kawczuk

W PID Turbo tez mi zaczął tak robić. Tylko w PID Turbo dużo szybciej osiągał zadana temp. A nie najekonomiczniej by było palić jakby piec cały czas pracował blisko zadanej? Może lepiej w takim razie przejść na dwustan? Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

A jak z pracą pieca przy tych ustawieniach? Piec trzyma zadana czy go mocno buja? Ja w dalszym ciągu pale na PID. Na początku pracował mi dobrze teraz zacząłem się bawić i mocno wariuje z temperaturą. Przebija do dużo i mocno spada zanim ruszy. Wcześniej miałem PID Turbo a teraz na PID Standard próbuje. Węgiel mam dobry. Wypala się ladnie. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

Świetna porada. Mam taki grzejnik w garazu, który mógłbym na to wykorzystać. Przy zamontowanej pompie kotłowej chyba ten zawór grzybkowy jest tutaj zbędny? Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem wydaje się wymiana pompy. Tylko chyba nie koniecznie najlepszym i ekonomicznym. Ciekawy pomysł z tymi termostatu. Zastanowię się nad tym. Ale tak na zdrowy rozum chyba najlepiej by było dołożenie drugiego zaworu 3D z siłownikiem i wtedy mam piec w pełni zautomatyzowany. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

To bardzo dobry wynik. U mnie chyba nie osiągalny. Teraz tak na oko widzę idzie pewnie z 15kg na dobę. Podłogowki widzę mam podobny metraż jak u Ciebie. W tym roku przerobiłem na sterowanie zaworem 3D z siłownikiem i pracuje cały czas. A jak sterujesz grzejnikami? Mógłbyś podać coś więcej o ustawieniach pieca? Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

Witam. Odświeżę temat. Sezon grzewczy rozpoczęty. Po kilku dniach palenia stwierdzam, że piec pracuje stabilnie. Różnica między zasilaniem a powrotem to dosłownie kilka stopni. Spalanie już widzę, że się zmniejszyło. Podłogówka pracuje bardzo dobrze w układzie z pogodówką. Jednak chciałbym teraz poruszyć jeszcze temat sterowania grzejnikami. Na grzejnikach mam termostaty. I zauważyłem, że jak się wszystko nagrzeje i termostaty się pozamykają pompka nie ma gdzie pchać. Jakby stała w miejscu. Nie można było jej dotknąć była taka gorąca. Do grzejników nie mam żadnego rozdzielacza. Czasowym rozwiązaniem jest odkręcenie jakiegoś grzejnika w celu zapewnienia obiegu. Próbowałem ustawić sterowanie pompki przez MultiFun w różnych kombinacjach. Przez program tygodniowy. Pracę modulowana. Nic nie działa. Sterownik nie odłącza pompki w żadnym wypadku i pracuje cały czas. I teraz czy przeciągnąć kabel i dołożyć czujnik pokojowy na piętrze np. w korytarzu, żeby odłączał pompkę a termostatami dodatkowo sterować, żeby chłodniej mieć w sypialni? Czy jest może jakieś inne dobre rozwiązanie? Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

@jarrek Ile wychodzi Ci spalania przy podanych przez Ciebie ustawieniach? Chciałbym tak orientacyjnie się dowiedzieć. Ja mam troszkę większy dom więc wynik może być inny. Więcej podłogowki bo cały dół. Góra grzejniki. No i bojler 300 litrów. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

Witam. Posiadam również sterownik MultiFun i piec Sas Multi 14 kw. Pale nim 2 zimy. W tym roku dokonywałem przeróbek zgodnie z tematem z forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/29672-modyfikacja-instalacji-co/&share_tid=29672&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app. Sezon grzewczy dopiero rozpoczynam. Widzę efekty przeróbek. Piec pracuje stabilnie. Bez problemu dochodzi do zadanej. Trzyma temperaturę i oscyluje w granicach zadanej. Sterowanie podłogowki pogodowo i zawór 3D z siłownikiem. Na grzejnikach termostaty. Węgiel dopala się bardzo dobrze. O spalaniu będę mógł dopiero powiedzieć cos po zimie. Jednak ja pale na PID. Próbowałem palić w dwustanie ale jednak skoro sterownik ma możliwość palenia automatycznego czemu z tego nie korzystać. Tylko nie wiem który tryb jest bardziej ekonomiczny jeśli chodzi o spalanie. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

Pompa cyrkulacyjna tłoczy W zbiornik, czyli zmieniam kolejność. Obracanie wirników pomp przewodami do dołu ma na celu zabezpieczenie przed dostaniem się wody w razie jakiejś awarii? Czy coś innego? A to charakterystyczne dzwonienie ZZ za pompą kotłową to rzecz normalna czy wadliwy zawór?

Rozumiem, przerobię tą rurę bezpieczeństwa jeszcze przed zimą. Tak podejrzewałem, że będzie to konieczne. Mieszacz działa prawidłowo. Zamknięty odcina dopływ ciepłej wody z zasilania, otwiera się w lewo. Pompa cyrkulacyjna i zawór była montowana przez hydraulików, poprawie to i zmienię kolejność. Jak to zrobić z tymi korpusami pomp, żeby je obrócić?

