Dziczek

Wezme do przetestowania z 50 kg, jak bedzie dobrze to mozna myslec dalej. Lepiej tak niz pozniej miec hałde dziadostwa. Jezeli tyle kosztuje na kopalni to naprawde jest to podejrzane.

@Kukaszenko wczesniej pisales, ze ile placa za bobrka prosto z kopalni teraz ? 950 ?

Trzeba bedzie wziasc worek, dwa na probe. Sledze ceny teraz i jest to mozliwe, ze teraz u mnie kosztuje 800-850,na pewno bedziesz z czyms przemieszany tylko pytanie w jakiej proporcji.. Na slasku ceny na jakis skladach w internecie ponizej 800 widzialem.

No właśnie cena mnie zaskakuje, bo zawsze różnica jest tak nie wielka np. na orzechu z Wesołej już widać różnicę w cenie. Tak tutaj chodzi też o ilość popiołu, bo teraz tego popiołu jest trochę, nie aż tyle co z Ziemowita ale dużo jest.

Palę obecnie orzechem z Piasta, różnica w cenie to zawsze około 20-30 zł na tonie pomiędzy Piastem a Bobrkiem, więc sprawa warta przemyślenia.

Witam, nigdzie nie widziałem takiego tematu. W pojedynczych postach pojawiają się jakieś wzmianki, ale brak większych szczegółów. Jaką kaloryczność powinien mieć ten węgiel ? Na moim składzie parametry to : 28-30 MJ, na konkurencyjnym składzie wartość to do 31,5 MJ. Obecna cena to 800 zł/t. Do kotła zasypowego 5 klasy (MPM DS) i podobnych poleca ktoś ? Na tabliczce/naklejce widnieje informacja o sugerowanej wartości opałowej węgla ponad 28 MJ. Czy ten węgiel w takim zasypowcu spala się poprawnie, nie przygasa Wam, jak ze spiekami ?

Źle mi się drzewo nie pali, ale spróbuję rozszczelnić rozetkę na środkowych drzwiczkach, rusztów nie zasłaniam, chyba że dłuższy czas już mi coś nie będzie szło, ale w miarę opanowałem sobie tematam. Bo palę w 90% drewnem, ale wiadomo nie mogę się porównywać z kimś kto pali w MPMie od 2014.

Dla lepszych efektów sugerujecie podawanie powietrza klapką popielnika na miarkowniku i rozszczelnienie lub odsuniecię rozetki w środkowych drzwiczkach ?

Dokładnie, CWU mam od samej góry a CO w drugim przyłączu poniżej, praktycznie w połowie bufora. Bajpas pójdzie od wyjścia na CWU do CO. Groszek to chyba należałoby dawać na dobre już rozpalone drewno na samą górę ?

Ja kupię tego orzecha z Bobrka na przyszły rok 2 tony i chyba sobie wezmę groszku z 500kg, zawsze węgla mi zostawało z zakupionych 3 ton, zostawało mi pomiędzy 300 a 500kg a paliłem w starym Ogniwie S7WC 10KW. Od góry paliłem może 2 lata, więc większośc okresu opał marnowałem. Czyli z MPM nie powinienem się bać tych 2,5 t węglą, jeżeli na buforze spaliłbym 2 tony do marca/kwietnia będzie na prawdę elegancko... Teraz zużywam dużo drzewa, od grudnia zawsze mam w zwyczaju miesząc drewno z węglem 50/50, a noc 3,4 łopatki węgla szły standartowo. MPM, mnie rozczarował na początku, a przedewszystkim podłączenie go do instalacji, ale grzeje bufor grzejników nie mam od razu ciepłych... tylko te grzejniki są ciepłe lub letnie do rana a w Ogniwie miałem je ciepłe za 30 min, ale zimne już o 1:00. Założe bajpas i połowa od razu na grzejniki połowa na bufor, na pewno jak ktos kupuje ten kocioł i pali na bufor musi się liczyć z tym, że tą godzinę wcześniej trzeba rozpalić, w porównaniu do kopciucha. Ogólnie MPM ma większośc zalet niż wad, jezeli się go opanuje, samym drewnem też da się palić i wychodzi to dobrze. W lecie nie uznaje grzania na CWU węglem.

