pionek

A co sądzicie o bojlerze dwupłaszczowym poziomy ze stali nierdzewnej Termica W2P 140l. ? Jest coś wart? http://www.bojlerownia.pl/bojler-dwuplaszczowy-ze-stali-nierdzewnej-w-obudowie-termica-w2p140.html

Czytając forum natknąłem się na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię mianowicie ilość metrów rur jaką musi pokonać woda aby dotrzeć do do kranu. A co za tym idzie stawiając bojler obok pieca gdzie mam full miejsca wydłużę drogę jaką będzie pokonywała ciepła woda do kranu. Wstając o 6 rano do pracy jako pierwszy będę musiał bezproduktywnie wylać w kanał kilka ładnych litrów wody i poczekać aż w końcu dopłynie ciepła woda. Nie mam dodatkowej "nitki" puszczonej aby wykonać obieg cyrkulacyjny. Najbliższy kran byłby po 10 m a najdalszy ok 15 m. rur. Mam jeszcze drugie miejsce gdzie mógłbym umiejscowić bojler dzięki czemu skróciłbym dystans o 6 m. Ale tam jest już ograniczone miejsce i wejdzie tylko poziomy o pojemności w okolicach 140l. :(

A czy w bojlerze pionowym dwu płaszczowym stojącym w odległości 1m. od kotła CO na tym samym poziomie będzie poprawnie pracował obieg grawitacyjny? Czy konieczne będzie założenie pompki obiegowej?

Sugerujesz ze prawdopodobnie i tak będzie trzeba przepalać w piecu codziennie? Chciałbym wiedzieć na co się nastawić aby nie mieć zaskoczenia po zamontowaniu bojlera. Do palenia codziennego tez można się przyzwyczaić, szukam rozwiązania najbardziej optymalnego.

Z tą pojemnością 350l. faktycznie pomysł lekko przesadzony. Ale dużym plusem w większej pojemności jest rzadsze letnie grzanie wody. Tak jak pisałem dobrze było by w piecu w lecie rozpłacać przynajmniej raz na dwa dni. Codzienne palenie w piecu latem jakoś średnio mi sie uśmiecha.

Szczerze mówiąc to nawet nie brałem pod uwagę zbiornika emaliowanego, nasłuchałem sie juz tyle o ich kilkuletniej żywotności ze sie troszkę zraziłem do tego typu bojlerów. Jeśli sie nie mylę to jest zbiornik emaliowany a ja mam wodę ze studni w takim przypadku jest podwyższone ryzyko korozji no i wymiany elektrod magnezowych itd. Tak sie zastanawiam, pojemnik 140 lirów. W tym przypadku w lecie było by codzienne palenie w piecu aby zagrzać wodę a ja bym wolał coś co wytrzymał przynajmniej z 2 dni bez palenia przy normalnym poborze wody.

Witam, obecnie mam termę elektryczną pionową 100l., ogrzewanie wody użytkowej tym sposobem nie należny do najtańszych. W związku z czym postanowiłem w kotłowni wstawić bojler który będzie podłączony do kotła 18,5 kw opalanego węglem. Ale niestety od czytania forum dostałem mętliku i już nie wiem na co powinienem się zdecydować.Chciałem się doradzić odnośnie rodzaju bojlera który będzie odpowiedni dla mnie. 1) Jakiej pojemności bojler? Domowników 3-4 osoby, dwie łazienki w jednej wanna w drugiej prysznic. Elektryczny 100l wystarczał na kąpiel w wannie dla jednej osoby lub skromny prysznic dla 2-3 osób. W kotłowni mam sporo miejsca wiec i 350l śmiało bym zmieścił ale czy taka pojemność jest mi potrzebna? 2) Bojler pionowy czy poziomy? Tu chyba zdecyduje się na pionowy no chyba ze ktoś mnie przekona do poziomego. Argument przemawiający za pionowym to w lecie rzadsze palenie w piecu. Dodatkowo i tak obieg będzie musiał być wymuszony poprzez pompkę. 3) Czy używany Viessmann jest coś warty? Obecnie mam wodę ze studni wiec nierdzewna by pasowała. Ale jak mam sprawdzić czy ten bojler z allegro używany nie był regenerowany spawany a jego stan i kondycja jest dobra. Skoro woda z sieci jest dla niego szkodnika to tym bardziej nie mam pewności jaką wodę poprzedni właściciel używał a podejrzewam ze w dużej większości w Niemczech te bojlery mogły być podpięte pod sieć wodociągową? Jak bardzo destrukcyjnie działa woda z sieci na takie bojlery nierdzewne? Przyznam szczerze ze trochę mnie kuszą zbiorniki używane nierdzewne Viessmann ale mam troszkę obawy przed jego trwałością, chociaż znalazłem sprzedawce który daje 10 lat gwarancji na te zbiorniki używane jak w linku dla przykładu poniżej. http://allegro.pl/bojler-nierdzewny-viessmann-350l-gwarancja-i4562017918.html Choć ceny troszkę wysokie jak za używany bo takiej samej pojemności można wyszukać znacznie taniej chociaż nie wiem czy posiadają jakaś zasadnicza różnice w budowie np. http://allegro.pl/bojler-viessmann-350l-nierdzewka-wezownica-idealny-i4574304822.html 4) Z wężownicą czy dwu-płaszczowy będzie lepszy? Jaka jest różnica czasu nagrzewania dla obu typów ? 5) A może rozważyć inne rodzaje zbiorników, bojlery żywicowane lub inne?

