Lucjan92

Zrodzilo mi sie pytanie, bo miejsce ograniczone i jakbym zamontowal 2 zbiorniczek nad pierwszym, to takie samo cisnienie nie zaszkodzi? 80cm wyzej nie wydaje sie wielką różnicą dla ciśnienia statycznego, jak dobrze myślę to będzie kilkulitrowa różnicą w zapełnieniu I czy mozna coś zrobić na chwilę by było lepiej przed założeniem dodatkowego naczynia? Zbicie ciśnienia w instalacji np 0.8 przepona, 1 bar instalacja, ale czy są szanse na duże poprawy?

Na tabliczce jest max cisnienie robocze 1,5 a w instrukcji max dop. cisnienie robocze 3 bary. Zawory bezpieczeństwa mam aktualnie zamontowane na 4 bary (nie wiem czy poprawnie bo już kilka niepoprawnych rzeczy znalazłem). Z tym kalkulatorem znalazłem ich apke na telefon ale jest ina dość dla mnie nieczytelna

Czyli rozumiem że w aktualnej sytuacji należy dołożyć dodatkowe naczynie i ustawic podobne ciśnienie. Celować w około 10% pojemności instalacji? Możesz podpowiedzieć ile z reguły jest optymalnie przy używaniu w przedziale 30-85st? Cisnienie chciałbym uzyskać około 1,2 bar by mieć zapas do maksymalnego ciśnienia kotła. I jak sytuacja wygląda przy odpowiednio dobranych naczyniach, jakie różnice ciśnienia powinny być akceptowalne jako prawidłowe? I czy aby nie za wcześnie rośnie cisnienie w mojej instalacji?

Prawidlowo zamontowany rozumiem że między pompą a piecem powinien być. Ale czy w tej sytuacji ma to wpływ na działanie? Rozumiem że kwestie bezpieczeństwa każą go przenieść, lecz czy zmieniło by to skoki ciśnień? Co do wielkości wstepnie wyczytałem że powinno być 4-5%, przy założeniu że mam 950l łącznie to przepona ma 8,4% objętości, woda grzana jest od 30 do 75-80st. więc jak podstawiałem pod wzory na rozszerzalność to powinienem się wyrobić tym zbiornikiem. Więc jakimi kryteriami się kierować przy ewentualnym doborze nowego? A w momencie gdy pojemność wystarcza i w pierwszych etapach palenia nie powinien skok ciśnienia być delikatny o jakies dziesiąte cześci, a dopiero pod koniec jak pojemność się skończy cisnienie powinno zacząć narastać gwałtowniej? Przy zagrzaniu około 1/4 bufora mam już 2 bary. I ostatnie pytanie czy przy napełnianiu nie powinno mi dłuższą chwilę się utrzymywać cisnienie około 1,2-1,5? Uprzedzam że nie są to pytania złośliwe lecz czysta ciekawość jak to powinno działać, z góry dziękuję za odpowiedzi .

Witam. Mam instalacje MPM WOOD 18kW z buforem około 800l, 350mb podłogówki, naczynie przeponowe 80l. Szacuję że razem będzie około 950-1000l w instalacji. Występują skoki ciśnienia od 1,3-3 bar zimna-nagrzana. Instalacja nowa, od początku takie coś występowało, monter mówił że tak ma być ale po roku użytkowania wertując internety wyczytałem że Mpm ma chyba max 1,5 bar, a cisnienie powinno być stabilne. Zbiornik przeponowy uregulowałem na 1 bar (bylo 1,5), przepona chyba sprawna bo trzyma nabite cisnienie i nie chlapie wodą, instalacja podczas zalewania szybko tą wartość przekracza, jakby ten zbiornik nie działał. podnosząc go po odłączeniu jest lekki, więc wody nie ma. Jak zbiłem nagrzaną instalację do 2 bar to po wychłodzeniu pojawiło się 0 i braki wody. Zbiornik podłączony na powrocie między buforem a piecem, ma szybkozłączkę, wkręcone na max. Zaznaczyłem różnicę między rysunkiem producenta a moją instalacją, proszę o porady gdzie może być coś skopane że nie przejmuje przepona nadmiaru wody (czerwony manometr na rurze zasilającej bufor, z niego biorę odczyty, przy nim zawor ciśnieniowy 4 bar) Proszę znających się na temacie o podpowiedz gdzie szukać przyczyny.