Mam MPM-a 10tkę od sierpnia, grzanie na dom uskuteczniam od około 5 tygodni, w lecie CWU codziennie. Po cennych uwagach i wymienionych wielu wiadomościach z Ryni pali mi się w nim dobrze, jak już kiedyś mówiłem klocki mogą być grubsze ale na pewno nie dłuższe niż 25-30 cm. Palę teraz głownie drewnem co drugi zasyp mieszam z węglem. Zużycie węgla dziennie oko może 5-8 kg w tym okresie. Narazie nie zasypuje kotła do pełna, w domu 21-24*C zależy jak nahajcuje. Węgiel, który spalam to orzech z Piasta, w starym Ogniwie spisywał się dobrze, tak samo jest w MPM-ie, dopala się do końca, mało spieków. Na wiosnę spróbuje kupić orzech z Bobrka, chyba że wcześniej wypalę ten co mam, ale wątpie do marca 2,5 t może wystarczy.

Jeżeli naklejka ulegnie zniszczeniu bo kotłownia przecież nie jest pomieszczeniem "czystym", to kontrolujący nie zrobi nic... Ja oczywiście nie mam nic do ukrycia itp. ale na pewno nie zamierzam nic doklejać, kserować świadectw jeżeli te ulegną zniszczeniu... dotacji nie wziąłem, wymieniłem za swoje więc... no właśnie. WIecie co jest najlepsze w jednej z małopolskich gmin ? to inwestor ma udowodnić, że przyłącz gazu jest nie opłacalny i nie uzasadniony ekonomicznie, dopiero wtedy MOŻE przysługiwac będzie dotacja na kocioł z podajnikiem.

No tak drewno się wiesza grubsze, trzeba czasami przegarnąć. Grubsze może byc ale aby było odpowiednio krótkie.

No dobrze, dobrze ale MPM 10KW też ma podane, iż można spalać w nim drewno... a przede wszystkim na drewnie trzeba go rozpalić. W lecie jeżeli grzeje ktoś CWU to przecież węglem palił nie będzie, tak samo w jesieni głównym paliwem w większości domostw na pewno nie będzie węgiel... chociażby z tego względu, że węgiel trzyma się na mrozy, taka mentalność ale przez setki lat się to sprawdzało. Jeżeli ktoś ma kocioł nowszy, lepszy to oczekuje wręcz bezproblemowego w nim spalania drewna i węgla - tak jak to było w kopciuchu.

Kup tego NAC-a i nie żałuj dołożyć 100 zł, u mnie niby jest 3,8 KM ale na prawdę niech będzie 2,5 to i tak do takich prac wystarczy. O chińczyka tak jak nakazuje ogół informacji - trzeba dbać. Jeśli dotrzesz piłę to pomimo tego dawaj jej odpocząć po pół godzinnej tyrce chociaż na parę minut. W tym NAC-u który opisywałem wcześniej prowadnica to 50 cm, jeżeli dojedziesz prowadnicę to lepiej kupić 40 cm + łańcuch Baribal czy Oregon.

NAC CST 61-50 AC lub 51AOW (gaźnik Walbro), dasz koło 500 zł ale mi na niej zbytnio nie zależało a wciąż chodzi... Po dłuższym przestoju musisz nieraz podregulować śrubką L obroty, bo odpali ale nie trzyma obrotów. Po takim zabiegu wszystko bez uwag. Mieszanka 1:25 przez pierwsze 10 godzin użytkowania i warto tego przestrzegać. Później 1:40 przez cały okres użytkowania. Jeżeli nie fikasz po lasach (chociaż czasami się spradza) to na pewno będziesz zadowlony. Tnę nią drewno no na opał plus wykonuje prace leśno-ogrodowe. Nabrałem przekonania i wyczyszczę jej gaźnik a nawet kupię nowy (20zł) oraz filtr powietrza, paliwa. Ogólnie opinie w klasie budżetowej, są o tej pile pozytywne. Wszystko jest do wyczucia, polecam chociaż lepiej na pewno kupić stihila MS 180 od polecanego sprzedawcy za 600-700.

