irmentruda

ja cialem palnikiem w piwnicy i wyciagalem w czesciach.

czy miał ktoś z tym styczność? http://opa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=207:transformatory-ciepa-quality-heat&catid=50:transformatory-ciepa&Itemid=163 resublimacyjna pompa ciepła dra Reszewskiego - jakieś polskie cudo czy jak?

problemem taniej nocnej taryfy jest ta dzienna normalna taryfa. 60 tys. to kosztuje dla chałpy 100m2 całośc instalacji wod-kan-co-wentreku z podłogówkami i pompą ciepła. Komplet RMS.

co to znaczy, że w kotłowni nie masz wentylacji? wiesz, że to niezgodne z przepisami? Chcesz kiedyś wejść do kotłowni i wyjść nogami do przodu w pozycji leżącej? Gorzej, każdy kto będzie Ciebie szukał i próbował ratować może skonczyć tak samo. Jak doprowadzasz powietrze do spalania w kotle?

masakra z tym "popiołem", tzn. popiołu to nie przypomina, raczej jakiś grys do posypywania drogi w zimę. Zerknąłem na esterownik i coś jest nie tak wg mnie: - temperatura zewnętrzna to niby +33,4 st., co to mierzy i gdzie? - temperatura powrotu na kocioł to teraz +30,9 st. - zdecydowanie za mało i zamiast palić się w kotle to kisi się.

lekko ponad 110 m2, tylko parter, też mam bufor, nie mam jeszcze skończonego ocieplenia poddasza i przez to pewnie mam może straty ale na komfort cieplny nie mogę narzekać jeśli regularnie się pali się w kominku, powiedzmy 6 rano pełny wkład, następnie jedna lub dwie małe dokładki, następnie znów o 16 pełny wkład i znów jakaś dokładka na wieczór. Duże straty mam jeszcze na samym baniaku, muszę lepiej poocieplać przyłącza i niektóre rury.

cyt. z materiału producenta: "Palenisko pieca jest wykonane jest z blachy grubości 2 mm, która kumule ciepło powstałe podczas procesu spalenia, oddając je jeszcze długo po wygaszeniu pieca." Po prostu wow. Papier wszystko przyjmie, marketing podstawą handlu.

ja mam kominek z pw 14/12 kw i w listopadzie zuzyłem brykietu za 220 zł i jakieś 1,5 m3 drewna z szalunków i palet. utrzymywałem temperaturę 21 do 22 st. przez cały dzień, w nocy min. 20 st. do tego na grzałce prądowej 130 kWh.

w starym domu zdarzało się palić trocinami (wióry z heblarki), braliśmy to ze stolarni w big-bagach. Generalnie jest to bardzo niebezpieczny temat - jak zadusisz ogien przy dorzucaniu to możesz dostać fragmentem kotła np. drzwiczkami w głowę. Trociny momentalnie gazują, mieszanka zbiera się w kanała kotła i kominie, w pewnym momencie następuję zapłon i łubudu. Ale za to idealne są na rozpałkę, jak nic nie chce się rozpalić to garść wiorów zawsze rozpali się od zwykłej zapalniczki. W nowym domu próbuję w kominku ale to bezsens - logistyka towaru nie pozwala palić tym na dłuższą metę. Jak wsadzisz za mało to po 10 minutach nie ma śladu, jak za dużo to trociny rozsypują się i jak palą się na szybie to ona jest do wyczyszenia jedynie skrobakiem do szyb. Wszędzie syf, roboty z tym dużo, efekty mizerne. Jedyny plus, że paliwo za darmo w moim przypadku.

w instrukjcji do "turbokominka" z Makrotermu napisali, ze czerpnia musi miec srednice min. fi100 mm, ja mam zwykla rure 110 mm kanalizacyjna, dł. ok. 6 m i 5 kolan po drodze. Wlot na elewacji zachodniej. Problemem przy 8 metrowym kominie fi200 mm jest zbyt duzy ciag. Przy silnym wietrze (jak np. dzis) w ogole nie trzeba stosowac wentylatora, gorzej, ze wzgledu na brak przepustnicy brak jakiejkolwiek kontroli nad tym co dzieje sie w kominku.