Śmiechnąłem czytając, bo niestety rzeczywistość jest inna. Przy pierwszych problemach instalator odpowiedział: "Umiem ustawiać pelet i ekogroszek, ale na tym się nie znam" I jakie bylo zdziwienie, klient zainwestowal w bufory, wentylatory, ochrony i fajerwerki naiwnie myśląc że bedzie super. Janusze i Mirki hydrauliki z nadzieją że się uda montują bo podobne do kopciucha a te zawsze działały. I na koniec obie strony z ręką w nocniku bo sie pali a zimno w domu. Niestety, może trafiłem na takiego co oszukiwał że wszystko potrafi aż przyszła rzeczywistość. Część instalatorów mówiła uczciwie na pocztku że sie nie zna, tak więc w mojej okolicy MPM jest egzotyką. Wracając do wątku smutno slyszec że legenda wytrzymałych MPM się kończy, chyba że jest to wyjątek od reguły. Zachęcam do walki o reklamację nawet dla zasady bo to sygnał dla producenta że standardy spadają za nisko. Wytyczne producenta rzeczywiście pomagają okiełznać MP-a, w koncu to podstawa techniczna dla ludu by wogole to mialo prawo działać. Nistety kocioł to wymagająca czerwona bestia 😃 Też miałem nadzieję podchodzić do nich z dystansem lecz rzeczywistość przywitała moje nadzieję solidnym zderzeniem ze ścianą... Ale popatrzmy ile osob jezdzi autem, wiekszosc z nich sie sie zna na mechanice i tez powoli małymi kroczkami nieswiadomie degradują sprzęt lub złą obsługą psują ekonomię, a im nowsze i więcej ekologii to tym więcej narzekania jakie to dziś gówniane a kiedys to bylo toporne i pancerne, nalał gnojówy wymieszanej z paliwem i jechał a dziś co za czasy bo paliwo musi być najlepsze... No czasy się skończyły... Niestety, piękne czasy kopciuszków odeszły bezpowrotnie, sentymentalna woń siarczystej zimy, znajomy bukiet zapachowy kiszonego węgla coraz trudniej spotkać, nawet dzieci na obrazkach rzadziej dymek nad kominkiem rysują, a czasem kominka też brak bo pompa w domku grzeje... Jak robilem rozeznanie w terenie przed zakupem większość kociołków jakie widziałem i byly opisywane jako malo obslugowe przez wlascicieli pochłanialy około 2 taczki na dobę przy starszych budynkach - nie brzmią zachęcająco, ale każdy swój wybór jakoś chwali, cieszą się że spalają nawet grube kawałki - Siła afirmacji 😃 jak się nie chce zaglądać to się nie narzeka na ilość spalanego drewna. A jednak przy MPM nie widać jakichś zatrważających ilości opału. Potwierdził mi to jeden człowiek w okolicy co drewno sezonował i swojego Wood 18kW chwalił. To się przywiesi, to się podymi ale JAKOŚ idzie. I sam powoli, czasem kapryśnie ale nie za dużo drewna zamieniam tym wynalazkiem w przyzwoitą ilość ciepła Ps. @szpenio Rzeźbienie kotlowni nie powinno wstydzic, w końcu to produkt dostosowany pod klienta więc jakby towar luksusowy😁

@PredatorC Nie wiem do jakiego stopnia są fale ciśnienia tłumione w piecu a ile przenosi sie na komin. Wibrował piec i stalowe rurki do bufora, a kto chce miec wibrator zamiast kotła, tymbardziej ze za scianą śpiądzieciaki a bylo słyszalne. Po przymknięciu PW w "wirniku" problem ustał

@szpenio Takim uzytkownikom bez bufora gratuluje cierpliwości, Bufor powinien być w zestawie, ma ten blaszak szczęście ze musialem montowac bufor ze wzgledu na papier bo tylko to go uratowało ze nadmiar ciepla ma sie gdzie akumulować, jak czytam problemy z ustawieniem pod palenie z modulacją mocy to by wylądował za oknem z moimi nerwami 😀 U ciebie stare grzejniki i tak ratują sytuacje. W poprzednim domu paliłem bez bufora ale tez było 100% podłogowe, efekt - zamiast 4t wegla jak poprzedni wlasciciel na grzejniczkach zuzywalem 1,5-2t z podłogówką tym samym piecem, taka ilosc betonu przewyzsza 1000l bufor. Seria jest ok, ale czy jest aż taka świetna? Myślę że zadowalająca, tolerancja na opał dalej mizerna. Blacha przed szamotem przed palnikiem i dodanie PP sprawia że łyka nawet grubsze kawałki, też będę remontować ale z celem zwiększenia tolerancji na opał. Myślę nad palnikiem wirowym by górne dziury odlać niżej, bo często tam nie dochodzi do zapłonu i mam wrażenie że jak już się pali to strasznie ciągnie płomień do góry psując zawirowanie

