Lucjan92

@zaciapa finalnie wlasnie taki obraz przegrody mialem w głowie. Spawane tradycyjną spawarką czy TIG? I te otwory powstałe u góry mogą utrudniać mieszanie gazów chyba że finalnie je też zaślepiłeś? Zmieni się kąt podawania powietrza lecz jak piszesz ze jesteś zadowolony to sądzę że mieszanie PW z gazami wychodzi dalej dobrze. A jak chodzi o zużycie opału czy nie wzrosło?

Wracając do MPM, moja 18-ka jest bardzo kapryśna, czasem wydajna ale w warunkach laboratoryjnych nie domowych. Dziś jednym wsadem 1000l bufor zagrzał z 40 do 85st (brak odbiorów bo podloga wygrzana) mimo temperatur spalin około 150st. płomień był ładny więc mu nie przeszkadzałem i to się szanuje, ale wczoraj była tragedia, żadna regulacja mu nie pomogła, spalił ponad 1,5 wsadu na podobną ilość ciepła. Zastanawiam się czy nie ruszyć czegoś z przegrodą, odlewanie myślę że będzie czasochłonne więc zostawię na wiosnę, myślałem czy by nie "pomóc" przegrodzie młotkiem wyprofilować się od strony zasypu w kształt stożka, zakladam ze zawieszanie mogloby byc mniej problematyczne a jak z mocą, czy da to jakiś efekt? Najbardziej naruszę kąty podawania PW o co się obawiam Inną opcją jest podniesienie przegrody ale jak to po rozebraniu wygląda, wstawianie małych szamotek? Jak doraźnie wspomóc tą konstrukcję by na długo nie zablokować sobie opcji ogrzewania?

Po obserwacjach zakleiłem górne otwory zwykłą taśma malarską by nie dostawało się nic bo mialem wrazenie ze robi wiecej szkody niz pożytku, ale widzę że mimo to pojawiają się niebieskie płomienie w otworach zawirowywacza i nad nim, więc gdzieś są nieszczelności. Uchylenie u mnie jest tylko na jednej dolnej klapce około 2cm, podejrzewam ze niewielkie wspomaganie wentylatorem powoduje zasysanie wiekszej ilosci PW, wydaje mi sie ze to i tak niewielkie uchylenie i usrednione dla calego procesu. bardziej zauważam potrzebę niewielkiej modulacji wraz z ilością i typem opału, byłoby uniwersalnie gdyby uchylało się automatycznie

Kociołek po 3 tygodniach zaczyna współpracować, mix słabego opału, szukania ustawień i prawdopodobnych nieszczelności które zdążyły zajść nagarem sprawiły że bardzo serce me sie raduje na widok systematycznie rosnacych temperatur w buforze. Wraz z kotłem użytkownik powinien dostać karton Nerwosolu na rozruch. Temperatury spalin zaczynają oscylowac w 180-190 st. Jak u was to wygląda? Czy oznacza to dobrą moc w 18kW? No właśnie te oscylacje podsunęły mi pomysł stosowany w kotłach Blaze - sonda lambda i dawkowanie PW na bieżąco. Z racji ze automatyką zajmuje sie zawodowo postaram się zrobic to w rozsądnych pieniądzach, choć nie ukrywam że raczej pójdzie w stronę kilkuset zł. Przewertowałem trochę internet i wiem że z zawieszaniem się opału ciężko będzie przeskoczyć, ale sądzę że będzie to krok w efektywniejsze dopalanie. Czy ktoś próbował zrobić automatykę do podawania PW i może podzielić się spostrzeżeniami? A może da się coś zamontować od innego kotła?

Komin świeżo latem murowalem, systemowy, śr. 180, wysokością wiem ze za niski (6,5m a wymagane 8 ) producent zapewniał że będzie ok jak ustawie wentylator. Co do nieszczelności to robiony dokładnie, specjalnie pierwszy element przycinałem by MPM wchodził prosto w Trójnik beż kolanek. Doszczelniałem go bo pierwsze odpalenie z wentylatorem i dym walił każdą nieszczelnością. Paliwo okazało się za wilgotne. Kupione suche ale podejrzewam że składowanie w mało przewiewnej drewutni pozwoliło mu wchłonąć wilgoc z otoczenia (?) Wczoraj omijałem drewno z brzegu i wziąłem z kolejnych rzędów te które wydawało mi się lżejsze + w końcu znalazłem optymalne ustawienie wentylatora. Pale na 3 (domyślne 5), bez niego jest jeszcze gorzej. Choć temperatury nie wskakiwały wyżej to pompka chodziła znacznie dłużej czyli więcej energii odzyskane. Dziś dosuszanie sposobem @Jaco123 i temperatura czasem wskakuje 75-77. Przerwy pompka robi ale podejrzewam 2 rzeczy: 1. Oryginalny ATV choć na 55st to termometr na powrocie pokazuje 45 2. Płomień często wychodzi samym środkiem otworu, po dokładaniu albo przerusztowaniu pojawia się bliżej krawędzi. Zastanawia mnie czy powoduje to przedmuchy i co jest tego przyczyną. Wstępnie podejrzewam nadmiar PP ale jego przymknięcie powoduje spadek dynamiki spalania i temperatur

Dzięki za porady, dziś próbuje ze zmniejszonym ciągiem na wentylatorze. Zawirowywacz wywalony po pierwszym dniu, opał też rozrąbałem na drobniejszy, wygrzewanie pomaga by płomień się pojawił, ale ciepła z tego jakoś nie oddaje piec więc może okazać się w tych przedmuchach przyczyna Widzę duży hejt na te kotly ale znajomy co mi go polecal po montazu bez wiekszych kombinacji w palniku u niego huczało i jedyne co zrobił to wyregulował PW, teraz nie chce go wymienić na inny. Niestety nikt z nas nie wie czemu u mnie pracuje na pół gwizdka. Szkoda że jest to sprzęt mało uniwersalny i ciężko dostosować go do swoich warunków.

Witam. Stałem się posiadaczem MPM Wood Plus 18kW z buforem 1000l. Myślałem że lepiej będzie się sprawował, na chwilę obecną próbowałem różnych metod układania opału, ustawień PW z ktorych malo zmian widzę, a pompka włącza się na chwilę i po minucie lub 2 się wyłączy. Ciepła z tego mało, ledwo na podłogówkę wystarcza, mało odkłada się w buforze nawet po 2 pełnych wsadach. Drewno 2 letnie, dąb, jest suche. Mam wrażenie że nie chce się rozpędzić tak jak na filmach innych użytkowników a na pewno nie osiąga 18kW. Lekka poprawa jest po dołożeniu opalu ale do 5 minut pracy, pompka się wyłącza i błędne koło się zaczyna Komin 6,5m z wentylatorem wyciągowym. Wlaczony, wylaczony mala różnica. Proszę o porady co zrobić by w końcu zaczął pracować tak jak trzeba a nie tylko utylizować opał