Skocz do zawartości

Lucjan92

Forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    48

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy z cegły 120m
  • Instalacja
    100m² podłogówki, bufor 860l netto, 200l CWU, sterowanie Tech i2
  • Kocioł
    MPM Wood Plus 18kW, wentylator wyciągowy z Unister Duo

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Ostatnie wizyty

1140 wyświetleń profilu

Osiągnięcia Lucjan92

Stały bywalec

Stały bywalec (5/14)

  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony

Najnowsze odznaki

21

Reputacja

  1. Lucjan92
    @PredatorC Nie wiem do jakiego stopnia są fale ciśnienia tłumione w piecu a ile przenosi sie na komin. Wibrował piec i stalowe rurki do bufora, a kto chce miec wibrator zamiast kotła, tymbardziej ze za scianą śpiądzieciaki a bylo słyszalne. Po przymknięciu PW w "wirniku" problem ustał
  2. Lucjan92
    @szpenio Takim uzytkownikom bez bufora gratuluje cierpliwości, Bufor powinien być w zestawie, ma ten blaszak szczęście ze musialem montowac bufor ze wzgledu na papier bo tylko to go uratowało ze nadmiar ciepla ma sie gdzie akumulować, jak czytam problemy z ustawieniem pod palenie z modulacją mocy to by wylądował za oknem z moimi nerwami 😀 U ciebie stare grzejniki i tak ratują sytuacje. W poprzednim domu paliłem bez bufora ale tez było 100% podłogowe, efekt - zamiast 4t wegla jak poprzedni wlasciciel na grzejniczkach zuzywalem 1,5-2t z podłogówką tym samym piecem, taka ilosc betonu przewyzsza 1000l bufor. Seria jest ok, ale czy jest aż taka świetna? Myślę że zadowalająca, tolerancja na opał dalej mizerna. Blacha przed szamotem przed palnikiem i dodanie PP sprawia że łyka nawet grubsze kawałki, też będę remontować ale z celem zwiększenia tolerancji na opał. Myślę nad palnikiem wirowym by górne dziury odlać niżej, bo często tam nie dochodzi do zapłonu i mam wrażenie że jak już się pali to strasznie ciągnie płomień do góry psując zawirowanie
  3. Lucjan92
    Ciekawe spostrzeżenie ale blacha nad wymiennikiem prawie skacze to zaczynam się zastanawiać czy wzywać egzorcystę 😄 Mniejsza o efekt dźwiękowy, bardziej martwię się o długotrwały wpływ wibracji na konstrukcję komina... Raz fuczy z bramki a raz zaobserwowałem stabilny płomień a dziwne rzeczy działy się przy palniku wirowym. Cóż, zmniejszyłem PW kosztem czystości wymiennika i wczoraj ustało, ciekawe jak będzie dziś @szpenio po audycie Wychodzi na to że doświadczenie cenniejsze od teorii z forum bo przez internety nikt pieca nie ustawi. A "strata kominowa" musi być, bo komin wygrzany to dopiero pojawia się dobre ssanie w palniku. Swoimi obserwacjami jak zdławi się przepływ gazów by zejść w okolice 160st. to na jakości spalania traci się więcej niż zyskuje na niewysylaniu ciepła w komin.
  4. Lucjan92
    Właśnie dużo zwiększyłem PW obserwując dobre efekty szczególnie na wymienniku, sytuacja głównie wystepuje po podkładaniu. Czyli eksperymenty z optymalnym ustawieniem znów nabiorą tempa. Ciekawi mnie ze im bardziej zbliżam się do dobrego koloru wymiennika i temperatura spalin rośnie to finalnie temperatura wody wyjściowej spada, mało bo o 3st ale to zawsze jakas strata, jakby ten efektywny punkt był przy lekkim niedotlenieniu ognia. Jest sucha sadza na wymienniku. O zdjęciach jak kolegów mogę pomarzyć, trzeba szczotką skrobać...
  5. Lucjan92