Czyli naczynie wyrownawcze w przypadku uo przy kotle "kopciuchu" nie moze byc oddzielone od kotła nawet zaworem roznicowym (obejscie grawitacyjne pompy) a tym bardziej pompa obiegowa? Kiedys naczynie wyrownawcze dawano na koncu najwyzszego pionu, pozniej przyszla moda na pompy obiegowe co i tu pojawia sie problem.

ale nie mam innych symptomow wycieku,, nic nie puchnie, zadnych wykwitow. teraz nie bylo mnie popoludniu to baniak spadl do 28 stopni na calosci i cisnienie tez do zera ale pompa nie zapowietrzyla sie.

w nocy chodzilo na grzałce, temperatura spadla do 37 st. i cisnienie do 0,8 bara, teraz na kominku ze slabym brykietem i cisnienie jest rowno 1,9 bara. W zamian pojawil sie inny problem: do tej pory kratka odplywowa w podlodze byla regularnie nawadniana przez zawor bezpieczenstwa, teraz trzeba ja recznie zalewac bo szybko wysycha i smierdzi kanaliza.

to mnie zmartwiles z wyciekiem - w sezonie nic z tym nie zrobie, pozostaje jedynie w lato montowac manometr i kontrolowac co 24h kolejne odcinki instalacji.

napisz cos wiecej, gdzie te grzejniki, typu V czy C, z glowicami termostatycznymi czy bez, zasilane grawitacyjnie czy wymuszony obieg?

Nie jest ksiazkowo ale poki co jest znaczna poprawa. W ciagu calego dnia pompy jeszcze nie zapowietrzyly sie a zona nieswiadomie przetestowala uklad jak pod moja nieobecnosc wrzucila kilka kostek bukowego brykietu do rozgrzanego kominka i temperatura na baniaku doszla do 56 st., cisnienie doszlo do 2,8 bara, pozniej przez popoludnie wychlodzilo sie wszystko do 33 st., cisnienie spadlo do 0,1 bara albo nawet wskazowka oparla sie ale zadna pompa nie chwycila powietrza. Bez naczynia albo z naczyniem ale na 4 bary wstepnego cisnienia ZB juz dawno wylalby kilka litrow wody a nastepnie po wychlodzeniu wszystko dostaloby powietrza. Ale widze, ze jednak zmiana naczynia na 50L albo dolozenie drugiego 25L bedzie nieuniknione jak i porzadek z tymi rurkami.

był gościu z plastikowym manometrem ze sklepu "wszystko za 2 zł" i upuścił ciśnienia do 1,5 bara z NP. Temperatura i ilość wody w buforze w ogóle go nie interesowała. Przed tym udało mi się schłodzić górę zbiornika do 35 st. a dół do 24 st. Gdzie zgrzeszyłem, że znalazłem takich "instalatorów"?

identyczny pomysl jak u mnie tyle, ze ja juz to zrealizowalem i teraz z tym boksuje sie. gazu nie mam, tzn. w 2014 nie bylo o nim mowy, teraz juz bedzie w ulicy. Bufor 750L, im wiekszy tym lepszy. Wszystko u Ciebie widze ok ale: - 16 cm welny to malo, co prawda lambda bardzo dobra ale to bedzie bardzo droga welna, - bryla budynku to wazna rzecz, ja mam rzut prostokatu i dach dwuspadowy, poddasze nieuzytkowe, - musisz dobrac grzalke w buforze do ilosci wody i mozliwosci II taryfy, tzn. czasu grzania, idealnie byloby, ze przez 8 godzin nocnych nagrzejesz bufor do pelna, ile to jest to "pelno" musi okreslic projektant, - jesli przewidujesz przerwy w zasilaniu energia elektr. to kociol podlaczony do bufora nic Ci nie da, masz jeszcze pompy kociol/bufor i bufor/podloga, zostaja ewentualnie UPSy na przerwy w zasilaniu, - jesli chcesz dogrzewac energia z FV to na popularnym serwisie aukcyjnym reklamuje sie firma, ktora wykonuje grzalki typu kombi, tzn. w jednej grzalce masz elementy grzejne na AC 230V oraz elementy np. DC 24V lub co tam daje FV, docelowo planuja tak u siebie zrobic, - ja u siebie zrobilem tzw. kotlownie w salonie tzn. kominek z plaszczem wodnym podlaczony do bufora, minus taki, ze wszedzie jest kurz i popiol, zalety znane, - grzałke mam 3 kW, poki co wystarczy, zeby podgrzac w nocy wode w buforze i puscic 40st. na grzejniki, 750L grzeje z 30 st. na 40 st. w 1 godzine. - okna najlepiej zrob fixy, ja mam kilka takich i zaluje, ze wiekszosci nie zrobilem takich, troche tansze, wiecej swiatla daja, mniejsze straty na ramach, uszczelek nie ma, do wietrzenia sluzy rekuperacja wiec pozostalych okien w ogole nie otwieram. Teraz widze, ze planujesz 99m2, jesli to naprawde zwarta bryla i nie ma w tym garazu to z palcem w d... ogrzejesz to pradem.

