jerico

Tak, DIP switch ustawiłem. Będę testował. Dzięki za zainteresowanie i pomoc.

Z pomocą AI ustawiłem to tak: 3.4 - T5HMIN = -1 / poniżej tej temperatury pompa się nie załączy 7.6 - T4_AHS_ON = -1 / czyli PC STOP, zezwolenie na prace AHS 7.1 do 7.3 - temperatura załączenie dodatkowych grzałek -15 także biorąc pod uwagę powyższe, nigdy to nie nastąpi. 7.4 - dT1_AHS_ON, no i tutaj się zastanawiam, np. dla temp. -2 stopnie na zewnątrz, pkt. 3.4 i 7.6 blokuje PC i zezwalam na AHS, ale żeby elektronika wysterowała AHS, to musi wykryć dT = 2 stopnie. W moim układzie "alternatywnym" podczas ogrzewania CO przez kocioł gazowy, obieg PC wraz z buforem nie będzie ogrzewany, więc jak już wykryje dT = 2 stopnie to powinno się to utrzymać na stałe. W momencie gdy temp. na zewnątrz wzrośnie powyżej -1, AHS - OFF, parametr T5HMIN - pozwoli na prace PC. PS. Jak już sobie konwersowałem z AI to ciągle wyrzucał informacje o możliwości ustawienia funkcji AHS jako "alternatywne źródło" ale jak takiej opcji nie mam, bo wg AI taka funkcja jest w hydroboksie bez grzałek. Generalnie wyobrażałem sobie to sterowanie trochę inaczej, może należy zastosować zew. sterownik/termostat który będzie decydował o tym które źródło ciepła ma pracować?

Pompa Kaisai KHA-12RY3-B, instrukcja pobrana ze strony producenta.

PC podłączona i uruchomiona, mam tylko dylemat z dodatkowym źródłem ciepła. Instrukcja mówi: Sterowanie AHS (dodatkowe źródło ciepła) Funkcja AHS ustawiona jest na jednostce wewnętrznej (patrz 9.1 „Informacja ogólne o ustawieniach przełącznika 1)Jeśli AHS ustawiony jest tylko na tryb ogrzewania, AHS można włączyć na następujące sposoby: a. Włącz AHS poprzez funkcję PODGRZEWACZ w interfejsie użytkownika; b. AHS włączy się automatycznie, jeśli początkowa temperatura wody jest zbyt niska lub docelowa temperatura wody jest zbyt wysoka w niskiej temperaturze otoczenia. P_o (6) działa, dopóki AHS jest włączony, SV1 (4) utrzymuje WŁ. 2) Gdy AHS jest ustawiony na ważny dla trybu ogrzewania i trybu ciepłej wody. W trybie ogrzewania kontrola AHS jest taka sama jak część 1); W trybie ciepłej wody AHS włącza się automatycznie, gdy początkowa temperatura wody użytkowej T5 jest zbyt niska lub docelowa temperatura wody użytkowej jest zbyt wysoka w niskiej temperaturze otoczenia. P_o (6) przestaje działać, SV1 (4) pozostaje włączony. 3) Gdy AHS jest ustawiony jako ważny, M1M2 można ustawić tak, aby był ważny w interfejsie użytkownika. W trybie ogrzewania AHS 9.1 rozumiem, dotyczy tego czy AHS ma działać tylko przy CO, czy dla CO+CWU. b. AHS włączy się automatycznie, jeśli początkowa temperatura wody jest zbyt niska lub docelowa temperatura wody jest zbyt wysoka w niskiej temperaturze otoczenia. Początek brzmi logicznie, ale dalej coś chyba jest źle przetłumaczone albo ja nie rozumiem. Zbyt wysoka temperatura wody w niskiej temperaturze otoczenia(na zew?) ma spowodować załączenie AHS, w jakim celu? W ustawieniach znalazłem kilka funkcji: - Maksymalna i minimalna temperatura na zewnątrz przy jakiej może pracować pompa, pytanie czy to ma coś wspólnego z AHS? - AI podpowiada że jeśli ustawie Tmin np. na -1 to poniżej tej wartości pompa nie będzie pracować, ale czy to jest jednoznaczne z zadziałaniem AHS? - W opcjach dodatkowego źródła ciepła, powinien być wybór trybu AHS (alternatywny), tak podpowiada AI ale nie mam tam takich opcji. Pytanie uzupełniające czy jest jakaś możliwość zasymulowania działania AHS, w trybie testowym oczywiście brak takiej funkcji. Może ustawić wysoko próg załączenia na +15 stopni i sprawdzić jak temperatura spadnie poniżej.