    Ostatnio eksperymentalnie pozmieniałem ustawienia powietrza w piecu i powoli wszystko wyszło na plus lecz zdarza sie że ogień wpada w tryb jakby drgań, te mikro wybuchy/prychanie rezonuje z budą słyszalnie aż blachy się trzesą i puszcza dymka z dziurki drzwi górnych. Czy ktoś miał podobną sytuację?
  6. Lucjan92
    Tak podpowiada wujek Google, czyli oficjalnie tępić nie można, nauczyć się z nimi żyć, zgłosić się gdzie trzeba i załatwić dopłatę jak grono rolników 😃 100zł dopłaty i nasadka na klin na 4 części, trzeba zmodyfikować za wąskie skrzydełka poziome bo więcej się blokuje niż łupie. Ale do 15cm średnicy idzie ładnie
  7. Lucjan92
    Nie zaglądałem 2 tygodnie na forum bo przyszła moja łuparka i zabawy mialem nie mało, ale widzę że koledzy fajnie się bawią przy temacie szykowania drewna. Dobrze że pojawiło się tyle spostrzeżeń, jak dla mnie pierwszoroczniaka z Woodem przydaje się lekturka praktyczna. Co do łuparki kupiłem z pomarańczowego portalu na A takie cudo Sekaty roczny dąb z poczatku zdarzalo jej sie zatrzymac, ale trochę pomyślunku, przyłożyć w inne miejsce i nie znalazł się jej straszny kawałek. Kilka modyfikacji i bedzie git maszyna, jak sterowanie z nogi, skrócenie prowadnic by tłok dochodził bliżej klina i osłonię lepiej tłok bo boję się o uszczelniacz, niestety dużo brudu tam leci. Ale cena jakość jest ok. Może w wieku 30 lat bym robił szybciej siekierą, ale max 1-1,5h. Nie bede ich bronic "bo mam taką" ale jak kogoś przyciągnął piec z niedoróbkami to ten temat wydaje się optymalny dla tych urządzeń 😀 Wytarcie farby pojawiło się po 5m, tak wygląda po kilkunastu m³, brak widocznych wytarc metalu, jest na razie jakby spolerowany. Wystrzela tylko suche drewno i do przodu, zalecane stanie przy tylniej części, blat trzeba poszerzyć by duże kawałki nie spadały. Powolne jest, ale powolna robota niekoniecznie, zależy od towaru. U mnie pocięty w miarę równo na szerokość komory, podobnie ustawiony ogranicznik, brak pustych ruchów tłoka i po wejściu około 5-10cm można rozdzielić rękami i brać nastepny. MPM fajnie działa z dobrze docietym drewnem więc problem się tu nie nasila. Modyfikacji na problemy tych urządzeń jest dużo i można wyrzeźbić fajną maszynę za niewielkie pieniądze. Nadmiar pieniędzy przeznaczyć nie w mniej wymagającą łuparkę a mniej wymagający piec? ale miłość do MPM weszła za bardzo i dlatego jeszcze tu piszemy 😃 (sarkazm) Przepraszam za antyreklamę 😀 kilka stron wcześniej wylałem żale o unisterze. Oprócz pomocy od producenta w ustawieniu go pod MPM nie ma wiekszych zalet, jest takim prostym, poprawnym i topornym, dzis podstawiłbym coś z innych pieców zgazowujacych ale cena też wzrasta. Może ktoś ma jakieś lepsze rozwiazanie i chciałby się pochwalić?
  8. Lucjan92
    Mialem krótkie kawałki drewna w kotłowni i chwilę czasu więc ułożyłem drewno wzdłuż wlotu palnika przygotowany na przedmuchy i rusztowanie. Jakie było moje zdziwienie gdy temperatury poszybowały w górę a paliło się stabilnie bo wytworzyła się ładna poduszka żaru. Przy układaniu w poprzek aż tak żar się nie rozprzestrzenia zapewnie z naturalnej bariery ciężej ma przeskoczyć na następne polanko. Opal i grubość kawałków podobne. Czyste ktoś zaobserwował takie coś u siebie? Skoro jest lepiej to czemu wszyscy włącznie z producentem polecają układanie w poprzek do palnika?