Witam chciałem się upewnić czy grzejniki żeliwne (1,2) w układzie otwartym z pompką obiegową CO powinny mieć pochylony tył grzejnika delikatnie ku dołowi? Grzejnik 1 ma na końcu u góry mały zaworek do ręcznego odpowietrzania w razie "W".

Otworki można wiercić w drzwiczkach zasypowych jedynie tam gdzie jest używany miarkownik do sterowania kotłem. Jeśli ktoś ma dmuchawę nie powinien tam wiercić żadnych otworów, to może być niebezpieczne.

A czy takie "młotkowe" stukanie w piecu czasami nie występuje w początkowej fazie rozpalania a raczej rozgrzewania pieca. Wtedy kiedy ogólnie woda w instalacji jest wychłodzona? Palę od góry i coś podobnego miałem. Zauważyłem ze różnica między temperaturą zasilania a temperaturą powrotu nie może być większa niż 10 stopni C. Bo inaczej mi tłukło w piecu. Tłuczenie zaczynało mi się przy temp. ok. 47 C. Zwiększenie czy zmniejszenie przepływu na pompie CO nie pomagało. Innym sposobem było sypanie mniejszej ilości opału aby odsłonięta była większa powierzchnia ścianek pieca.

Witam , mam takie pytanie odnośnie zaworu różnicowego. Jest on wpięty na zasilaniu w komplecie z pompą CO. Na 3 i na 2 biegu pompy słychać to charakterystyczne stuknięcie kulki w zaworze różnicowym podczas załączenia się pompy. Natomiast na biegu 1 tego stuknięcia nie słychać,nadmieniam że grzejniki grzeją w całym domu poprawnie. Czy brak tego stuknięcia na biegu 1 może oznaczać że nie całkiem jest on zamknięty? Czy mogę pozostawić pompę na biegu 1 czy może bezpieczniej jest ją przestawić na 2 aby przy załączaniu pompy było słychać stukniecie kulki w zaworze różnicowym?

A ja się przymierzam do zbiornika CWU z nierdzewki droższy, ale spokój na długie lata. A jak się ocenia jaka jest potrzebna pojemność zbiornika?

Minusem pompy na powrocie: Zapewne trzeba będzie podnieść naczynie wzbiorcze na ok 3 m. nad najwyższy grzejnik. Albo jakimś tam wzorem to obliczyć. Do likwidacji będą wszystkie odpowietrzniki automatyczne. Pompa na powrocie to większe ryzyko zapowietrzania układu przesz wszelkie nieszczelności w porównaniu z pompą na zasilaniu. Pompa na powrocie obniży ciśnienie w układzie, coś gdzieś obiło mi się o uszy ze jest większe ryzyko wypompowania się wody przez rurę przelewową do kanalizacji (tej teorii pewien nie jestem)

No właśnie piszemy o sytuacji awaryjnej kiedy nie ma prądu i następuje w domu ciemność egipska. Jak zostanie różnicowy to nie ma potrzeby plątać się po ciemnej kotłowni i przekręcać zaworu kulowego bo zawór różnicowy samoczynnie puści wodę. Uważam że likwidacja zaworu różnicowego to błąd. A na lato to wystarczyło by zakręcić wstawiony zawór kulowy aby odciąć cała instalacje CO.

Zawory zwrotne w tych miejscach nie pozwolą przedostać się wodzie z instalacji CO do kotła. Ale jeśli zatrzymasz pompę CWU oraz CO to czy czasem ciepła woda nie przeciwnie się grawitacyjnie na kaloryfery? Pytanie do fachowców czy zawór zwrotny zablokuje grawitacyjny obieg?

Jeśli będzie kulowy zamiast różnicowego to w przypadku gdy kulowy będzie otwarty a pompka CO będzie pracować to woda może się bełtać w koło. A jeśli kulowy będzie zamknięty to w przypadku braku prądy nie działa ogrzewanie bez ręcznej interwencji. Może lepiej zostawić ten różnicowy a wstawić gdzieś zawory kulowe odcinające na okres letni. Tylko pytanie gdzie lepiej? Może zaraz za zaworem czterodrogowym hmmm....

Dobra ale tam gość na rysunku ma pompę CO z zaworem różnicowym na grawitacje, Jeśli będzie zbiornik CWU to w lecie zatrzyma pompe CO a pompa CWU będzie działać a mimo to ciepła woda i tak pójdzie na kaloryfery przez zawór różnicowy, a przecież w lecie kaloryfery mają nie grzać. Czy dobrze to rozumiem?