Ciekawe spostrzeżenie ale blacha nad wymiennikiem prawie skacze to zaczynam się zastanawiać czy wzywać egzorcystę 😄 Mniejsza o efekt dźwiękowy, bardziej martwię się o długotrwały wpływ wibracji na konstrukcję komina... Raz fuczy z bramki a raz zaobserwowałem stabilny płomień a dziwne rzeczy działy się przy palniku wirowym. Cóż, zmniejszyłem PW kosztem czystości wymiennika i wczoraj ustało, ciekawe jak będzie dziś @szpenio po audycie Wychodzi na to że doświadczenie cenniejsze od teorii z forum bo przez internety nikt pieca nie ustawi. A "strata kominowa" musi być, bo komin wygrzany to dopiero pojawia się dobre ssanie w palniku. Swoimi obserwacjami jak zdławi się przepływ gazów by zejść w okolice 160st. to na jakości spalania traci się więcej niż zyskuje na niewysylaniu ciepła w komin.

Właśnie dużo zwiększyłem PW obserwując dobre efekty szczególnie na wymienniku, sytuacja głównie wystepuje po podkładaniu. Czyli eksperymenty z optymalnym ustawieniem znów nabiorą tempa. Ciekawi mnie ze im bardziej zbliżam się do dobrego koloru wymiennika i temperatura spalin rośnie to finalnie temperatura wody wyjściowej spada, mało bo o 3st ale to zawsze jakas strata, jakby ten efektywny punkt był przy lekkim niedotlenieniu ognia. Jest sucha sadza na wymienniku. O zdjęciach jak kolegów mogę pomarzyć, trzeba szczotką skrobać...

Ostatnio eksperymentalnie pozmieniałem ustawienia powietrza w piecu i powoli wszystko wyszło na plus lecz zdarza sie że ogień wpada w tryb jakby drgań, te mikro wybuchy/prychanie rezonuje z budą słyszalnie aż blachy się trzesą i puszcza dymka z dziurki drzwi górnych. Czy ktoś miał podobną sytuację?

Tak podpowiada wujek Google, czyli oficjalnie tępić nie można, nauczyć się z nimi żyć, zgłosić się gdzie trzeba i załatwić dopłatę jak grono rolników 😃 100zł dopłaty i nasadka na klin na 4 części, trzeba zmodyfikować za wąskie skrzydełka poziome bo więcej się blokuje niż łupie. Ale do 15cm średnicy idzie ładnie

Nie zaglądałem 2 tygodnie na forum bo przyszła moja łuparka i zabawy mialem nie mało, ale widzę że koledzy fajnie się bawią przy temacie szykowania drewna. Dobrze że pojawiło się tyle spostrzeżeń, jak dla mnie pierwszoroczniaka z Woodem przydaje się lekturka praktyczna. Co do łuparki kupiłem z pomarańczowego portalu na A takie cudo Sekaty roczny dąb z poczatku zdarzalo jej sie zatrzymac, ale trochę pomyślunku, przyłożyć w inne miejsce i nie znalazł się jej straszny kawałek. Kilka modyfikacji i bedzie git maszyna, jak sterowanie z nogi, skrócenie prowadnic by tłok dochodził bliżej klina i osłonię lepiej tłok bo boję się o uszczelniacz, niestety dużo brudu tam leci. Ale cena jakość jest ok. Może w wieku 30 lat bym robił szybciej siekierą, ale max 1-1,5h. Nie bede ich bronic "bo mam taką" ale jak kogoś przyciągnął piec z niedoróbkami to ten temat wydaje się optymalny dla tych urządzeń 😀 Wytarcie farby pojawiło się po 5m, tak wygląda po kilkunastu m³, brak widocznych wytarc metalu, jest na razie jakby spolerowany. Wystrzela tylko suche drewno i do przodu, zalecane stanie przy tylniej części, blat trzeba poszerzyć by duże kawałki nie spadały. Powolne jest, ale powolna robota niekoniecznie, zależy od towaru. U mnie pocięty w miarę równo na szerokość komory, podobnie ustawiony ogranicznik, brak pustych ruchów tłoka i po wejściu około 5-10cm można rozdzielić rękami i brać nastepny. MPM fajnie działa z dobrze docietym drewnem więc problem się tu nie nasila. Modyfikacji na problemy tych urządzeń jest dużo i można wyrzeźbić fajną maszynę za niewielkie pieniądze. Nadmiar pieniędzy przeznaczyć nie w mniej wymagającą łuparkę a mniej wymagający piec? ale miłość do MPM weszła za bardzo i dlatego jeszcze tu piszemy 😃 (sarkazm) Przepraszam za antyreklamę 😀 kilka stron wcześniej wylałem żale o unisterze. Oprócz pomocy od producenta w ustawieniu go pod MPM nie ma wiekszych zalet, jest takim prostym, poprawnym i topornym, dzis podstawiłbym coś z innych pieców zgazowujacych ale cena też wzrasta. Może ktoś ma jakieś lepsze rozwiazanie i chciałby się pochwalić?