Witam. Dokonałem przeróbek. Załączam zdjęcia z prośbą o ocenę poprawności i ewentualne uwagi. Wydaje mi się, że całość pracuje lepiej, stabilniej, zawór bezpieczeństwa przestał kapać po dołożeniu naczynka. Dodatkowo mam dwa pytania: 1) Podczas wykonywania przeróbki okazało się, że naczynko wzbiorcze miałem wykonane na powrocie. Wcześniej tego nie zauważyłem. Przerobiłem na zasilanie zgodnie ze wskazówkami. Odciąłem od powrotu, powrót zaślepiłem. Jednak wcześniej miałem je na rurze 18. Z pieca dawałem rurę 28 i połączyłem te rury w miejscu odcięcia przelotką z 28 na 18 z powodu braku czasu i późnej pory w dniu przeróbki. Do naczynka od tej mufy zostało jakieś 2m na rurze 18. Pytanie czy wyrzucić tą rurę 18 i dać na całości 28? Cz może zostać z tą przelotką? 2) Zawór zwrotny za pompą kotłową ciągle jakby dzwonił. Czy ten zz jest jakiś wadliwy? Jak zmniejszę przepływ wody bądź na zaworze grzybkowym bądź szybkością pompy przestaje. Pompa musi jednak pracować na pełnych obrotach, żeby utrzymywać zadana temperaturę powrotu. Jak dam ją np na pierwszy bieg nie daje rady odpowiednio zagrzać powrotu. Na pełnych obrotach jest ok i ciągnie 22w. Próba wykonywana była przy pracy wszystkich pompek. Być może po odpowiednim nagrzaniu systemu coś się zmieni w tej kwestii. Na razie jeszcze nie pale bo nie ma takiej konieczności.

U mnie przyłącza są na 3/4 cala robione więc powinno być ok. W takim wypadku postaram się zrobić jak najbliżej mi się uda. Jeszcze raz dziękuje za szybką pomoc. Mam nadzieję, że nic więcej już się nie urodzi po drodze :)

Wszystko zrozumiałem. Dzięki serdeczne za kolejną pomoc. Mam nadzieję że te wszystkie przeróbki przyniosą oczekiwany efekt. Montaż pompy kotłowej, przeróbka podłogowki na sterowanie automatyczne oraz rozwiązanie problemu z ciśnieniem podczas grzania CWU powinny, mam nadzieję, zmniejszyć również spalanie ekogroszku w sezonie grzewczym. A czy jest jakaś konkretna odległość montażu naczynka od ZB oraz od wejścia do bojlera? Czy ważne aby znalazło się na linii poprostu?

Rozumiem. Czyli podsumowując. Zawór odcinający, zawór zwrotny, trójnik na naczynie przeponowe, trójnik na ZB i wejście do bojlera. Zasilanie na wodę do CO minięte jak na schemacie. Dobrą kolejność wypisalem? Czy coś pomyliłem? A czy ma znaczenie montaż naczynka przeponowego? Może być np naczynko zamontowane wejściem do dołu? Czy wejście do naczynka ma być u góry? Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

1) Czy może być taki zestaw z popularnego serwisu aukcyjnego z dedykowaną belką do naczynia przeponowego podłączony szybko złączem z zaworem zwrotnym? Wtedy będzie w porządku i nie będzie problemu z kapaniem podczas nagrzewania się wody? 2) Czy montować drugi zawór zwrotny na powrocie obiegu grzania cwu przy samym piecy jeśli jeden już jest na zasilaniu przy bojlerze? Chyba nie ma takiej potrzeby jak dobrze rozumiem. Czy będzie lepszy na powrocie jednak ten zawór zwrotny? Starałem się to jakoś czytelnie narysowac Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

Kolego @sambor. Mam pytanie odnośnie pracy bojlera i zaworu bezpieczeństwa. Podczas nagrzewania się ciepłej wody zawór bezpieczeństwa zawsze kapie. Model zaworu to afriso 8 bar, boljer 300 l z dwoma wężownicami elektromet. Czy zawór jest wadliwy i przy okazji przeróbek go wymienić? Czy może jest nieodpowiednio zamontowany? Dodatkowo zauważyłem, że na zasileniu CWU zaraz przy bojlerze mam zamontowany zawór zwrotny, wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi. W tym przypadku nie ma sensu montować kolejnego zaworu na powrocie z CWU jak to miałem w zamiarze? Czy przenieść ten zawór na powrót? Jak będzie lepiej? Zdjęcia w załączniku.

