rarek
-
Postów
293 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
2
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez rarek
-
@tobago Jak cieknie to co zrobisz? przeżartego nie pospawasz, więc coś kupić musisz. Co do gazu to sprawdź czy nie ma w gminie dofinansowania do wymiany - może byłoby taniej. Fakt że użytkowanie na pewno droższe ale wygodne. Co do MPMa to obecnie chyba najtansza opcja do węgla/drewna. Za parę lat będzie obowiązek mieć 5 klasę, więc weź to pod uwagę. Powiedz coś więcej jak ten komin wygląda. Ja mam komin niezgodny z DTR ale działa i po pali się ładnie, ale "cug" zdecydowanie słabszy niż na śmieciuchu. Pytanie z innej beczki to jak chcesz spiąć MPMa z gazówką w przyszłości? Wymiennik płytowy? Bufor?
-
Albo narysuj na kartce co i jak trzeba zrobić. Z tego co piszesz trudno zrozumieć ideę i wykonanie.
-
@Piecuch19 Możesz narysować o co Ci chodzi?
-
Wlasnie, dobre pytanie. Nie wpada do palnika i nie blokuje? Mnie juz sie zdarzyło że podczas rozpalania kostka wjechała do środka i habemus papam na okolice. Od tamtego czasu ostrożnie zarzucam wejście do palnika drewkami i dopiero zrzut paliwa.
-
Jakie paliwo? Jeśli węgiel - jaki typ? Może ktoś napisze skumulowany poradnik? Kopanie się z czterostoma stronami w których wymieszane są różne generacje urządzenia, modyfikacje, trolling i głosy niezadowolenia to było dla mnie zbyt wiele (Zrezygnowałem głównie z tego powodu że jeśli chodzi o 5 klasę którą posiadam to nie ma jeszcze wielu informacji)
-
Piecuch19 uspokój się. Ani ze mnie fanboi ani przedstawiciel MPM. Idziesz za daleko w wyciąganiu wniosków. Ja jestem świeżym posiadaczem MPMa 5kl. Zeby mi się dobrze paliło musiałem wyrzucić zawirowywacze i wstawić przegrodę. Palę 32.1. Teraz praktycznie zero dymu. Mieszkasz niedaleko mogę pokazać. Pozdrawiam
-
mikkei podawaj typy węgla - to zwiększy zrozumienie problemów z jakimi sie borykasz
-
znajdź proszę jakąs część powierzchni zewnętrznej. Mój "palnik" wydaje się być zdecydowanie bardziej szary niż beżowy.
-
czy to dno studzienki deszczowej?
-
Krótki obieg i zamknięte inne drzwiczki, przy otwieraniu zasypowych najpierw rozszczelnić i poczekać na odgazowanie komory przez palnik.
-
Przez takie "merytoryczne" wywody jak w postach powyżej przeczytanie tego wątku w całości to katorga. Nie wytrzymałem i przepaliłem jakies 20kg węgla bez żadnych zawirowywaczy i bez blachy - efekt jest świetny bo chciało zassać drzwi popielnikowe do wewnątrz i ładnie sie sterowało klapką popielnika. Temperatura na czopuchu 160 przy stabilizacji. Po rozpaleniu lecialo mocno ponad 200'C. Delta temperatur 60 wejściwa 82 wyjściowa przy 1m3/h przepływu wiec powyżej mocy nominalnej. Zamówiłem RCK żeby ustabilizować spalanie. Zawirowywacze wrócą jak docieplę komin. PS. błędem w moim pomiarze temeperatury spalin była zła wartość dzielnika napięcia przez co zaniżało o 20 stopni jakby kogoś interesowało
- 17294 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@Kristofer82 Komfort cieplny to dość subiektywne odczucie. Możesz zmierzyć temperaturę powietrza w pokoju i będzie ona równa 21'C i ludzie będą inaczej ją odczuwać z uwagi na różną budowę ciała i własne upodobania. Do tego dochodzi wilgotność powietrza im wyższa tym wieksza odczuwalność. Podobna sprawa tyczy się przegród - jeśli masz chłodne ściany bo niedocieplone lub graniczące z nieogrzewanym pomieszczeniem brak promieniowania podczerwonego od tych obiektów będzie przez organizm zauważalny. Jeśli powietrze będzie się ruszać wymuszane wentylacją czy nieszczelnościami to także będzie wpływać na odczucie. Wszystkie te składniki mają też wpływ na to ile energii trzeba włożyć w budynek żeby go nagrzać. Suche powietrze wymaga mniej energii niż wilgotne, dlatego paradoksalnie przy temperaturach w okolicach zera gdzie wody w powietrzu jest więcej potrzeba też więcej grzać kubaturę niż przy temperaturach niższych a dzięki temu mniej wilgotnych - im zimniejsze powietrze tym mniejsza maksymalna wilgotność bezwzględna (tym mniej powietrze może nosić wody). Przepalanie nigdy nie nagrzeje przegród, a zimne przekraczają punkt rosy i jeszcze bardziej się zawilgacają zwiększając zapotrzebowanie energetyczne na ich ogrzanie, nie wspominając o wykwitach. O wpływie braku docieplenia czy kiepskiej stolarki chyba nie trzeba mówić. Wniosek: nie ma co porównywać ilościowo bo każdy przypadek jest różny. Porównywać można metody tak aby tracić jak najmniej.