Naszkicowałem sobie schemat podłączenia wraz modyfikacjami,proszę szanownych kolegów o sprawdzenie schematu oraz wszelkie podpowiedzi co można by zmienić, poprawić i co mam źle. Zwłaszcza w okolicy zaworu nadmiarowo-upustowego nie wiem czy nie przesadziłem z zaworami kulowymi i z tym filtrem. Poniżej kilka fotek przedstawiających obecny stan oraz schemat modyfikacji w instalacji (na schemacie nie mam zaznaczonego naczynia wyrównawczego ale ono w realu jest). Aha a co z zaworem 4D (6/4") warto go wykorzystać czy schować do szafy?

Może jeszcze jeden szczegół dopisze ze jestem w posiadaniu zaworu 4D mosiężnego ESBE 6/4". Wykorzystać go jakoś? czy lepiej schować do szafki, aby pokrył się ochronną warstwą kurzu? Nie chce go na siłę stosować tylko dlatego ze go mam, wole zastosować rozwiązanie z którego będę zadowolony w użytkowaniu.

To dobry pomysł tylko wskazówka dla innych aby w danych technicznych sterownika kotła sprawdzić jaka jest maksymalne dopuszczalne obciążenie wyjścia pompą obiegową. U mnie sterownik ST-28 ma 1 A a to daje coś koło 230 W wiec dwie pompy śmiało obsłuży. Z drugiej strony w tym sterowniku mam funkcje C.W.U z którego nie korzystam a ta funkcja mogła by śmiało sterować dodatkową pompą co by wyeliminowało termostaty przylgowe całkowicie.

Sorry za moją namolność ale trapi mnie to rozwiązanie z termostatem przylgowym. Ustawie go na 55C i jeśli spadnie temp to załączy pompkę która będzie ciągle tłoczyć wodę nawet wtedy kiedy piec się wygasi i ogólnie temperatura wody w całym układzie obniży się do temp otoczenia. A to było by niepożądane aby przy wygaszonym piecu ciągle pompka tłoczyła. Pisząc o termostatem przylgowym domniemanie iż chodzi o taki: Gdy rzeczywista temperatura jest niższa, niż zadana, zwarte są styki C i 1. Gdy rzeczywista temperatura jest wyższa, niż zadana, zwarte są styki C i 2. Żeby na próżno pompa nie tłoczyła wody przy wygaszonym piecu chyba trzeba by zastosować dwa takie termostaty przylgowe. Jeden (na wyjściu) załączy zasilanie całego układu jeśli woda przekroczy 20C a drygi (na powrocie) zacznie załączać pompę aż do 55 C. Jeśli coś zagmatwałem to nich mnie ktoś sprostuje :)

No to będę się brał za zawory termostatyczne jak najszybciej bo ochłodzenie idzie. Mam pytanie o gwint w zaworach DN20 na calowe to 3/4. Dokupię sobie narzynkę na wypadek gdybym musiał kawałek rury nagwintować tylko jaki tam jest gwint 3/4 ale G - walcowy, R - stożkowy, czy Whitwortha? Ma ktoś pod ręką jakiś link do poglądowego schematu gdzie usytuowany jest w instalacji otwartej zawór nadmiarowo upustowy?

Hmm termostat przylgowy i pompa. Już jedną pompę mam która pcha wodę na kaloryfery a teraz miała by dojść druga dodatkowy pobór prądu. A nie obędzie się bez drugiej pompy? Termostatyczne zawory pozakładam podniosę temperaturę na piecu i nadal będę miał zimny powrót? Z drugiej strony pytanie jak często i na jak długo druga pompa by się włączała bo w sumie od tego jej koszty eksplantacji zależą.

Zawory termostatyczne na grzejnikach to ciekawe rozwiązanie. Jedne pokoje mam przegrzane a inne niedogrzane. Będzie trzeba zostawić z dwa grzejniki bez termostatów tylko gdzie? Może łazienki albo korytarze? Producent do tego kotła zaleca minimalną temperaturę zasilania 55 C ale czy wtedy ta temperatura nie sprawi przegrzanie pomieszczeń w których nie założę zaworów termostatycznych? Jeśli chodzi o zawór 4D to obawiam się ze będzie mi mocno dławił przepływ przy grawitacji mimo przyłącza i zastosowania zaworu 6/4 cala.

Witam, mam problem z poceniem się pieca CO Defro Confort Plus. Palę suchym opałem drewnem oraz węglem. Obecnie na zewnątrz jest dość ciepło ale wieczorem przepalam troszkę, w zimie pali się cały dzień mimo tego piec się poci. Ogólnie główny powód jest mi znany po prostu mam za niską temperaturę na piecu w jesieni 45 a w zimowe mrozy 50. Do rzeczy muszę podnieść temperaturę na piecu bo powrót jest zbyt zimny. Co lepiej zastosować? Zawór 4D przy piecu a może lepiej zamontować przy wszystkich grzejnikach żeliwnych głowice z zaworami termostatycznymi o zwiększonym przepływni? Czy przy zamontowaniu we wszystkich grzejnikach w domku (piętrowa PRL) zaworów termostatycznych oraz podniesieniu temperatury na piecu powrót będzie cieplejszy? Obecnie układ pracuje w systemie otwartym, wspomagany jest pompką ale grawitacyjnie tez dobrze pracuje.