sielim

Przepraszam, jeśli czujecie niesmak, ale chcę dobrze rozumieć, co robię. Choćby po to, że jak mi w weekend coś 'wyjdzie', to żebym mógł szybko zmienić decyzję. Więc proszę o wytłumaczenie. Na logikę to ja to widzę tak: nie ma wielkiej różnicy, czy zrobimy to z zaworem na zasilaniu czy na powrocie. Tym bardziej, że czytam na innych forach, gdzie ludzie proszą o pomoc w poprawie sytuacji, bo np. w ogóle nie mają ZZ i nikt się tak nie upiera - majądodać, gdzie się zmieści. Więc proszę, oto dwa schematy: Jak dla mnie, w obu przypadkach wymiana wody z otoczeniem napotyka ten sam opór. Strumień wejściowy i wyjściowy wody są identyczne. Jeśli na zewnątrz pracuje druga pompa (C.O.) to tak czy siak nic tu nie wepchnie przez powrót - podłogówka to nie balon. Niezależnie, czy pompa podłogówki pracuje, czy nie. Wy proponujecie schemat prawy, a ja się pytam o lewy, bo zawór 3D mam 1cal i ZZ też mam jeden cal i pompa też jeden cal, więc je po prostu razem łączę, dodatkowy nypel w ZZ, trzy śrubunki i mam cały moduł gotowy. Powrót sobie na spokojnie robię cały na Cu22 - tak zresztą jest teraz. Jeśli jednak czegoś nie widzę, źle rozumuję - to bardzo uprzejmie proszę o wyjaśnienia... Może np. nie ogarniam jakiegoś niuansu związanego ze spadkiem ciśnienia na powrocie i pracą czysto grawitacyjną... ? Na powrocie będę miał zawór kulowy, ręczny, bo mam już kupiony zawór 3/4 cala i przejściówki 3/4 na 22.

Dobra, będziem mieścić. Elementy prawie skompletowane, w weekend będzie walka. Jeszcze ten mój zawór mieszający nie jest optymalny, to ESBE VTA 322 35-60, czyli zakres temperatur bardziej dla CWU, a nie podłogówki. Pozakładam śrubunki i najwyżej później wymienię. Ten ZZ na dole chyba niepotrzebny, planuję dać tylko ręczny. ZZ jest teraz na zasilaniu przed 3D i tam go zostawię - mniej roboty z przejściówkami z Cu22

Ok, brakuje mi tu trochę miejsca, wiec pompę bym chętnie dał na powrocie. Wysokość podnoszenia tego grundfosa max 4m, zbiornik wyrównawczy jakieś 7m wyżej. Pompa zamiast pchać prosto w odpowietrznik będzie pchać w powrót do kotła i zawór 3d, a ssać z podłogówki. Pyt 1: Chyba nie powinno to spowodować efektu w postaci np. zasysania powietrza z odpowietrznika, który będzie tuż za 3D na wejściu do podłogówki ? Pyt 2: Rozdzielacz, pompa, 3D i ZZ są 1cal, ale po drodze są niefortunne redukcje do 3/4 cala i Cu 22mm. Pomyślałem, żeby ten obieg przez zawór 3d pompę i rozdzielacze zrobić cały na 1 cal/28 mm Cu. Warto takie coś wprowadzać dla tych 5ciu pętli ? Czy zrobi różnicę porównywalną z włączeniem II zamiast I biegu na pompie, czy dać sobie spokój. Pytam, bo wyprostowanie tego na 1cal to mi wychodzi jakieś dodatkowe 150-200 zł do wydania. Z drugiej strony wydaje mi się, że większy przekrój i wolniejszy przepływ przed odpowietrznikiem jest tu potrzebny.