Ok, rozumiem, dziękuje za pomoc.

Ten schemat pochodzi z poradnika Panasonica! W takim razie jak zbudować układ hybrydowy alternatywny, PC + GAZ, aby kocioł gazowy nie grzał bufora to po pierwsze, a bufor był wpięty szeregowo na powrocie do PC. Pompa dodatkowa pojawiła się w tym wątku, ponieważ ta z PC może nie dać rady, albo będzie wywalać błąd przepływu z czym nie dyskutuje.

Dodatkowa pompa bo ta w PC, może nie dać rady, układ 100% grzejniki, zawór A/B do przełączania źródła, ma to być układ hybrydowy, alternatywny. W opisie tego schematu autor wskazywał że ta dodatkowa rurka to bypass dla obiegu PC - bufor.

Witam. Wracam do tematu, ponieważ biorę się za montaż pompy i mam jeszcze jeden schemat do rozważenia. Przeglądając internet napotkałem taki schemat podłączenia bufora wraz z dodatkową pompą obiegową.

Podsumowując dla mojego przypadku lepiej dobierać pompę na temperatury dodatnie. Z gazu nie zamierzam rezygnować, kocioł mam nowy dopiero drugi sezon przepracował. Wychodzi że najlepsza opcja to pompa 10kW, ale z drugiej strony jak ktoś słusznie zauważył, obliczamy to wszystko przy obecnych cenach gazu, co będzie jutro, nikt nie wie, dla mnie istotne jest aby zużyć te 2000kWh które mam co roku w zapasie, przy COP 3,5 rachunek jest prosty, 7000kWh ciepła z gazu to ~2500zł. Generalnie tak naprawdę ta oferta na ~8100zł za pompę 12kW zrobiła temat, bo jednak jest to 4000zł różnicy, wiec trochę budżetu na pozostałe komponenty zostaje.

Dzięki za zainteresowanie tematem, jestem z aglomeracji Śląskiej więc raczej nie przewiduje problemu z serwisem czy to dla Yorka czy Kaisai.

Zapotrzebowanie na ciepło temperatury -7 st.C wynosi ok. 5,8kW. Temperatura czynnika dla takich warunków mieści się w przedziale 40-44 stopnie C. Dla zakładanej na wstępie temperatury +3 st.C zapotrzebowanie nie przekracza 3kW. Planuje zwiększyć powierzchnię ogrzewana o około 40m2 także chciałbym to rowniez uwzględnić. Obecnie ogrzewam 172m2, czyli będzie więcej o blisko 25% Wg ciepło właściwe przy -7st.C zapotrzebowanie na ciepło 10KWh, ale ja mam dane rzeczywiste zapisane przez sterownik kotła gazowego. Dane te pokrywają się z rachunkiem na gaz z dokładnością 5%

Pompy ciepła Kaisai 8kW - 11500zł 10kW - 12400zł 12kW - 8160 zł ! / nasuwa się pytanie co można zrobić albo co robi się w przypadku przewymiarowania pompy? Większy bufor, z dostępnych danych wynika że Kaisai Arctic 12 kW (KHA-12RY3) potrafi zejść z mocą do ok 4kW? Ta sama pompa w wersji 8kW schodzi do 3,4kW więc raptem 600W niżej. Różnica w cenie blisko 30%. Nie bez znaczenie jest również że 8 i 10kW pracują na 1 fazę (jednostka zewnętrzna), dwunastka jest trójfazowa.

