Szydłowiec

Cóż tu rozwijać "kłody pod nogi": - chcesz od Państwa (naszą) kasę, musisz stawiać bufor (zero kiszenia opału) - kupujesz za swoje (mogą Cię pocałować ........ i nie będą latać i patrzeć po chałupie co masz)

Tu nie chodzi o konstrukcję tylko o zasadność ich stosowania. Zawirowywacze służą przede wszystkim do wydłużenia drogi spalin w wymienniku, a tym samym do zwiększenia ich prędkości. Wydłużenie drogi spalin poprzez ich zawirowanie to zwiększenie ich prędkości, a zwiększenie prędkości spalin to zwiększenie intensywności wymiany ciepła w wymienniku. Wywoływane przez zawirowywacze gwałtowne zmiany kierunku spalin sprzyjają osadzaniu się pyłu na powierzchni zawirowywaczy, które nie są elementami przewodzącymi ciepło do wody (ciepło do wody przenoszą tylko ścianki wymiennika), toteż zalegająca na nich warstwa pyłu nie pogarsza wymiany ciepła od spalin do wody, a przy większej grubości warstwy – pył sam odpada i spada do komory nawrotnej. Duże prędkości spalin (wywołane przez zawirowywacze) utrudniają osiadanie pyłu na ściankach wymiennika, co właśnie powoduje, że wymienniki pionowe z zawirowywaczami można czyścić rzadziej niż wymienniki poziome. Spaliny przyśpieszone przez zawirowywacze, wchodząc do komory nawrotnej (u dołu kotła, tam gdzie są wyczystki dolne) gwałtownie zmniejszają prędkość (rozprężają się), co powoduje wytrącanie w tej komorze znacznej ilości pyłu ze spalin. Można więc powiedzieć, że ubocznym działaniem zawirowywaczy jest także odpylanie spalin.

Jeśli mamy prawidłowo dobrany kociołek (nie przewymiarowany) i palimy suchym drewnem (poniżej 20% wilgotności) temperatura spalin w granicy 140' jest wystarczająca dla żywotności komina.

Wszystkie modele MPM DS posiadają pełną 5 klasę oraz Ecodesing. Bufor jest potrzebny wyłącznie jeśli się ubiegamy o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze". Napiszę trochę przewrotnie - brak dymu nie oznacza że wszystko co daje energię jest spalane.

Bo jeszcze nie wiedzą że popełniają wielki błąd. Zamiast szukać przyczyny jakiejś porażki, wolą iść na skróty. Powodów może być wiele: 1. Mokre paliwo (śmiem twierdzić iż 90% ludzi nie wie jak przygotować drewno do spalenia) 2. Nieszczelny lub uszkodzony komin (pozostałości po poprzednim kotle) 3. Niecierpliwość i pośpiech (nieważne jakim kosztem aby szybko) 4. Naoglądają się filmików (jak "huczy" a u mnie "nie huczy" Każda konstrukcja ma obliczoną prędkość spalin, która jest najbardziej efektywna. Przekroczenie tej prędkości powoduje że ogrzewamy okolice tylko nie swój dom.

Przy drewnie PW nigdy za wiele (powinno być otwarte bo obu stronach na max). Rozpalanie powinno przebiegać spokojnie - dożo ognia mało dymu (czyli bardzo drobne paliwo). Mam nadzieje że zawirowywacze są w kotle (bo powinno być ok. 140').

Cóż mogę napisać "Kopernik też była kobietą" a bo mnie zmyliła.

Chciałem kiedyś współpracować z Panem Marianem lecz zamieszanie w jego firmie pokrzyżowało nasze plany. Złego słowa nie powiem na kocioł "Michał" ale wypraszam sobie nazywać najlepszy Polski kocioł "kopciuchem".

Znowu coś przeoczyłeś: Ranking jest w stanie upadłości. Zawarte w artykule informacje mogą być nieaktualne.