Może nawet da się to zrealizować nieelektronicznymi ... Zakładając taki sterownik na piecu jak ja mam, który zwarcie na termostacie on-off odczytuje jako sygnał 'schładzaj', czyli jak jest za zimno, to ma być rozwarcie ... Łączymy teraz trzy(dowolną ilość) termostaty szeregowo. Wystarczy, że jeden da sygnał off (rozwarcie), to sterownik odbierze to jako 'za zimno' i ruszy z pompami. Jak gdzieś jest za ciepło, to zawory termostatyczne na kaloryferach powinny przyciąć. Trzeba by to trochę poustawiać i potem nie grzebać (tak, zmuś rodzinę, żeby nie ruszała pokręteł przy kaloryferach ...), ale jest to do wykonania. Częściej pewnie mamy sterowniki, które zwarcie odbierają jako sygnał 'grzej'. Wtedy termostaty trzeba spiąć równolegle. Wystarczy, że jeden załączy i piec dostanie sygnał. Dla wyjaśnienia: jeśli do kotłowni schodzi nam pęk dwużyłowych kabli z wielu termostatów, to obie te konfiguracje (równoległa i szeregowa) realizujemy w kotłowni choćby na zwykłych kostkach. Jak termostaty są wifi to tak samo - w jednym miejscu w kotłowni albo gdzieś gdzie jest "stary kabel na jeden termostat" łączymy odbiorniki wifi. Tyle teorii, nie sprawdzałem :) Ale możliwe, że u córki w pokoju będę dodawał drugi termostat, bo u niej najtrudniej dogrzać.

W celach dokumentacyjnych: dorobiłem zawór na wyjściu i zgodnie z planem przepuściłem wodę przez wszystkie pętle. Powietrza nie było za bardzo widać, ale wyraźnie czuć poprawę, np. kuchnia grzeje. W tej chwili w domu jest za gorąco - powyżej 24 st. Zawór 3d jest nieregulowalny/zatarty/ nie moge go nawet odrobinę przekręcić (a może w tych ESBE trzeba jakiś klucz ???), więc nie wiem, czy go nie wymienić. Ciągle pracuje on pod zwiększonym ciśnieniem gorącej wody włączanej przez 2min na każde 10min czasu. Dostaje te krótkie strzały gorącej, po czym z opóźnieniem zamyka się i przestaje puszczać dalej, więc pracuje to dziwacznie i się zaworowi nie dziwię, że nie daje rady. Powoli zabieram się za hydraulikę - kompletowanie sprzętu i rurek. Jak po przeniesieniu pompy za zawór jego praca w trybie 2/10 się nie ustabilizuje to chyba będę musiał pokombinować, żeby pompa podłogówki chodziła 24/h a termostat będzie sterował tylko pompą od kaloryferów. Jak to dalej nie będzie szło to .. się zobaczy. Siłownik na 4d albo na 3d albo ... Termostat w moim sterowniku steruje nie tylko pompami ale także obniża temperaturę zadaną na kotle o kilka stopni. Może to wystarczy, żeby także minimalnie obniżyć temperaturę na podłogówce. Teraz mam trochę klocki lego: gdzie dać jakie śrubunki, żeby potem łatwo ten zawór wyciągnąć, ale żeby nie robić całej instalacji na śrubunkach (mosiądz i miedź, sobie wymyśliłem, niezłe koszty ... klocki lego są tańsze ...)

Uaa ... Będę musiał mojego eko-grochowego opalanego pelletem wymienić za jakiś czas i nabieram wiedzę o pompach ciepła, ale jak tu taki kociołek wyskoczył, to mnie przystopowało ... A bardziej wersja 18kw: https://allegro.pl/oferta/ferroli-biopellet-pro-18kw-piec-pellet-eco-design-8297517041 Pięne są też salonowe z szybkami, ale pojemnik na jeden worek jeno... Podoba mi się. Poobserwuję jeszcze, jak mi się obecnie w ekogrochowym spalanie będzie kształtować. Za ostatni tydzień wyszło mi 20kg pelletu/dobę. Jakby mi taki profesjonalny palił 12 kg. Czy to osiągalne ? Dzisiaj ciepło, 12C pokazują w internetach tu u mnie.

Widzę dużą szansę, że ciśnienie ze zbiornika wyrównawczego + ew. ta pompa co już jest zrobią robotę. A ten syfon przed rozdzielaczem też cenna uwaga - bo ten odpowietrzacz za belką co jest też nie robi roboty jak powinien. Pętla w górę i w dół tuż za pompą (po przestawieniu na prawidłową pozycję), przed zejściem w dół trójnik i odpowietrznik. Gut ! Jesteście wielcy ! Przymrużyc oczy:

Dotarło do mnie, że to jest niezła opcja, mimo, że minimalistyczna. Chciałem zaworki i na górnej () i na dolnej i odcinać na czas odpowietrzania cały rozdzielacz od reszty instalacji. Ale wtedy przy podłączaniu węża do górnej bym wprowadzał nowe powietrze jak ktoś zauważył. Natomiast jak się wepnę tylko z wężem na wyjściu dolnej i do wanny, to powinno przepchnąć na ciśnieniu ze zbiornika wyrównawczego, a zawór do uzupełniania wody w instalacji mam już dodany i nawet, jak powietrze pójdzie, to niedużo i poleci gdzieś do zbiornika. Kminiłem wcześniej w ten sposób, ale nie ogarnąłem co i jak :) Dzięęęki :)