- 17294 odpowiedzi
-
- 2
-
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Już od pierwszego Twojego posta coś tu trąciło, teraz przekaz jest jednoznaczny. Jestem skłonny teoretyzować że masz coś wspólnego z kolegą xxxxxc i nie chodzi tylko o powtórzone litery w nicku. Gredy ja tu podejrzewam swój komin. Mimo że to metalowa rura jest kiepsko zaizolowany (podejrzewam nawet zawilgocenie wełny) i w dodatku na zewnątrz budynku. Do tego ma za mały przekrój w stosunku do tego co chce DTR. Czy możemy określić zysk netto przy inwestycji w wentylator i jego późniejszą pracę w zamian za zwiększoną sprawność spalania i bezproblemowość w stosunku do wyciągniętych wymmienników i straty kominowej w obecnej sytuacji? Dodatkowe pytanie czy certyfikacja była również z wentylatorem?
-
No tak mi się coś zdawało że ta rozetka o kant zakończenia pleców rozbić skoro przy jej otwieraniu widać węgiel! Zobaczymy jak się producent odniesie. Słuszne pytanie. Sądziłem że popełniam błąd przy wysterowaniu. Tak też uczynię.
-
Następne palenie w piątek, więc dam znać w weekend. Czy natleniać przez drzwi zasypowe czy to powoduje jednak rozpalenie zbyt dużej ilosci wsadu. Wiertara i spawarka są - mógłbym zrobić rozetkę. Co mnei uderzyło w Twoich filmach to to że w drzwiach paleniskowych masz metalowy ekran odsunięty na szpilkach od drzwi, U mnie były same szpilki które po kontakcie z producentem skróciłem. To by było trzecie niedopatrzenie jakościowe - pierwszym był brak przegrody (dodam że została dosłana później na koszt firmy za co plus), drugim zawirowywacze włożone na odwrót.
-
Brak możliwości, chyba że wykształcę skrzydła. Ja palę na maksa bo mam bufor i tak na prawdę ten unister jest tylko po to żeby sterować pompą i zamknąć klapkę w środku nocy gdy już temperatura spadnie poniżej ustawień żeby niepotrzebnie nie wychładzać kotła ORAZ dla bezpieczeństwa na wypadek gdyby z jakichś powodów kocioł sie gotował. Do tej pory paliłem z dwoma zawirowaczami, ostatnio eksperymentuję. Bez zawirowywaczy ciągnie aż miło - można rozpalać bez krótkiego obiegu, ale jak rozumiem to mi zmniejsza sprawność? Bo jeśli zawirowywacze tylko obniżają emisję to wyciągam je choćby zaraz. Czy to para wodna nie wiem - ostatnio palę jak już jest ciemno, ale zapach sugeruje raczej niedopalanie i za szybkie wyrzucanie paliwa w komin. W DTR maksymalnie masz 32.1
-
Mam tak że albo mocno sie pali ale też mocno kopci przez cały czas, albo mam słaby cug i walczę o to żeby nie zagasło (wtedy też troszkę kopci). Wczorajsze palenie po wyciągnięciu przegrody było chyba najgorsze jak dotąd. Moja procedura rozpalania (czasem po kompletnym wyczyszczeniu tj. odkurzanie palnika i ruszt, a czasem tylko przegrzebanie): - kładę drewienka przy wejściu do palnika z odrobiną kartonu/papieru i podpalam to palnikiem gazowym przez drzwi środkowe, pozostałe drzwi zamknięte, PW na 1,5 cm, krótki obieg. Z komina przez parę minut dym, potem już ledwie zawuażalny - gdy stosik sie konkretnie zapali zasypuję szufelką węgla. Zamykam środkowe drzwi i otwieram zasypowe u góry. Nadal krótki obieg. Lekko kopci ale