Kocioł to SAS Multi 14kw na ekogroszek z dodatkowym rusztem wodnym do palenia awaryjnego ze sterownikiem Multifun. Jest zaznaczony na schemacie oraz w opisie profilu. Jak ma się to do moich planowanych przeróbek? Planowana modyfikacja oraz założenie zaworu trójdrożnego z siłownikiem na obiegu do ogrzewania podłogowego ma na celu, aby pompa od podłogówki pracowała cały czas. Obecnie nagrzewa mi się podłogówka, zostaje odcięta po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach, zanim spadnie zadana temperatura w pomieszczeniach dość dużo podłogówka się wychłodzi, następuje włączenie podłogówki, w tym momencie kocioł zostaje zalewany zimną wodą z podłogówki, ciężko mu się ponownie rozbujać, a co za tym idzie długo ją ponownie nagrzewa. Chciałbym właśnie to zmienić, ustabilizować pracę kotła oraz żeby kocioł sam na bieżąco reagował.

Dzięki wielkie za pomoc oraz szybkie i konkretne odpowiedzi.

Chodzi mi głównie właśnie o pompę kotłową i od podłogówki. Bo te mi teraz będą pracowały cały czas. Rury ogólnie mam ocieplane, wszystkie idą w ścianach albo podłogą. Jedynie w kotłowni zostały nie ocieplone.

Odpowietrzniki ręczne mam przy każdym grzejniku także w porządku. A czy opłaca się dołożyć i kupić energooszczędną pompę obiegową? Faktycznie jest różnica? No i w kotłowni nie mam ocieplonych rur, czy lepiej jest je ocieplić? Przyniesie to jakiś efekt?

Jest w schemacie zawór grzybkowy za zaworem zwrotnym. Zawory zwrotne które chce zamontować będą ok? w dobrych miejscach? Zawór 3D z siłownikiem dobrze chce zamontować i czujnik dobrze za pompą chce przerzucić? I czy ten odpowietrznik automatyczny musi być? Czy moge po prostu zakończyć normalnie kolanko i do grzejnika bezpośrednio?

Na pewno w miedzi będę robił. Teoretycznie mogę to zrobić przez kotłownie do garażu i przez sufit do łazienki na górze bo mam jeszcze nie wykończone i obejdzie się bez dużego remontu. Wtedy tą pompę z zaworem różnicowym zostawić a do góry sobie rure puścić? A co z pozostałymi przeróbkami? Są w porządku?

Tak to wygląda w kotłowni, niestety ta sama rura idzie na grzejniki i na naczynie wyrównawcze od góry ostatniego grzejnika tj, suszarki w łazience do naczynia wyrównawczego jest ponad metr

Tak właśnie zamierzam zrobić, do końca dobrze. Nie jestem zadowolony z pracy instalacji w obecnej formie. Czyli należy ten zawór wyrzucić całkowicie i w to miejsce po prostu kawałek rury wstawić a obejście na pompę obiegową zostawić jak jest? Czy wypadałoby oddzielną rurę puścić do zbiorniczka wyrównawczego? Chociaż to teraz wymagałoby porządnego remontu w domu a co mi się nie bardzo uśmiecha, bo idzie jedna rura do naczynia i obiegu grzejnikowego A pozostałe rzeczy dobrze narysowałem i zaznaczyłem?

Witam. Zamierzam zmodyfikować swoją instalację CO. W załączeniu schemat jak wygląda teraz oraz schemat jak chciałbym przerobić zgodnie z podpowiedziami kolegi z forum @gmaj22. W związku z tym, że ch ciałbym zrobić to samodzielnie, a ponieważ nie jestem hydraulikiem chciałbym się upewnić czy na pewno wszystko dobrze zrozumiałem i zrobię to tak jak trzeba, zgodnie ze sztuką. Przeróbki: 1) Dołożenie pompy kotłowej, przed nią zawór kulowy z sitkiem, za nią zawór zwrotny, potem zawór grzybkowy. 2) Wyrzucenie zaworu 3D bez siłownika, w to miejsce zwykły trójnik. 3) Wyrzucenie zaworu termostatycznego na podłogówce, zastąpienie go zaworem 3D z siłownikiem, przed siłownikiem zawór kulowy z sitkiem, za pompą obiegową czujnik temperatury zasilania zamiast na wyjściu powrotu do sterowania siłownikiem. 4) Założenie zaworu zwrotnego na powrocie z obiegu grzejnikowego. 5) Założenie zaworu zwrotnego na powrocie z obiegu CWU. 6) Zmiana miejsca wpięcia powrotu grzejników i podłogówki. 7) Czy potrzebny jest termostat przylgowy w zaznaczonym miejscu, który obecnie posiadam do odłączania pompy CO do obiegu grzejnikowego? Czy jest on zbędny i sterować temperaturą tylko za pomocą termostatów przy grzejnikach? Dodatkowo mam pytanie, czy opłaca się dopłacić i zamontować pompę energooszczędną? Czy faktycznie jest duża różnica pomiędzy zużyciem energii między taką pompą a zwykłą? Mam nadzieję, że wszystko w miarę czytelnie rozrysowałem, zaznaczyłem i opisałem. Pozdrawiam.