Tak sobie myślę ... w palnikach pelletowych płomień nie idzie w górę tylko w bok. W mojej retorcie z nisko posadowionym tzw deflektorem też nie ma typowego ogniska. Zresztą nawet w kominkach da się to zauważyć, że przycięcie powietrza powoduje spalanie tlenku węgla w wyższych warstwach. W mojej retorcie pellet zanim wyjdzie górą w płomień, to wcześniej jest mocno podgrzewany choćby i przez samą gorącą, żeliwną retortę. Popiołu praktycznie nie ma w ogóle, jak pellet dobry, więc jeśli mi tu coś ucieka, to w niedopalonym gazie właśnie. Pewnie da sięto poprawić, ale nie 3x (nie sądzę, żebym uzyskiwał u siebie jedynie 1/3 potencjalnej energii). Rozważam modyfikacje kształtu palnika, zmniejszanie prędkości spalin itp. Może kombinować z dodaniem dodatkowego powietrza gdzieś nad palnikiem. Odwrócić tego do góry nogami to mi się nie uda, ale widzę inne możliwości. Będę miał czas to poczytam jeszcze więcej, pokombinuję ... Przyglądam się, jak są zbudowane kotły therminator.

Tak patrzę, że therminatory: http://www.interloop.pl/therminator-ii-–-kombi-kociol-–-pelety-drewno-opalowe.html Ale cena masakryczna - 50tys ...

Ok, mi sięwydaje, że ja obecnie mam więcej do zyskania na poprawkach. O, takie coś se zbuduję w komorze :)

Poczytałem trochę na czym polega to zgazowywanie drewna, wygląda ciekawie, ale zdaje się, że wymaga dość wysokiego stosu z precyzyjnie dozowanym powietrze na różnych warstwach. Pellet ma już niską wilgotność, więc najwyższa warstwa będzie mniejsza. Zastanawiam się, na ile np. taki palnik KIPI do pelletu ma już w sobie opracowane maksymalne wykorzystanie energii. Ostatecznie wszak jak rozumiem chemię i fizykę chodzi o to samo - oddać spaliny o niskiej temperaturze, w których nie ma już nic do spalenia. Czy to będzie stos z warstwą zgazowywania, czy ten gaz będzie uwolniony i spalony w innym miejscu to już nie ma znaczenia.Rozumiem, że elementy ceramiczne właśnie po to są, żeby maksymalnie podnieść temperaturę pelletu zanim dopuści się do niego powietrze. Zastanawiam się, na ile jestem w stanie poprawić wydajność mojego starego pieca wstawiając palnik peletowy zamiast retorty albo alternatywnie, pokombinować np. z obłożeniem tej retorty szamotem, żeby inaczej rozłożyć temperatury i powietrze.

Dlatego ja nie wyłączam pomp całkowicie, tylko pracują w trybie 2/10 (sterownik ma chyba jeszcze opcję 4/10). Ale jak je włączyłeś na stałe, to termostat teraz u Ciebie w ogóle czymś steruje ?

To może fotki. Rurki wydają się wchodzić pod gres przy ścianie na korytarzu. I tu zresztą jest ciepły placek (Gonzo19 - to ustawienie zaworów jest powiedzmy przypadkowe - wiem, co to zawór zamknięty, a co otwarty :) Puszczałem po kolei po jednej pętli, żeby dłużej pochodziło na pełnej mocy pompy i nic - tylko placki na korytarzu i łazienka ) Dobra, fota wejścia rurek: A miejsce, w które celują na korytarzu: Fajnie, że padły tu optymistyczne 'dzień roboty', 'dobry hydraulik bez problemu'. Tylko chciałbym mieć jakieś wyobrażenie. Ta ściana na zdjęciu ma 90 cm szerokości, bo mieści z lewej komin a z prawej pusto/wentylacja - więc to jest miejsce, gdzie mógłbym zrobić elegancką wnękę na rozdzielacz. Tylko ni cholery nie widzę tego, jak te 5 pętli teraz tu namierzyć/wydłubać/wygiąć do góry, giąć na ciepło te pexy ? I żeby jeszcze przypadkiem czegoś nie uszkodzić ? Zacząć od kucia od spodu w stropie, żeby wszystko odsłonić ? Czy od góry w gres włazić i się przebijać nieco na oślep ? To mi nie wygląda na standardową robotę dla hydraulika ... Jak to się robi ? W optymistycznym wariancie te rurki idą w pion pod kątem przez strop, ale nie wydaje mi się, skoro jednak w piwnicy idą w górę a nie w ścianę - więc raczej jakoś są rozprowadzone pod tym gresem. Próbuję to sobie wyobrazić i wychodzi mi, że pętla na gabinet krzyżuje się z pętlą na łazienkę, pętla na kuchnię krzyżuje się z pętlą na salon.

Tchnęliście we mnie nadzieję ... Tylko ja sobie nie bardzo wyobrażam, jak ja mam tę belkę przenieść ... Mam pięć rur pex(?) które mi nikną gdzieś w stropie kotłowni i tyle ich widział ... Pewnie będzie to gdzieś okolica pionu w łazience. Ale jak ja mam te rurki odwrócić ? Mam zrobić pięć kolanek i przebić na nowo przez strop ? Może wystarczy tylko podnieść całą belkę tuż pod strop i pompa przegoni to powietrze ?

No własnie dlatego piszę, że podłogówka na parterze krótko mówiąc nie działa. Tzn. działa najkrótsza pętla łazienkowa i placek w holu, reszta milczy. Poprzedni sezon (pierwszy po wprowadzce) pojechałem na kaloryferach wdzięczny, że kaloryfery działały a ogarniałem kocioł i o co w ogóle kaman w tej instalacji. Teraz kocioł ogarnięty i zabrałem się za podłogówkę. Trochę liczę na to, że pompa po prawidłowym zamontowaniu da radę przepchnąć to powietrze i pętla po pętli to zrobię (plan A). Widzę też, że są dziś w sprzedaży eleganckie zestawy odpowietrznik+spust do wkręcania w rozdzielacz, na pewno dwa takie wkręcę. Jak pompa nie da rady, to wąż do kranu, wąż do wanny (mam w piwnicy) i jazda, pętla po pętli (plan B). Mam nadzieję, że po przepchnięciu korków potem pompa już będzie na bieżąco wymiatać drobne powietrze. Plan C: będę co sezon wąż podłączał ... Mogę ew. próbować cały rozdzielacz podnieść pod sam sufit. Tak już teraz się obawiam, że prawidłowy montaż pompy (plan A) nie da rady przepchnąć tych korków, skoro teraz nie daje. Wydaje się, że już w tej chwili przy ciągłej pracy zawór 3D nie puszcza ciepłej wody w dół, tylko działa mniej więcej zgodnie z założeniami - a ciśnienia i tak nie starcza. Ale dopóki nie przełożę, to chyba się nie dowiem. Pompa trzybiegowa grundfos ups 25-40

Toteż ja wcale nie twierdzę, że jest idealnie ... Dlatego też na lato wyłączyłem piec i włączyłem grzałkę - wychodzi mniej więcej tyle samo, a mniej kłopotu. Chociaż to zależy, jak rodzinka intensywnie używa - 4 osoby do wanny, dużo idzie też w zmywak, jak żona zaczyna urzędowanie w kuchni . Ale na tym piecy, na tym sterowniku, na tym pelecie chyba sięnie da zejść poniżej pół worka dziennie. To jest generalnie piec na ekogroszek z opcją 'można pelletem' - palnik retortowy.

Powiem tak :) Na pewno bardziej OK, niż włączanie i wyłączanie grzałki w piecu :) Ja tego problemu nie mam, bo w ogóle nie wygaszam pieca do zera - nie mam grzałki. A pompa CWU też się przecież nam ciągle włącza i wyłącza.

Moja instalacja przypomina to (choć niedokładnie): Tyle, że nie mam pompy powrotu i trochę inaczej podłączone 4D, ale generalnie idea ta sama: 4D steruje stopniem przepływu ciepła z pieca do CO i podstawowa (u mnie jedyna do CO) pompa jest ZA nim (patrząc od strony wyjścia z pieca).

Imo kierunek, by obniżyć i ustabilizować temp. kaloryferów jak najbardziej prawidłowy. Tylko imo do tego nie potrzeba drugiej pompy. Ja mam zawór czterodrogowy 4D a za nim pompę co. Tym zaworem ustawiam (dziś ręcznie) temp. która ma być na grzejnikach. Czyli ile ciepła ma przechodzić z obiegu pieca na obieg co. I tylko pompą zasysającą z tego zaworu steruję termostatem pokojowym. Mam jeszcze obok osobną pompę do podłogówki, ale to można pominąć, bo podłogówka u mnie spieprzona i na razie praktycznie to nie działa. Poczytałem o Twoich problemach z piecem na innym wątku i zauważyłem, że też masz chyba na sterowniku możliwość wyłączania niecałkowitego. U mnie termostat po dojściu temperatury pokojowej przełącza pompę w tryb 2/10 - 2 min pracuje, 8 min wyłączona. Wygląda na to, że to działa (testuję z termostatem od dwóch tygodni dopiero) - trzyma mi w domu 23 stopnie. Jak się teraz zrobiło zimniej, to zwiększyłem moc na 4D i na piecu. Twój piec pewnie sam moc dopasuje, jak mu za zimna woda zacznie wchodzić. Może ma wbudowane sterowanie siłownikiem do 4D. Mój ma, ale tylko w parze z pogodówką, a takiej na razie nie posiadam. Ja steruję mocą pieca ręcznie, bo nie chcę, żeby mi pracował z za dużą mocą (inaczej niż Ty). Teoretycznie mógłbym go od razu podkręcić na więcej i tak jak u Ciebie zapomnieć o sterowaniu ręcznie zaworem i mocą, ale tak mi więcej spali (rwana praca - będzie szybko dochodził do zadanej około 65C a potem przechodził w tryb podtrzymania, aż pompy go nie wyssą). Lepiej, jak pracuje delikatniej, choć dłużej i temp wzrasta powoli)

Odgrzewam ... O kurcza, to ja bym właśnie też tak chciał ... jaki piec ? Jakieś przeróbki ? Ja spaliłem w zesżłym sezonie 5ton pelletu, ale się dopiero uczę co i jak ...

Tfu, pomyliłem się, a coś mi nie pasowało. Te worki mają po 15kg a nie 25, na podtrzymaniu palił więc 12 kg i dawał radę z CWU na tym ujechać, koszt około 6 zł dziennie, 180 miesięcznie, przy koszcie 850zł/t. Tak wygląda lato na pellecie na nieprzerabianym palniku Klimosza Ling Duo 25kw, jak się wie, gdzie producent zepsuł tabelke i samemu pogrzebie w parametrach serwisowych.

Jestem laikiem, ale mam podobne dylematy, tylko z co+podłogówka. Obecnie termostat u mnie też steruje on-off pompami. Co u Ciebie będzie sterować siłownikiem ? Inny termostat z płynną regulacją, pogodówka ? Daj namiary na model pieca. W moim wypadku kierunek jest taki, żeby raczej zmniejszyć moc pieca, niż fundować mu długie przestoje, bo wtedy trzeba więcej powietrza na intensywne spalanie i więcej energii idzie w komin. Ale u Ciebie może być lepsze schładzanie spalin i ten problem być może cię nie dotyczy.

No własnie, więc ponowię pytanie: obecnie wszędzie gdzie nie spojrzę w sklepach są rozdzielniki z założeniem, że będą w szafce/wnęce nad ogrzewaną podłogą i rotametry są wkładane od góry. U mnie rurki od podłogówki idą w górę. Wiec pytanie: czy takie popularne rotametry jakie widzę w sieci (fotki), będą pracować prawidłowo wkręcone od dołu ? Rozważam wymianę całego rozdzielacza, np. taki jak na fotce. Czy mogę dla 5ciu pętli wkręcić to od dołu ? Mój rozdzielacz wygląda teraz tak:

Ok, dzięki za odpowiedzi. Pewnie źle rozpoznałem i to coś, to wcale nie jest zawór zwrotny. Jakaś pułapka grawitacyjna ? Odsłoniłem rurę i daję fotę. Tylko skoro to nie ZZ to teraz się zastanawiam, jak to działa. Jak wychylam zawór 4d na maksymalne grzanie to mi wychodzi, że pompa CO będzie gonić wodę w kółko: Co źle myślę ? Nad zaworem 4d też coś jest, chyba to będzie dojście do jakiegoś filtra ? I ponowię pytanie: warto/można dodać jakieś przepływomierze z regulacją do tego rozdzielacza w piwnicy ? Jakby wyszło, że pętle są nierówne i stawiają różny opór ? Zakładam, że docelowo będzie to chodzić na minimalnej temperaturze, około 30-35C. Salon będzie się wygrzewał dużo dłużej (panele) niż dolna mała łazienka i korytarz (płytki).