hej, odpowietrznik na szczycie mam ale dosyc dupiato zrobione, bo wczesniej tego naczynia przeponowego nie bylo i teraz wyszla z tego pajeczynka, moze jeszcze w tym tygodniu zdolam zrobic to po swojemu.

Moglem dac kolezance te 500 zl za projekt, przynajmniej podobieralaby elementy i srednice a tak to "wykonawca" robi wg wlasnego "projektu". W ten sposob pozorne oszczednosci odbijaja sie czkawka. Na obecna chwile pewnie tak skonczy sie, ze upuszcze cisnienie do 1,5 bara z naczynia. Sprawdze wtedy jakie sa zakresy cisnienia na manometrze, jesli bedzie ZB wybijac to jednak kupie i sam zamontuje naczynie 50 albo 80L. Jeszcze mam dwie kwestie do rozkminienia: 1) czy podlaczenie kominka z buforem przez wezownice jest dobrym wyborem? Hydraulicznie rozdzielamy dwa uklady i to jest dobre ale wezownica ma swoja ograniczona moc, gdyby podlaczyc przez zawor 3D to wszystko musialoby byc w ukladzie otwartym. Ale mnie interesuje sam proces grzania wody w buforze. Na kominku zawsze mam wieksza temperature, np. teraz na kominku mam 54 st. i w baniaku 41 st. Prog pompowania to 53 st. w kominku. Czy w przypadku zastosowania zamiast wezownicy zaworu 3D termostatycznego i pompy obiegowej proces grzania wody wyglada dokladnie tak samo czy jednak sa jakies roznice? 2) jak zautomatyzowac rozbior ciepla, aktualnie mam dwa obiegi, grzejniki w sypialniach i podlogowka w lazienkach, laubie, kuchni i korytarzu. Pompe z autoadaptem do grzejnikow mam na stale wlaczona (jesli nie ma problemow z cisnieniem i poziomem wody, bo ona pierwsza ciagnie powietrze)i regulacje na glowicach termostatycznych przy grzejnikach. Planuje dolozyc do tego sterownik pompy wylaczajacy prace przy wychlodzeniu zbiornika (taki zwykly jak do kotla co). Zostaje pompa z autoadaptem do podlogowki, przed pompa mam zawor mieszajacy esbe vta332 20/43st. Rozdzielacz 4-strefowy z rotametrami i zaworami trzpienowymi. Tutaj mam wiekszy zgryz bo nigdy czegos takiego nie testowalem. Mysle, zeby wladowac gdzies w kuchni albo w korytarzu prosty sterownik radiowy z ustawieniem temperatury dzien/noc i nim sterowac pompe wlacz/wylacz. Zmienilem tez ustawienie na zaworze mieszajacym z maks. 43 na jakies 30st. (jest tylko podzialka skalowa). Zostaje mi jeszcze odpowiednio ustawic przeplywy, aktualnie zdusilem delikatnie petle lazienkowa bo jest najkrotsza i najblizej rozdzielacza i zawsze najbardziej nagrzana. Co ciekawe "wykonawca" nie chcial mi zamontowac ani zaworu 3D ani osobnej pompy dla obiegu podlogowki ale mialem juz stycznosc z podlogowka podlaczona pod powrot z grzejnikow i kolega nie byl zadowolony z tego wiec zazadalem lepszego rozwiazania. Macie moze jakies sugestie albo rady?

mysle, ze da sie to rozgrzac tylko ile paliwa i czasu to pochlonie? i pozniej jak to schlodzic w kwietniu?