  9. Lucjan92
    Tak, rozbieżność 7st to nie mało. Zaznaczyc trzeba że poprawny montaż wg logiki, nie według producenta 😀 sterownik powinien mierzyć temperaturę wody a nie rury z wodą, a nawet to można zrobić przez czujki przylgowe - montaz na opaskę i tylko od strony rurki widać element mierzący Nie reklamuje Unistera, ma kilka wad, jak np napchasz w opór bufor że na powrocie pojawia się ponad 70st to będzie gonił pompkę aż nie schłodzi pieca odpowiednio, bo nie widzi kiedy piec się wygasił, kolego @Jaco123 ciekawe jak u ciebie z tym faktem. Kolejno to brak nastaw na bieżąco wentylatora wyciągowego. Smutek ogarnia gdy wentylator ma opcje plynnej regulacji a sterownik z zestawu juz dziala włącz/wyłącz. Opcja z menu to nie jest płynna regulacja, to nastawa mocy wentylatora. Mogę go polecić tylko za miarkownik oraz że producent pomoże ci ustawić piec z tym sterownikiem. Kontaktowałem się z serwisem Unistera w sprawie wyżej wymienionych problemów lecz spotkałem się ze ścianą, radami typu: zamontuj gdzieś dalej czujnik i temperaturę się podniesie. Wg mnie to żart nie porada. Unister był w zestawie z wentylatorem, przez pryzmat ceny jestem zadowolony, gdybym miał większy budżet to na pewno nie zadowala, ale wtedy nie kupiłbym też MPM 😀 Jednak znając się trochę na automatyce to sądzę że by było dobrze to powinno pojawić się w zestawie coś do pieca zgazowujacego np jak ma MPM Caldo, cokolwiek co widzi temperaturę spalin i potrafi na nią zareagować. Minusem będzie wtedy cena, a to główna cecha MPM Wood. W tym roku jak czas pozwoli przymierzę się do zbudowania i zaprogramowania własnego sterownika, niedrogiego na platformie ESP lub Malince, bo nawet Tech i2 mnie zawiódł, nie umie dobrze wysterować pompki z pieca (przy okazji nie pozdrawiam fachowca co mi to wszystko polecal i montował a potem uciekł od problemów). A do własnego dodam jeszcze serwa na PP i PW na bogatości i się okaże czy automatyką ogarnie ten pieco-wynalazek jakim jest MPM
  10. Lucjan92
    @Grzegorz112 Dosc duzo opini wygłaszasz zanim zdąży ktoś odpisać i rozjaśnić sytuację. A są konkretne powody tych rozbieżności. Odp. na wczesniejszy post: Różnie wygrzewam bufor 70-90st bo nie pilnuje go do końca. W moim przypadku podloga w całym domu jest większym magazynem, wolę podbić 1st temperaturę sterownika pokojowego w domu w trakcie palenia wtedy tloczy sie cieplo w posadzki i jest lepszy efekt -więcej betonu niż wody. Ale zapewnie interesuje cię bardziej od mojego bufora czy możliwe jest nagrzanie wody do około 90-95st. Unisterem. Tak. Czujka Unistera wg instrukcji ptoducenta zamontowana na rurze wyjściowej pieca stąd możliwa rozbieżność temperatury sterownika i pieca o 7st jak się postarasz i włożysz karteczkę pod czujkę to i 10-15st. Jak kalibrują te czujniki tego nikt nie wie i kolejna cegiełka do rozbieżności temperatury. U mnie podchodzi pod 92st jak zamyka się klapka i to wystarcza bo zawór schladzajacy jest na 95st. Jak wpakowałem czujnik w kapilarę w piecu to by były odczyty bardziej realne ale po co jak tak jest ok. Przy wilgotnym opale rozszczelniałem drzwiczki do momentu zajecia sie calego rusztu bo inaczej było kiepsko, a tak opał opadał rownomiernie i potem zamknąć, ale druga strona medalu gdy jest dużo powierza pierwotnego to przedmuchy przy bramkach i kombinowanie z podkładaniem blach. Kilka osob upieralo sie ze opal maja ok a potem sie okazywalo ze duzo kombinacji bylo a wina w opale. Sam się upierałem na początku że mój jest ok bo szedl w poprzednim piecu dosc dobrze, ale dla testu kupiłem mega suchy opał i byłem w szoku - inną kultura, inny sposób prowadzenia. Jak jest w twoim piecu niestety mogę się domyślać, moje obserwacje dotyczą 18kW bo taki mam