Termometr z higrometrem zakup najprostszy za kilkanaście zł... zaobserwuj co się drzeje przez kilka dni w obecnych warunkach, a potem przy: - otwartych drzwiach w pomieszczeniach (jeśli musisz mieć je zamkniętę to podetnij drzwi od dołu tak aby szczelina miała te 3 cm) - rozszczelnionych oknach "na klamce" (nie otawartych) Jeżeli wilgotnośc po tych zabiegach Ci spada to powinieneś dojśc o co chodzi... Ewentualnie przekuć się przez ścianę, wewnątrz otworu rura pcv na zewnatrz kratka, od wewnątrz kratka z regulacją otworu. Duża zaletą jest też dobudowanie komina wentylacyjnego, nie musi on przebiegać w ścianie może być postawiony na stropie i kratka wentylacyjna w suficie. To, że masz wilgoć za meblami nie oznacza, że w całym domu poziom wilgotności jest prawidłowy.. Jeżeli zmierzysz tym higrometrem wilgotność i jest ona dajmy na to 60% to znaczy, że jest prawidłowa to za meblami następuje wyziębienie powierzchni plus brak dopływu powietrza

Podobno są zwroty z Pit, na termodernizacje, zakup kotła itp. ktos cos wie wiecej na ten temat ? Wiadomo ze programy rzadowe zwroca wiecej, ale po co ktos ma mi kontrolowac kotlownie w kazdym momencie... nie nie pale smieci, lakierowanych desek itp.

Dostał ktoś z Was dofinansowanie na MPM-a DS lub chociaż jakiś zwrot za modernizacje instalacji CO ?

Drewnem palę na CWU w okresie wiosennym, letnim. W zimie tak samo troche drewna trzeba spalić zanim zasypie węgiel, tak to praktykuje od zawsze.

Z innej beczki, MPM 14 ma certyfikat na węgiel i drzewo, 10tka ma na węgiel, ale jako paliwo zastępcze można stosować drewno o wilgotności poniżej 20%. Za to chyba nikt nie będzie karał ?

Ja wrzucam od razu grube ale co gorsze długie (już ich nie da się przeciąć), trzeba czasami pogrzebaczem je co jakiś czas przegarnąc, bo są puste przestrzenie tak jak wspomniał mikkei. Lepiej palić na początku drobniejszymi i krótkimi kawalkami, takimi któych nie trzeba opierać w komorze na sztorc. W taki sposób warto przygotowywać opał. Na drugi sezon na pewno moje kawałki będą krótsze i drobniejsze.

Moje spostrzeżenia, lepiej do MPM-a w moim przypadku 10 KW, ciąć kawałki drewna, desek itp na długość ok. 25 cm, ponieważ dłuższe kawałki muszę załadowywać na sztorc, i po jakimś czasie przegarnąć gdyż są oparte o ścianę i nie dopalają się tak szybko jak powinny. Piec użytkuje dopiero od początku sierpnia, jestem zadowolony. Pierwsze dni mogą spowodować, że wiele użytkowników stwierdzi, że zamienili siekierke na kijek (chodzi o rozpalanie i dym). Wszystko jest do ogarnięcia i dzisiaj mnie to śmieszy, że potrafiłem narzekać w tych kwestiach. Temat do opanowania w 2,3 dniu.

Odbiegając od tematu. Jedną dolną klapkę odchyliłem bardziej, drugą mniej i w ten sposób doszedłem do praktycznie bezdymnego palenia drewnem (na CWU). Domyślam się, że wszystko rozchodzi się o pogodę, ciśnienie, temperaturę itp. i pewnie nie są to parametry uniwersalne. Dziękuję jeszcze jednemu koledze (on wie o co chodzi) o porady dotyczące dokładania w trakcie palenia, tak aby nie zawalało dymem całej piwnicy. Na moje oko przy 2/3 opału dokładanego obecnie ( w odniesieniu do kopciucha mam porównanie, że dużo szło kominem) na CWU, wodę mam ciepłą przez prawie dwie doby - sukces, a jeszcze nie mam sterownika.

Gdzieś był opisywany ten problem, ale za nic nie mogę teraz znaleść. Macie jakis patent, na dokładanie do kotła, tak aby nie dymiło w trakcie, albo chociaż tak aby ograniczyć ten dym ?