Coś Ci umknęło. Kocioł MPM DS 14 kW jako jedyny ma pełną 5 klasę (w tym na drewno) i o mały włos przeszedł by certyfikację bez bufora (program czyste powietrze).

Daje gwarancję że nic się nie będzie zawieszało. Jeśli drewno będzie prawidłowo wkładane oraz nic dodatkowego w komorze nie będzie kombinowane to będzie dobrze. Takie życie że trzeba się dostosować do rozporządzenia a nie do użytkownika.

Takie modyfikacje tylko po gwarancji. Ludzie zawsze zgonią na kogoś innego (kocioł, producent, itd.) jak coś uszkodzą.

Można - tak jak pisałem wcześniej "kobiety lepiej palą od mężczyzn".

Wszystko zależy od suchości drewna - poniżej 20% mogą być całe (jakie wejdą przez drzwiczki). Jeśli drewno jest powyżej 20% wilgotności musi być prze-dziabane (im więcej wilgotne tym drobniej). Najlepiej jednak polany grubsze rozpoławiać przed suszeniem.

Jeśli to pomoże użytkownikom kotłów MPM oraz zmieni stosunek niektórych "guru" do tych kotłów na tym FORUM - rozwiązanie jest banalnie proste. Wystarczy idealnie nad otworem palnika na całej szerokości kotła przymocować (przykleić, itd.) płytkę szamotową grubości 3,2 cm. Rozwiązanie to było stosowane w pierwszych wersjach kotłów MPM DS. Dodatkowo modyfikacja ta daje identyczny efekt co słynna "szczelina" z tego FORUM.

Nie węgla tylko drewna (w opisie jest wszystko).

Pójdzie nawet więcej niż 2 razy. Ilustracja ta pokazuje jedynie sprawność urządzenia (wszystkie kotły na paliwa stałe) nie uwzględniając bilansu energetycznego jaki mamy w kotłach dolnego spalania. Do czasu (awaria kotła lub komina). Kocioł a kuchnia to dwie różne konstrukcje.

Sezonowanie drewna to podstawa. Świeżo ścięte drewno składa się aż w połowie z wody. Aby nadawało się do spalenia, wilgotność trzeba obniżyć do 20%. Z różnych względów ludzie tego nie robią – dlatego wędzą swoją okolicę kłębami dymu i smrodu, przerzucają przez piec nawet dwa razy więcej opału niż powinni, walczą ze smołą i śmierdzącą wodą lejącymi się z komina – problemami, które sami sprokurowali. Jak długo sezonować drewno. Standardowo mówi się, że sezonowanie drewna polega na trzymaniu go pod dachem przez około dwa lata – co jest przesadą, bo poprawnie przygotowane i składowane drewno wyschnie w kilka miesięcy. Z kolei drewno trzymane w nieprzewiewnym miejscu lub co gorsza w zamkniętych pomieszczeniach nie wyschnie nigdy a nawet zapleśnieje i dodatkowo straci na wartości opałowej. Kiedy drewno nadaje się do spalenia. Odpowiednia wilgotność drewna do spalania to 10–20%. To mądrze zwany stan powietrznosuchy, wilgotność jaką osiąga drewno na wolnym powietrzu. Palenie mokrym drewnem to jeden wielki dramat. Ani to przyjemne, ani efektywne, ani bezpieczne, ani tanie. Mokrego drewna zużywasz około dwa razy więcej niż faktycznie potrzebujesz, bo mnóstwo ciepła ze spalania zostaje zmarnowane na odparowanie wody. Jednocześnie zalepiasz sobie komin łatwopalną smołą, która w każdej chwili może się zapalić i obrócić budynek w zgliszcza. Niestety nie jest łatwo kupić sezonowane drewno jeśli o opale na najbliższą zimę zaczniesz myśleć w październiku. Nawet sprzedawane w marketach drewno rozpałkowe potrafi być totalnie mokre. Dlatego najpewniejsza opcja na zabezpieczenie sobie sezonowanego opału to zakup drewna surowego i samodzielne przesezonowanie.