Pozwolę zapytać jeszcze o jedno rozwiązanie, tym bardziej że wiemy że R32 będzie wypierany przez R290 a więc właśnie kierunek monoblok. To może należy użyć dużego wymiennika płytowego?

Ok, dzięki za pomoc. PS. Rozważałem monobloka, ale właśnie ze względu na zamarzanie ta opcja odpadła. Myślałem o krótkim obiegu na glikolu, choć jak teraz na to patrzę może byłoby to możliwe? Pytam z ciekawości.

Czyli np. co takiego? Dzięki za instrukcję, biorę pod uwagę zakup pompy KAISAI 😉

Ok, cenna uwaga z tą pompą, ale pytanie czy w nowoczesnych kotłach gazowych nie stosuje się takich pomp? Mam Buderusa GB172i2-20. On radzi sobie z domem piętrowym bez problemu. Jeśli jednak pompa z PC nie da rady, to układ z buforem jako sprzęgło + pompa po stronie wtórnej, to zrozumiałe. Natomiast chciałbym jednocześnie uniknąć podgrzewania bufora przez kocioł gazowy, czy można po prostu zmodyfikować mój schemat o sprzęgło i pompę a bufor pozostawić na powrocie do PC?

Witam Krótkie pytanie czy przedstawiony schemat podłączenia pompy ciepła do istniejącej instalacji opartej o kocioł gazowy jest prawidłowy? Założenie jest takie że ma to być układ hybrydowy alternatywny. Czyli pompa pracuje np. do temp. +3 st. C a poniżej tej temp. ogrzewanie przejmuje kocioł gazowy. Dla temp. 3-5 stopni za oknem, kocioł gazowy zasila grzejniki temperaturą 33-35 stopni C. Rozważam taką rozbudowę, ponieważ mam średnio 2000kWh nadwyżki z produkcji PV w skali roku. Dlatego zakładam że pompa będzie pracować przy możliwie wysokim COP a więc w temperaturach dodatnich. Grzejniki są wyposażone w głowice termostatyczne, ale 3 z nich takich głowic nie posiadają.

Dzięki za zainteresowanie tematem i linka do podobnego wątku, myślę że zainstaluje ciepłomierz.

Nie jest to niestety takie proste, nie mam gazu na posesji, muszę wykonać przyłącze 50mb. Na dodatek w kotłowni nie mam wolnych kanałów kominowych, więc aktualny kocioł wylatuje, wkład do komina, wew. instalacja gazowa, na koniec kocioł kondensacyjny / podłączenie i nie wiem czy 20kPLN wystarczy! Nie chciałbym po tym wszystkim zapłacić np. 7000zł za gaz. Jest jeszcze opcja montażu dodatkowego zew. komina ale to też kosztuje.

Witam, mam taki pomysł żeby zainstalować sobie ciepłomierz w instalacji CO której źródłem ciepła jest kocioł zasypowy 25KW. Ktoś zapyta, po co? Chciałbym określić ile tak naprawdę ciepła potrzebuje do ogrzania domu, co oczywiście umożliwi obliczenie w miarę dokładnie kosztów ogrzewania gazem. Obecnie na potrzeby ogrzewania i cwu spalam max. 5t węgla, dodam dobrego węgla wg deklaracji 28-33 MJ/kg. W sezonie 2018/2019 ~4,5 tony, ogrzewam 180m2. Instalacja jest zrobiona tak, że na kotle przez 95% okresu grzewczego mam 55 stopni C, natomiast na obiegu grzejników (przez zawór trójdrogowy) 40-45 stopni nawet przy -20 stopniach na dworze - tak są przewymiarowane z myślą o kotle kondensacyjnym w przyszłości, układ grzejników jest oczywiście zamknięty. CWU idzie bezpośrednio z kotła, poza sezonem grzewczym cwu grzeje solarami. W domu stale utrzymuje temperaturę 21 stopni, potrafię palić 24h/dobę przez miesiąc, dwa, tak naprawdę gaszę tylko po to żeby wyczyścić dokładnie kocioł. Pytanie jak to widzicie, czy instalacja ciepłomierza ma sens, pytanie 2 dobór ciepłomierza, max. przepływ jaki generuje pompa 2,5m3/h ale na 3 biegu, 100% czasu chodzi na 1, więc nie przekracza 1,5m3/h. Średnica rur przy wymienniku fi 22. Jakie parametry należy uwzględnić przy doborze ciepłomierza? Cała ta zabawa, tak myślę, pozwoli również na dobór odpowiedniej mocy kotła kondensacyjnego, bo tak naprawdę nie znam zapotrzebowania budynku na ciepło, dom z lat 90-ątych, ale ściany trójwarstwowe z izolacją, choć trudno ocenić jej stan na dzień dzisiejszy. Mam takie wrażenie że 25kW to zdecydowanie za dużo.