  11. Lucjan92
    Do ochrony powrotu dodatkowo wzmacnia efekt podbicie biegu na pompie CWU i wymieszanie zawartości bufora do około 50st, wtedy stabilniej piec pracuje. W moim przypadku dużo robi zawor ATV producenta lecz niestety powrót ma 45st, jeżeli wkładka weszła by cieplejsza o 10st to by było bez kombinacji. Temperaturę wody po wygaszeniu ładnie utrzymuje Unister Duo, wziąłem go z wentylatorem wyciągowym z którego średnio jestem zadowolony, ale brak przepływu powietrza jak nie pracuje piec sprawia że kupiłbym go tylko z tego względu. Pierwszymi paleniami też wydawało mi się że trzeba sprawiać by aż huczało w piecu i drzwiczki niedomykałem. Opału szły duże ilosci. Teraz zasuwa PP zależnie od pogody jest ustawiana na 30-50%, dym w komorze jest teraz gesty i w końcu można dać odpowiednią ilość PW by palic efektywnie a nie efektownie. Co z tego że wygrzanie domu i bufora trwa 7-8h, można ustabilizować piec i iść spać, ważne by z mniejszej ilości opału otrzymać więcej ciepłej wody na wyjściu. Edit. Przymknięcie PP I doprowadzenie do zgazowania wydaje mi się że można zaobserwować po płomieniu. Jest jakby taki "pełniejszy" na wylocie. Nie widać dziur którymi wpada samo powietrze (zdjęcie mocno przyciemnione by było widać ten niebieski gaz po bokach)
  12. Lucjan92
    Raduje się me serce widząc ożywionego tasiemca. Rozpalając w kociołku można podelektowac się w międzyczasie złotym trunkiem okraszonym postami z forum. Z racji że trochę się tego zebrało zanim woda w buforze wystygła i zaczalem czytać, pozwolę sobie na hurtowe zaczepienie kilku postów Jak będę mieć więcej czasu napewno to zrobię, spawarka stoi, kupie odpowiednie elektrody i pozwolę sobie napisać PW, chwilowo kończę remont co pochłania dużo czasu. Jeszcze proszę o sprecyzowanie jak lepiej ukierunkować PW przy takiej przeróbce Sprzedawca określił je jako "sezonowane" w paletach po 1m³. Rzeczywiście są nieliczne gotowe do palenia ale przy zakupie 10m różnie to wygląda. Jak mam dopieszczać drewno to postanowiłem zakupić od leśnika brzozy i sam ja sobie na następny sezon przyszykuję. Dodatkowo czeka mnie wyprawa do prywatnego lasu wiec nastepne sezony będą z suchszym drewnem. Sam jestem ciekaw wilgotnosci obecnego towaru i sprezentuje sobie wilgotnościomierz. Co do blachy to miała z początku 6cm, lecz doświadczalnie była skracana bo brakowało tlenu I ogień gasł. Chwilowo wystarcza bo ori szamotka przed palnikiem też daje dużo. Nie próbowałem nawiercanej blachy ale podoba mi się pomysł. Dziękuję za porady, rzeczywiście jest dużo przyczyn gaśnięcia i zauważam nie raz że te same czynności dają każdego dnia inne efekty stąd moje pytanie. Kol. @Jaco123 chętnie poczytam rozwinięcie tego tematu mokrego drewna bo niedosuszonego dębu u mnie jeszcze jest sporo. Wałkują się tematy rozdrabniania drewna ale czy ktoś może używa zamiast siekiery jakiejś łuparki? Na znanym portalu aukcyjnym są dostępne od 1200zł, myślę że nie powalają mocą ale świeże kłody powinny dawać radę. Z drugiej strony sąsiad mi doradza że poniżej 3 tys to wyrzucanie pieniędzy w błoto