mocno sie rozpala. - Gdy widzę że bardzo stabilnie sie pali zasypuję około 35kg węgla, włączam unister który otwiera klapkę w popielniku i zostawiam lekko uchylone drzwi zasypowe. Przełączam na 99% długi obieg i 1& krótki obieg - zostawiam szczelinę krótkiego żeby generować intensywniejszy cug. Bez tego tricku tylko na długim obiegu kocioł przygaśnie. PW przestawiam na 1 cm. - Jak już więcej węgla się zajmie, to zamykam całkiem krótki obieg, zamykam drzwi zasypowe i idę grać w czołgi. Pompa załącza się przy 70 stopniach. Zawór ochrony powrotu ustawiony na około 60 stopni. Kocioł stabilizuje się na 75 stopniach przy przepływie 1m3/h w jednym na dziesięć przypadków. Na ogół ma problemy z osiągnieciem 72, wtedy kopci a ja latam jak czubek i próbuję magicznych sztuczek z pobudzaniem go np. przy otwieraniu klapy zasypowej - wtedy słychać że zaczyna mocniej pracować. Kompletny brak dymu z komina udało mi się osiągnąć może z dwa razy. Nie chcę czuć rozczarowania i zwalam winę na to że ciągle coś źle robię. Dlatego tu przyszedłem
-
Tylko że z blachą czyszczenie ruszt i palnika to męka. Spróbuję zainstalować ze szczeliną pomiędzy rusztem a dolną krawędzią blachy tak żeby móc wprowadzać grabki. Funkcja zmniejszenia rozmiaru paleniska chyba zostanie zachowana, czyż nie?
-
Myślałem o tym sprawdzaniu płomienia. Mam moduł kamery którym mógłbym zaglądać do środka. Chciałem to raczej zrobić jako zdalny feedback (klik na komórce i widzę co sie dzieje), ale problematyczne będzie chłodzenie jakiegokolwiek ustrojstwa zamontowanego w miejscu dziurki od klucza bo sporo tam bedzie ciepła nawet jak się szybe od piekarnika wsadzi. Tak właśnie działa Unister - rozbierałem ostatnio bo się przycisk zaciął (padł kondensator filtrujący i ciągle naciskał strzałkę w dół).
-
mam teraz rozpalone to nie zaglądne ALE patrząc na tę wyjętą sztukę dochodzę do wniosku że na pewno pomiędzy "daszkiem" a węższym bokiem wymiennika będzie szczelina wynikająca z tego że "daszek" jest cięty prostopadle, natomiast jest przyspawany pod kątem. To spowoduje że patrząc z góry na włożony zawirowywacz będziemy mieć taki widok: Gredy, widzę że sporo wiesz o atestacji MPMa. Powiedz prosze czy skoro atestowany był z węglem, czy był wyposażony w przegrodę zwężającą komorę paleniska? Dzisiaj próbuję palić bez niej i kopci okrutnie.
-
Dość sztywno. Nie jest to pasowanie ciasne ale dla przykładu jeśli klapka krótkiego obiegu bedzie choć trochę niedomknięta to zawirowowywacz nie wyjdzie.
-
Proszę. Wymiary ramki to 91x17cm. Elementy zawirowujące o długości 17 cm i kształcie poprzecznym „daszka”
-
Zawirowywacze są?
-
Ja wyciągam zawirowywacze odkurzając (odkurzaczem) każdy z elementów po czym zsuwam osad z wymiennika tą łopatką co była w zestawie (płaskowniczek 2cm x 7cm przyspawany prostopadle do pręta) w dół wymiennika i później jak chce mi się schylać to odkręcam wyczystki przy PW i tam odkurzam albo rurę wpuszczam od góry i wysysam z dna ile się da. Wymiennik jest jeszcze świeży i ma gładką powierzchnię dlatego tak łatwo można ściągnąć osad.
-
Dwa razy w tygodniu czyścisz wymiennik?