Kurde, sam już nie wiem co kupić, może jeszcze ktoś coś doda, podpowie. Moje wymagania odnośnie systemu to ogrzanie cwu w okresie kwiecień-wrzesień ale skoro za podobne pieniądze można nabyć zestaw, który wspomoże podgrzewanie w pozostałych miesiącach to może jednak warto dołożyć do próżniówek? http://www.ogrzewanieco.pl/pl/p/Zestaw-solarny-HEWALEX-3-TLP-300-93.42.33/1576 http://sklep.centropol.pl/z-kolektorami-prozniowymi/23-zestaw-do-cwu-komfort-300-dla-ok-5-6-osob.html

Czyli mam rozumieć, że właściwa, ze względu na sprawność tego kolektora, jest powierzchnia 2,40m2? Przyznaję, że nadal nie do końca to rozumiem a pytam raczej z ciekawości, bo faktycznie po przemyśleniu, przeliczeniu raczej zdecyduje się na kolektory płaskie.

Witam, wybrałem zestaw solarny firmy Fotton z kolektorami SP58/1800-20, zasadniczo jest to zasobnik 300l + 2x 20 rur. Trochę poczytałem, a w zasadnie nie trochę bo szukam, czytam, pytam o kolektory od jakiegoś czasu i coś mi nie pasuje w opisie na stronie producenta. Dane ze strony producenta / dla jednego kolektora 20rur. Powierzchnia czynna absorbera: 1,61m2 Powierzchnia apertury: 2,40m2. Na stronie http://www.słoneczny.com.pl/,na która trafiłem przeglądając inne wątki na forum, piszą wyraźnie "...sprawność w stosunku do powierzchni absorbera nie powinna być nigdzie wykazywana." Skoro tak to powinna mnie interesować pow. apertury, ale jak to jest możliwe, że w tym przypadku powierzchnia ta jest większa od powierzchni absorbera? Czy w tym opisie nie ma błędu? Dalej z tej samej strony "...natomiast pozostałe kolektory próżniowe o rurze dwuściennej powierzchnie absorbera mają wielokrotnie większą od powierzchni apertury (czynnej) choć większość tej powierzchni nie bierze udziału w zamianie promieniowania w ciepło z uwagi na to, że jest pod spodem tej rury". Biorąc to pod uwagę mam obawy co do wydajności tego zestawu. Za podobne pieniądze a nawet taniej mogę zbudować zestaw 300l + 3 kolektory płaskie Hewalex-a, gdzie nie mam wątpliwości - 5,49 m2 powierzchnia apertury, co dla zasobnika o tej pojemności jest wielkością odpowiednią. Z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc.

Sorry, że tak pytam na raty, ale zaraz będę kupował całą armaturę i chce unikną błędów. Już wiem, jak i gdzie mam zastosować zawór 3D, teraz pytanie o jego wielkość. Po stronie wtórej wymiennika mam wszystko na 3/4", rury Cu 22mm, więc pierwsza myśl zawór 3/4" ale czy to na pewno dobry wybór? Pół-śrubunek na pompie ma wyjście 1" więc mógłbym wrzucić zawór 1", różnica w cenie żadna, a nawet wybór calowych jest większy. Druga sprawa, to czy stosować zawór/ory zwrotne do wymuszenia kierunku przepływu, czy po prostu za dużo myślę?

To może tak?