Mialem krótkie kawałki drewna w kotłowni i chwilę czasu więc ułożyłem drewno wzdłuż wlotu palnika przygotowany na przedmuchy i rusztowanie. Jakie było moje zdziwienie gdy temperatury poszybowały w górę a paliło się stabilnie bo wytworzyła się ładna poduszka żaru. Przy układaniu w poprzek aż tak żar się nie rozprzestrzenia zapewnie z naturalnej bariery ciężej ma przeskoczyć na następne polanko. Opal i grubość kawałków podobne. Czyste ktoś zaobserwował takie coś u siebie? Skoro jest lepiej to czemu wszyscy włącznie z producentem polecają układanie w poprzek do palnika?

Tak, rozbieżność 7st to nie mało. Zaznaczyc trzeba że poprawny montaż wg logiki, nie według producenta 😀 sterownik powinien mierzyć temperaturę wody a nie rury z wodą, a nawet to można zrobić przez czujki przylgowe - montaz na opaskę i tylko od strony rurki widać element mierzący Nie reklamuje Unistera, ma kilka wad, jak np napchasz w opór bufor że na powrocie pojawia się ponad 70st to będzie gonił pompkę aż nie schłodzi pieca odpowiednio, bo nie widzi kiedy piec się wygasił, kolego @Jaco123 ciekawe jak u ciebie z tym faktem. Kolejno to brak nastaw na bieżąco wentylatora wyciągowego. Smutek ogarnia gdy wentylator ma opcje plynnej regulacji a sterownik z zestawu juz dziala włącz/wyłącz. Opcja z menu to nie jest płynna regulacja, to nastawa mocy wentylatora. Mogę go polecić tylko za miarkownik oraz że producent pomoże ci ustawić piec z tym sterownikiem. Kontaktowałem się z serwisem Unistera w sprawie wyżej wymienionych problemów lecz spotkałem się ze ścianą, radami typu: zamontuj gdzieś dalej czujnik i temperaturę się podniesie. Wg mnie to żart nie porada. Unister był w zestawie z wentylatorem, przez pryzmat ceny jestem zadowolony, gdybym miał większy budżet to na pewno nie zadowala, ale wtedy nie kupiłbym też MPM 😀 Jednak znając się trochę na automatyce to sądzę że by było dobrze to powinno pojawić się w zestawie coś do pieca zgazowujacego np jak ma MPM Caldo, cokolwiek co widzi temperaturę spalin i potrafi na nią zareagować. Minusem będzie wtedy cena, a to główna cecha MPM Wood. W tym roku jak czas pozwoli przymierzę się do zbudowania i zaprogramowania własnego sterownika, niedrogiego na platformie ESP lub Malince, bo nawet Tech i2 mnie zawiódł, nie umie dobrze wysterować pompki z pieca (przy okazji nie pozdrawiam fachowca co mi to wszystko polecal i montował a potem uciekł od problemów). A do własnego dodam jeszcze serwa na PP i PW na bogatości i się okaże czy automatyką ogarnie ten pieco-wynalazek jakim jest MPM