Wreszcie coś konkretnego w temacie. Sezonowanie drewna trwa wiele miesięcy, dlatego też już teraz warto pomyśleć o przygotowaniu drewna na opał na następną zimę. Drzewo po ścięciu charakteryzuje się wysoką wilgotnością – zawiera ok. 50-70% wody. Tak wilgotne drewno źle się pali, dymi, a jego wydajność energetyczna jest zdecydowanie mniejsza, dając mniej ciepła dla domu. Dodatkowo mokre drewno powoduje zabrudzenia szyby w kominku, negatywnie wpływając na estetykę wnętrza, a także osadzanie sadzy w kominie, co wiązać się może z częstymi naprawami, a nawet remontem komina. Drewno na opał powinno mieć maksymalnie ok. 15-20% wody. Oznacza to, że ścięte drewno należy wysuszyć do oczekiwanego poziomu, co trwa najmniej kilka miesięcy, a nawet 1,5 do 2 lat. Zatem im wcześniej zaczniemy przygotowywać drewno opałowe, tym lepiej.

Oto namacalny przykład.

Wiem o jakim myślisz - naszpikowany elektronikom. W kotłach o których myślisz ekologia jest przeciwko ekonomii. I co z tego skoro i tak będą palić mokrym drewnem. Dla większości ludzi suche drewno to takie które przywiozą w maju i spalą w zimę. Ludzi trzeba od nowa uczyć podstaw bez których najnowocześniejszy, najdroższy i najlepszy kocioł nic nie pomoże.

Oczywiście dodatkowa klapka. Jaki stosik, na dodatek z mokrego i grubego drewna. Podstawowe zasady rozpalania kotła MPM DS: 1. Małe kawałki suchej tektury skręconej w rulon (żadne gazety) 2. Bardzo drobna rozpałka (kilka szczapek) 3. Rozpalamy przy samym palniku (nigdy na środku) 4. Dolne i środkowe drzwiczki lekko uchylone

Odezwał się znawca z super drogim kotłem z super czysty paliwem. Węgiel i drewno również można spalić super czysto i na dodatek super tanio.

Niestety na temat konstrukcji kotła nie mogę się wypowiadać. Trafiłem na to FORUM przypadkiem na zaproszenie Piecuch19 i nie jestem wstanie przeczytać całej zawartości tego tematu. Jak dla mnie taka modyfikacja o której piszesz nie miała żadnego sensu. Co więcej powodowała ona rozpalenie części paliwa która powinna ulec rozpadowi jedynie pod wpływem ciepła przy znacznym niedoborze powietrza (tlenu). Nie zagłębiając się za bardzo w temat myślę że wszystkie problemy z jakimi borykają się użytkownicy kotłów dolnego spalania są spowodowane niewłaściwie przygotowanym paliwem podczas fazy rozpalenia. Porządny pieniek wraz z siekierą przy kotle to teraz rzadkość. Zasada jest prosta (dużo ognia, mało dymu) a to możemy uzyskać jedynie dzięki super drobnej i suchej podpałce.

Ewidentnie widać że za dużo siedzisz w kotłowni. Wszystko widać jak na dłoni w pomiarze analizy spalin oraz w opisie. W każdym kotle możemy palić z temperaturą 50' na kotle jeśli wszystko jest prawidłowo ustawione. Zawsze jeśli odległość na to pozwala przeprowadzam pierwsze uruchomienie kotłów firmy MPM oraz przeprowadzam kontrolę po kilku tygodniach użytkowania. Klient którego prowadzę zawsze może do mnie zadzwonić jeśli ma jakieś pytanie związane z kotłem lub projektem który prowadzę "DOM BARDZIEJ WYDAJNY ENERGETYCZNIE". PS. Poza tym nic nie muszę Ci pokazywać tym bardziej udowadniać.