  13. Lucjan92
    Widzę zastój w temacie po włączeniu moderacji. Czy moderator świętuje Czy mało wartościowych treści nie wiem. Może uda mi się przełamać ciszę i szanowny moderator zaakceptuje post 😀 Jako że mam 1 sezon ten kocioł to napisze swoje przemyślenia i proszę bardziej doświadczonych o komentarz Czy droga jest poprawna. Pierwsza rzeczą jaka przysporzyła mi problemów to wilgotność drewna. Teraz mam odpowiednie, ale by puścić wilgotniejsze przeszkadzają nam głównie przedmuchy wynikające z nierozpalania się całej powierzchni rusztu. Mi pomagało dodatkowe 3cm zasłonięcie plaskownikiem rusztu od przegrody, wtedy wydluza sie droge powietrza i wymusza rozpalanie blizej drzwiczek co daje nam rownomierne rozpalanie się całości. Jak się nie ma lepszego drewna to awaryjnie się tak ratowałem. Jak już mam drewno dobrze wysuszone i pali się świetnie to najlepiej wrocic do oryginału. I tu zauważam że nie zawsze jakość płomienia i temperatura spalin idą w parze z odbiorem ciepła. Tu zauważam że PW nie wiele zmienia ale przymknięcie PP daje efekt mniejszego lepszego odbioru ciepla, wogole PP lepiej moduluje proces spalania, PW nie za wiele daje. Jaka temperatura spalin u was się najlepiej sprawdza? U mnie przy wzroście ponad 170 nie widzę żadnych plusów w wyniku lepszej wydajności pieca tzn temperatura wody nie rośnie, a celem pieca jest właśnie podgrzewanie wody nie komina. Ostatni problem jaki zauważyłem to gasniecie płomienia mimo że wszystko powinno być ok. Mam wrażenie jakby brakowało tlenu i gasł w palniku, Czasem jest tak że pali się za palnikiem w pierwszej komorze wymiennika a sam palnik mimo ingerencji i ponownego odpalenia po zamknięciu drzwiczek jakby zaczyna przerywac i za chwilę gasnie. Takie wygasniecie to czysta utylizacja opalu. Jak temu przeciwdziałać?
  14. Lucjan92
    @zaciapa finalnie wlasnie taki obraz przegrody mialem w głowie. Spawane tradycyjną spawarką czy TIG? I te otwory powstałe u góry mogą utrudniać mieszanie gazów chyba że finalnie je też zaślepiłeś? Zmieni się kąt podawania powietrza lecz jak piszesz ze jesteś zadowolony to sądzę że mieszanie PW z gazami wychodzi dalej dobrze. A jak chodzi o zużycie opału czy nie wzrosło?
  15. Lucjan92
    Wracając do MPM, moja 18-ka jest bardzo kapryśna, czasem wydajna ale w warunkach laboratoryjnych nie domowych. Dziś jednym wsadem 1000l bufor zagrzał z 40 do 85st (brak odbiorów bo podloga wygrzana) mimo temperatur spalin około 150st. płomień był ładny więc mu nie przeszkadzałem i to się szanuje, ale wczoraj była tragedia, żadna regulacja mu nie pomogła, spalił ponad 1,5 wsadu na podobną ilość ciepła. Zastanawiam się czy nie ruszyć czegoś z przegrodą, odlewanie myślę że będzie czasochłonne więc zostawię na wiosnę, myślałem czy by nie "pomóc" przegrodzie młotkiem wyprofilować się od strony zasypu w kształt stożka, zakladam ze zawieszanie mogloby byc mniej problematyczne a jak z mocą, czy da to jakiś efekt? Najbardziej naruszę kąty podawania PW o co się obawiam Inną opcją jest podniesienie przegrody ale jak to po rozebraniu wygląda, wstawianie małych szamotek? Jak doraźnie wspomóc tą konstrukcję by na długo nie zablokować sobie opcji ogrzewania?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję