SporyJaro
-
Postów
83 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez SporyJaro
-
-
vps1, a czy przy 2 sposobie długie przytrzymanie klawisza 1 nie resetuje ci ustawień kotła? U mnie jest reset 😞
Napisz jeszcze, proszę z jakiej "pozycji-ustawienia wyświetlacza" to dłuższe przytrzymanie zaczynasz, jak kocioł jest wyłączony (czarny wyświetlacz) czy jak jest aktywny (wyświetla stan)? Może robię coś nie tak
-
Szukam porady znawców kotłów gazowych Surnier Duval Niedźwiedź Condens. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć jak uruchomić w kotle tryb testowy związany z pompa obiegową obiegu CO (tryb testowy P.06). W podręczniku jest to opisane w dwóch miejscach, ale w każdym trochę inaczej. Niestety żadnym z tych sposobów kodowania, testu się nie uruchomi (u mnie) (?) W załączeniu zrzuty z podręcznika. Potrzebuję odpowietrzyć obieg CO. Proszę o podpowiedź jak to przeklikać na panelu kotła?
-
Witam
Poszukuję pomocy lub podpowiedzi. Chodzi o sposób mocowania rur do ściany, ale w przypadku kiedy nie mogę "pod" rurą wywiercić otworu na wkręt dwugwintowy do klasycznej obejmy. Szukam takiego mocowania aby montaż był z boku rury. Przy okazji czy ktoś z was spotkał gdzieś w sprzedaży takie obejmy jak na zdjęciu. Mam w domu taką jedną, a potrzebuję jeszcze kilka. W sieci nie udało mi się na to trafić niestety. Rurka to 3/4 całą.
-
30 minut temu, mac65 napisał:
W zasadzie jedno pytanie dlaczego zmieniasz krzywą grzewczą skoro masz pogodówkę ?
.... Co do ustawień to widzę że wiesz co robisz , jedynie ta zmiana krzywej grzewczej jest niepokojąca ...
Tak się zdarzyło może ze dwa razy i bardziej wynikało to z mojego samopoczucia, jakoś mi wtedy było chłodniej i chciałem żeby kaloryfery były cieplejsze!? W domu kiedy są domownicy, to temperatura w domu utrzymywana jest na poziomie 21 do 21,5 stopnia, a na noc jest ustawiona na 19, ale nigdy kocioł się w nocy nie włączył.
-
30 minut temu, kult5 napisał:
Wartość 0,625kWh to wartość energii jaką trzeba włożyć żeby odparować 1kg wody lub wartość jaką odzyskujemy podczas skraplania pary do 1kg wody. W internecie często jest ona podawana w MJ ale kWh są łatwiejsze w odbiorze.
Jest to faktyczna oszczędność przy spełnieniu warunku że skraplanie przebiega na wymienniku. Jeśli woda wykrapla się dopiero w kominie to może dawać złudne wrażenie oszczędności.
Jeśli kocioł byłby bez kondensacji to faktyczne spalanie musiało by być wyższe o tę wyliczoną wartość.
Dzięki. Czyli przyjmując że z 1m3 gazu uzyskuje się około 11kWh energii, to oszczędność w moim przypadku w ciągu dnia to około 1m3 gazu? Jeśli w tamtych warunkach zbierania kondensatu (pomiaru przy 0 stopni) mój kocioł zużył coś około 14-15m3 to ten 1m3 to jakieś 6% oszczędności? Zawsze coś!
-
37 minut temu, kult5 napisał:
19*0,625=11,875 kWh
Proszę wyjaśnij te wyliczenia, bo się nie znam. Czy to należy tak rozumieć, że jeśli by nie było wcale kondensacji (brak wody kotłowej) to zużycie ciepła było by większe o te 11,875kWh?
-
No może masz rację, ale zakładając, że sprawność tradycyjnych kotłów gazowych niskotemperaturowych z otwartą komorą spalania jest na poziomie od 85–92% czyli nie ma odzysku z kondensacji (info z netu) a kotłem kondensacyjnym, gdzie po ilości skroplin można założyć, że pracuje on w wyższej sprawności od tych 92%, oszczędności na pewno się pojawiają. Problem jak je oszacować? Opierając się na danych technicznych kotła bo podają tam sprawność w zależności od temperatury w jakiej pracuje kocioł i przyjąć ostrożnie magiczne 100%, to oszczędności są rzędu 8%, a to nie jest błąd statystyczny. Tak mi się wydaje. Miałem kiedyś kocioł atmosferyczny i widzę jak duże są różnice w spalaniu gazu i komforcie w domu, ale niestety nie jestem w stanie stwierdzić dokładnie czego to jest zasługa, bo w między czasie w domu sporo się zmieniło.
-
11 godzin temu, mahony napisał:
A następuje jakaś kondensacja?............. Nie jest u ciebie prawidłowa praca, za duża temp powrotu.
Dlaczego 32C to niewłaściwa temperatura kondensacji? Ja na swoim kotle w ciągu 24h mierzyłem ilość "wydalanego" kondensatu i przy temperaturze zasilanie 45 i powrotu 35 stopni, pozyskałem go 19l (łapałem do miednicy). U mnie działa sterowanie pogodowe i temperatura zasilania jest zależna od temperatury zewnętrznej (wtedy było około 0 stopni), więc codziennie jest inaczej, ale starałem się tak ustawić instalację grzejnikową (tylko panelowe CV33 o wymiarach max wchodzących do wnęk podokiennych) tak aby różnica między zasilaniem i powrotem nie była mniejsza niż 10C. Najpierw zrównoważenie instalacji CO a potem regulowałem pompą obiegową. Kocioł to Niedźwiedź Condens 25kW a dom 30 letni, średnio ocieplony, instalacja na grubych rurach, 300m2 ogrzewane. Teraz raz na jakiś czas zmieniam tylko krzywą grzewczą w kotle. Podczas pomiaru była ustawiona na k=0,9
-
Mój problem z cofaniem się ciepłej wody z obiegu CWU do jednego z pionów CO załatwił docelowo zawór zwrotny ale klapowy. Działa dużo lżej niż te grzybkowe ze sprężyną.
-
Pytanie do instalatorów, lub osób które wymieniały grzejniki żeliwne na panelowe, ale typu 33 (trzy płyty)
Czy orientujecie się dlaczego grzejniki, różnych producentów, ale przeznaczone do modernizacji, mają inaczej umieszczone otwory boczne do
podłączenia gałązek niż wersje standardowe? Chodzi mi o odległość osi takiego otworu od tylnej ściany grzejnika a co za tym idzie od ściany (wnęki). Pokazałem to na rysunku. Wydawalao mi się, że wersje modernizacyjne grzejników powinno się zainstalować bez przerabiania gałązek (rozstaw 500mm jest OK) ale gałązki trzeba odginać (w wersji 33)?Zastanawiam się czy ma jakieś znaczenie takie odgięcie i po co one jest tak zrobione w stosunku do wersji standard? No i czy takie podłączenie ma jakiś wpływ na działanie głowicy termostatycznej? W wersjach standardowych przy grzejnikach typ 33 głowica jest prawie schowana w obrysie grzejnika, a w wersjach modernizacyjnych wystaje dość sporo przed przednią płytę? Przecież do typów 33 w wersji standard stosuje się głowice i chyba jest to normalne.
-
W dniu 16.02.2021 o 20:05, Riva napisał:
Saunier Duval Niedźwiedź , Vaillant VKK 256/5 INT
Te kotły to są "bliźniaki" taka sama konstrukcja a różne obudowy i sterowniki (i różna cena). Ja mam Niedźwiedzia KKS 25KW ale do budynku prawie 300m2, tak więc zastanów się czy do ciebie nie będzie on za duży. Mój Niedźwiedź grzeje również wodę w zasobniku CWU - 200l
De Dietricha nie znam ale zajrzałem ile kosztuje i to jest on na poziomie Vaillanta
-
1
-
-
W tym linku jest artykuł wyjaśniający jak to liczyć http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/dobrac-grzejniki-domu-lub-mieszkania-dobrac-wielkosc-moc-grzejnika/ a w artykule jest link do pliku excela, w którym można policzyć moc kaloryferów dla dowolnych wartości temperatur wody w CO i temperatury w pomieszczeniu. Może się przydać
-
W dniu 28.02.2021 o 20:51, Glover napisał:
..... to napisz na priv ...
Glover napisałem
-
A masz w instalacji jakieś zawory zwrotne? Ja mam podobną sytuację, że wymieniono (w sumie niepotrzebnie) zawór zwrotny na zasilaniu CO i niestety zaczął on stukać i teraz rozchodzi się takie echo w instalacji. Kiedy pompę przełączę na minimum stuki ustają, ale wtedy nie dogrzewają się grzejniki na najwyższej kondygnacji.
Jak się jest w kotłowni to wiadomo skąd to się bierze, ale na kondygnacjach, domownicy tego nie słyszą! Ja niestety słyszę!!! Na wiosnę go wymienię sam.
-
W dniu 19.02.2021 o 22:56, ldonut napisał:
Przy podobnych wymiarach ten grzejnik a żeberkowy mają taką samą moc ok 1700W przy 55C zasilania
Jozefg1 pisał o grzejniku C33 (trzy płyty) a ty chyba porównywałeś do dwupłytowego?
Grzejnik żeberkowy żeliwny o oznaczeniu TA-1 ma największą moc z żeliwniaków, która przy 75/65/20 dla 20 żeberek ma moc 2672W. Jeden człon ma grubość 8cm co daje długość grzejnika płytowego 160cm
Dla porównania dla takich samych temperatur 75/65/20 i dobranej takiej samej długości 160cm
- grzejnik płytowy Purmo CV33 (3 płyty) ma moc 3770W a więc o około 34% więcej od żeliwnego, a przy 55/45/20 ma już tylko 1877W.Dla żeliwa moc takiego zestawu przy 55/45/20 wynosi tylko 1411W.
Można sobie fajnie to po symulować w kalkulatorach na stronach Purmo
Sam ten temat staram się zgłębić i znaleźć prosta metodę zwiększenia mocy kaloryferów, bo przeszedłem z ogrzewania kotłem stałopalnym na kocioł kondensacyjny (niższe temperatury). Chciałem na początku dokładać żeberek, ale tu pojawia się ograniczenie w postaci wnęk. Chyba jedynym wyjściem jest założenie grzejników płytowych C33
W dniu 17.02.2021 o 06:54, Jozefg1 napisał:Dlatego ja zdjąłem żeberka, sprzedałem i powiesiłem panelowe bo w mrozy musiałem grzać 75*C
Do pokoju 25m2 powiesiłem grzejnik C33 600x2000
Josefg1, czy przy montażu panelowych o takich długościach 2000, zmieniałeś coś w gałązkach zasilających te grzejniki? Czy taki grzejnik dobrze grzeje przy zasilaniu bocznym? Podobno zaleca się podłączenie krzyżowe. Jakiej średnicy masz podejścia i zawory przy grzejnikach (1/2 czy 3/4). Jaką masz temperaturę zasilania i jaką powrotu na tym grzejniku?
-
W dniu 31.01.2021 o 12:28, 0degree napisał:
Trzeba ustawić kilkuminutowy wybieg pompy cwu .....
Z serwisówki wynika, że ustawia się to w parametrze d.72, ale mam pytanie czy ten czas wybiegu pompy cwu zawsze będzie uaktywniony po zakończeniu każdego grzania zasobnika CWU? Bo chyba ten wybieg nie jest realizowany, kiedy kocioł przełącza się z trybu CWU bezpośrednio do trybu grzania CO. U siebie ustawiłem go na 4 minuty, ale nie mogę kotła na tym "przyłapać", tzn. zawsze się przełącza na pompę CO mimo tego, że nie ma żądania grzania CO ? Mi to zimą w niczym nie przeszkadza bo w domu są grzejniki, ale latem może w kotle pozostawać gorąca woda która się "zmarnuje".
-
Może wątek został przeoczony, albo nikt nie chce się wypowiadać w sprawie technik, które zostały wyparte przez nowsze narzędzia czyli zaciskarki, praski z zasilaniem kablem lub akumulatorem, ale czy na rynku nigdy nie były stosowane ręczne narzędzia, albo takie z wspomaganiem hydraulicznym? Całkiem niedawno, co prawda w innej branży, widziałem jak na budowie elektrycy korzystali z takich narzędzi zaprasowując końcówki kabli.
Ponieważ obecnie narzędzia są bardzo drogie, nawet te używane, szukałem jakiejś alternatywy dla nich lub dla wypożyczania takiego sprzętu (1 dzień to około 80zł + 20 zł od szczeki). Chodzi o domowe prace remontowe a nie zarobkowe. Chciałbym zaciskać rury średnicy max 3/4, ale w stali. Jest to oczywiście chińszczyzna, ale tak do domowego użycia może by wydała?
Czy spotkaliście się z takimi zaciskarkami:
Jakoś one działają, ale nie mogę znaleźć jakiegoś przykładu ze stalą
tutaj miedź
-
W dniu 9.01.2019 o 00:24, sambor napisał:
Cała instalacja była pod większe gałązki a jeszcze jak dołożysz żeberek to będzie potrzebny większy przepływ, wiem że to będzie droższe, ale robisz dla siebie i robisz na lata czyli zawory 3/4
Witam po czasie
Jestem już po wymianie kotła i działa on bardzo fajnie. Na wiosnę chciałbym zrobić drugi etap czyli zwiększyć powierzchnie grzejników. Plan był taki aby dokładać żeberek do istniejących już grzejników np. z 18 do 20 lub 23 żeberek (bo tyle wejdzie we wnękę). Chciałem zamontować aluminiowe ale tak porównując to moce żeliwnych i aluminiowych na parametrach 55/45/20 są bardzo podobne. Mam na strychu pokoje gdzie w miejsce takiej "23" mógłby wejść grzejnik płytowy o długości 1800mm z trzema płytami C33. Jego moc jest znacznie wyższa niż tych żeberkowych, ale pojawia się pytanie w kontekście powyższej porady. Czy taki grzejnik można podłączyć do gałązek 3/4 bez redukcji (inaczej czy grzejniki płytowe mają podejścia 3/4? Nie chciałbym aby tam się coś dławiło (był mniejszy przepływ), tym bardziej, że już obecnie tam jest najchłodniejsza woda w obiegu (najdalej).
-
Prośba o poradę. W mojej kotłowni został wymieniony stary kopciuch na kocioł gazowy stojący jednofunkcyjny, a stara instalacja (rury i grzejniki) została bez zmian oprócz zamknięcie całego układu. W uproszczeniu pokazałem schemat kotłowni na załączonym rysunku.
Do tej pory (może wcześniej tego nie zauważyłem) instalacja i kocioł pracują bez zarzutu. Oba obiegi CO i CWU są napędzane, każdy swoją pompą, a te są sterowane przez kocioł. Jednak jakąś chwilę temu zauważyłem, że podczas grzania CWU woda ciepła zasilająca zasobnik, po jego minięciu wraca do kotła, ale również idzie w powrót z pionu nr 3 i dochodzi, aż do pierwszego grzejnika na 1 pietrze! Zimą to specjalnie nie przeszkadza ale latem będzie grzał grzejnik. Ten pion nr 3 ma tylko 2 grzejniki, a pozostałe dwa piony łącznie mają 14. Woda więc leci tam gdzie ma łatwiej.
Zgłosiłem to więc instalatorowi i założony został zawór zwrotny (taki sam jak przy pompach - "talerzykowy").
Teraz podczas grzania CWU jest dobrze, ale pojawił się inny problem, ponieważ ten obwód z pionem nr 3 przestał grzać! Widać, że opór stawiany wodzie powrotnej z pionu jest zbyt duży.
I tu pytanie do znawców, czy można osłabić siłę takiego zaworu? Czy może są dostępne na rynku zawory zwrotne z minimalna siłą blokująca? Spotkałem się z takim zaworem o nazwie zawór zwrotny antygrawitacyjny polskiej firmy http://techmet.pl/allegro/zzk/zzk_ulotka.pdf Występuje on w wersji również dla CO a parametry jakie podają, czyli ciśnienie otwarcia to od 0,001 do 0,005 bara ? Czy ktoś miał z nim do czynienia no i czy by się on w moim przypadku sprawdził? Patrzyłem również na zawory zwrotne klapowe i one chyba nie mają żadnych sprężyn i działają też chyba grawitacyjnie a montowane mogą być w poziomie???
-
Witam,
Przeszukując forum trafiłem na ten wątek, który porusza temat również mnie interesujący. Mianowicie sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej CWU. Chciałbym u siebie w domu graniczyć jej działanie do minimum, ale nie stracić funkcjonalności cyrkulacji. Przeglądając forum i inne miejsca w sieci spodobał mi się pomysł sterowania pompa za pomocą sensorów PIR, które wykrywając ruch w łazienkach uruchamiają pompę CWU. Na tych czujnikach można regulować długość ich działania (praca pompy) w zakresie od 10s do 10min. Mnie interesują krótkie okresy tak tylko, żeby wodę przepchnąć przez układ. Nie mogę korzystać z włączników światła bo łazienki są całe w płytkach i doprowadzenie kabli jest niemożliwe, natomiast zostały mi stare rury gazowe po zasilaniu term gazowych, które zostały usunięte bo powstała instalacja CWU i tamtędy mógłbym poprowadzić kable do czujników PIR do kotłowni pod pompę CWU.
Dodatkowo chciałbym, aby takie sterowanie działało tylko w określonych godzinach, czyli w czasie porannego wstawania, powrotu z pracy lub wieczoru przed spaniem, dlatego pomyślałem o programowalnym zegarze, który by odcinał lub podawał zasilanie do takiego obwodu pompy i działało by to według ustawionych programów.
Ponieważ np. w godzinach wieczornych w łazienkach w podobnym czasie pojawiają się domownicy i w powyższym układzie ciągle uruchamiali by na krótkie okresy pompę cyrkulacyjną w momencie kiedy instalacja CWU będzie już "wypełniona" ciepłą woda, pomyślałem o tym, aby ten układ się samoczynnie wyłączał kiedy woda w instalacji na powrocie do zbiornika CWU będzie ciepła, bo wtedy leci już ciepła woda na zasadzie ciśnieniowej. Natomiast po jakimś przestoju, kiedy woda już by wystygła, to ten termostat znowu podałby prąd do układu. ???
Chcę to zbudować z tanich elementów i nie jestem elektronikiem, aby budować coś dedykowanego (ani kupować jakieś rozbudowane sterowania), więc myślę o takim schemacie. Podpowiedzcie czy to będzie działać. Nie wiem jaki zastosować ten termostat z czujnikiem przylgowym i gdzie w układzie go najlepiej usadowić. -
To znalazłem w sieci a stronach gebo. W twoim przypadku, chyba, możesz je zastosować bez problemu
typ ANB
Dwudzielna obejma remontowo-naprawcza ANB z żeliwa ciągliwego do uszczelniania dziur, pęknięć, miejsc korozji oraz budowy dodatkowych odprowadzeń w instalacjach
Media: woda grzewcza do 90 °C; woda pitna do 25 °C, odolejone sprężone powietrze 1/2″ – 4″:
Maks. ciśnienie / temperatura robocza: woda: 10 bar/60 °C, 6 bar/90 °C (rury stalowe) -
Co wybrałeś, tzn. jaki kocioł?
-
Panowie podpowiecie coś co macie wypraktykowane z systemów zaprasowywanych. Proszę.
-
Vegę Megapress znalazłem i o niej myślałem, ale faktycznie jest nieosiągalna w moim mieście.
Chciałem Gebo bo najmniej problemów, otwór w rurze pinu i montaż, i dalej (może ktoś z forumowiczów miał z tym elementem odczynienia)???
Jeśli nie to na rurze pionowej muszę zrobić cięcie i wykonać gwinty. Jak mi się wydaje wtedy przejście na system zaciskowy stalowy, też jest możliwe za pomocą złączek przejściowych, coś w tym stylu?
Jaki w Polsce jest najbardziej dostępny i łatwy w montażu (złączki rury i narzędzia) system do zaciskania (zaprasowywania) złączek i rur stalowych? Z systemów miedzianych i plastików lub pexów nie chcę korzystać.
Znalazłem KAN-therm Steel, Geberit Mapress C-Stahl, SANHA®-Therm, Viega Prestabo, ale podpowiecie jakiś najbardziej dostępny i sprawdzony system.
Surnier Duval Niedźwiedź Condens - uruchamianie trybów testowych?
w Kotły gazowe
Opublikowano
Vps1 dzięki ten sposób działa!