecz mianowicie pale owsem, zmierzyłem potencjał podajnika i wyszło 8kg i tak wpisałem jednak podawanie było bardzo duże i jedynym sposobem było zwiększenie kaloryczności opalu do niemal 35Mj , a przy owsie powinno być 15. Obecnie wpisałem potencjał 14 i opal na 20Mj. Czyżby ten potencjał odnosił się do węgla? Bo nie widzę nigdzie możliwości wpisania kaloryczności. A standardowe ustawienie kopczyka to bodaj 24Mj...

Nastąpiło zwarcie w silniku podajnika, przepaliło bezpiecznik w sterowniku. Wymieniłem go i sterownik normslnie sie uruchomił, ale podajnik cały czas się kręci nawet po wyłączeniu przyciskiem sterownika. Możliwe, że go uszkodzilo? Przekażnik jest sprawny bo go wylutowałem i sprawdziłem. Jeszcze coś mogę sprawdzić czy pozostaje odesłać do timera do naprawy ?

Domyślam się, ale czym to będzie skutkowało?

Ochrona jest przez cwu, ale chce go odłączyć i grzać grzałką bo mam nadwyzke energi, a jak odłączę to powrót chłodny.

U mnie właśnie termostaty na grzejnikach. Te IBO np beta to w końcu są dobre jakościowo pompy, bo czesc odradza czesc zachwala? Czy lepiej dołożyć do grundfosa alpha czy wilo pico? Instalacja co prawda stara, ale pompa może zostać na nową za te 15lat jak ta moja lfp 😅. Ciekawe czy te nowe tyle pochodza aby zwrócił się jej zakup w porównaniu do tych starszych bez bajerów.

Ale ta stara lpf może być na krotki obieg? Tzn lepiej się tam spisze niż odwrotnie?

Że też nie zauważyłem tego ciekawego tematu wcześniej, skoro już jest wątek o pompach kotłowych to i ja się podpytam o nią bo chce jakąś założyć. Obecnie mam jedynie pompe zasilająca jak na zdjęciu , ale nie wiem czy nie lepiej założyć ją na krotki obieg , bo z tego co tu czytam lepiej sorawdzu sie ze stała wydajnością, a na zasilanie kupić nową? Oszczędność prądowa w ogóle mnie nie interesuje ani na jednej ani na drugiej. Jeśli już zmienić to za czym się oglądać? Instalacja ze sporą ilością wody 7 grzejników po 20 żeberek na dwoch pietrach. Lepsza elektroniczna czy zwykła nie bacząc na pobór prądu ?

Nie no, doceniam wasze sugestie, co prawda nie do końca związane z tym co potrzebuje, ale na pewno wezmę je pod uwagę przy montażu nawego kotła, bo jak widać albo trzeba mieć wiedzę i robić samemu , albo chociaż mieć wiedzę aby pilnować majstra. Swoją drogą hydraulik zawodowy acz już starej daty.

Ingerował będę jedynie w bypass powrotu, cała reszta do naczynia wzbiorczego pozostaje bez zmian skoro zrobił ją zawodowy hydraulik i chodzi tak 15lat. A jaką mam gwarancję, że obecnie wynajęty hydraulik za parę tysi zrobi wszystko prawidłowo skoro tamten nie zronił? Na moje oko mniejsza niż większą no takie czasu niestety.

Przy montażu nawego kotła zapewne tak zrobię, ale obecnie poki ten zipie to nie będę szedł w koszta chociaż jestem zwolennikiem jak największego uproszczania instalacji. W swoim sterowniku mogę podłączyć pompe kotłowa i raczej tak właśnie zrobię, bo tak jest u mnie najprościej. Wystarczy rozciąć bypass i ją tam wstawić + jakiś regulator przepływu. Pomysł oxalis3 też wydaje się dobry, ja bym na tym zaworze termostatycznym zamontował głowice z kapilarą 30-70st.+wbudowany regulator przepywu. Tylko więcej przerabiania w moim wypadku, ale pomysł przedni.

Aa taki grzejnikowy? Myślałem jeszcze aby w ten mój istniejący bypass, który jest przed główna pompą zainstalować dodatkową pompe kotlową jako ochronę bez zaworu 3d na powrocie (zbyt dużo przerabiania) tylko co mialo by ją uruchamiać poniżej 55st. No chyba że są takie pompy z czujnikiem temp. ?

Ten czerwony zawór raczej nie jest zamykany podczas palenia... @oxalis3 jak dobrze rozumię to obejście masz za pompką zasilającą i to ona wymusza obieg przez ten zawór? Czy bardziej klasycznie czyli zawir mieszajacy na powrocie , a przed nim pompka obiegową? Mógłbyś podać jakiś linka do tego zaworu ?

Jakieś 20lat na tej instalacji zrobionej przez hydraulika dopisuje mi to szczęście.