Zony rzeczywiscie nie bylo podczas wymyslania tego cuda. Nigdy wczesniej nie mialem tez do czynienia z takimi ukladami lub zawsze na to byl konkretny projekt i zlecalo sie to konkretnemu wykonawcy. Tutaj nie i stad ta partyzantka. Pytanie jeszcze - czy naczynie przeponowe moze byc zamontowane odwrotnie? Wszedzie w instrukcjach widze, ze gwint przylaczeniowy do instalacji znajduje sie na gorze naczynia. Tutaj jest na odwrot. Dziekuje.

Witam, mam pytanie do doswiadczonych instalatorow, moja wiedza inzyniera jednak nie ogarnia bardziej skomplikowanych instalacji grzewczych i musze tu posilkowac sie wiedza innych. Mam u siebie taki bufor jak na zdjeciu, zasilany kominkiem w ukladzie otwartym (poprzez wezownice) i grzałka pradowa w buforze. Rozbior ciepla poprzez 7 grzejnikow na jednej pompie, 30 m2 podlogowki na drugiej pompie i wezownice higieniczna do CWU. Instalator (takze inz. :) ) zaprojektowal instalacje i zamontowal bufor w ukladzie zamknietym z zaworem bezpieczenstwa 3 bar i "poduszka powietrzna" na gorze zbiornika. Efekt byl taki, ze zbiornik chlodny mial cisnienie 0 do 1 bara, po rozgrzaniu do np. 40st. mial cisnienie 3 bary i woda kroplila przez zawor bezpieczenstwa, po rozbiorze ciepla spadalo cisnienie oraz prawdopodobnie lustro wody doprowadzajac do notorycznego suchobiegu najwyzszej pompy lub przynajmniej jej zapowietrzenia. Czasami zapowietrzala sie tez dolna pompa z podlogowki. Po mojej interwencji instalator pojawil sie po 2 miesiacach i zamontowal naczynie przeponowe, wg mnie ponownie dal ciala na calej linii poniewaz: - naczynie to Airfix A 25/4 czyli naczynie do utrzymywania cisnienia zimnej wody w instalacjach wodociagowych z cisnieniem wstepnym 4 bary, - wg kalkulatora na stronie Flamco mnie wychodzi min. pojemnosc naczynia 50 L przy buforze 750 L, - naczynie jest jakos dziwnie zamontowane, jakby po prostu "tylko tak pasowalo", czy mozna montowac naczynie przeponowe na odwrot tak aby po stronie instalacji wypelnione bylo tylko powietrzem bo nie sadze aby tam doszla woda z bufora? - czy cisnienie wstepne naczynia nie powinno byc nizsze od cisnienia zaworu bezpieczenstwa? instrukcja montazu naczynia kaze przy chlodnym medium dobic cisnienie 0,2 bara wyzej niz cisnienie wstepne, w tym ukladzie nie jest to mozliwe bo nie nabije zbiornika na 4,2 bary bo po pierwsze zawor 3barowy nie pozwoli i po drugie rozerwie zbiornik. Montaz naczynia niewiele pomogl w temacie wedrowek cisnienia, wydaje mi sie, ze nie sa one tak szybkie jak wczesniej ale dalej potrafia zapowietrzyc sie pompy. Rano po nocnym rozbiorze ciepla trzeba sporo dopuscic wody do bufora, ktora w ciagu dnia zostanie znow wykroplona przez zawor bezpieczenstwa. Prosze o konstruktywne *** bo mnie juz brak pomyslow na rozmowe ze wszystkowiedzacymi i wieczniespieszacymi sie pracownikami wlasciciela firmy instalatorskiej jak i zawsze pomyslowym wlascicielem firmy instalatorskiej. Pzdr.

To masz racje, zastosowanie Legaletta jest przyjeciem pewnej filozofii eksploatacji budynku. Sam zastanawiałem sie nad tym przy projektowaniu mojego domu ale w pewnym momencie odpuscilem z roznych wzgledow.

Uwierz mi, inwestorzy na domkach jednorodzinnych najmniej przejmuja sie kierownikiem budowy. Zazwyczaj rzucili mu 1500 zl za wypisanie dziennika budowy i tyle. Stanu surowego kb jest w stanie dopilnowac ale tego co dzieje sie juz w srodku budynku to nie. Ludzie wymyslaja najrozniejsze rzeczy bo widzieli w muratorze, na targach handlowiec oczarowal, w hurtowni powiedzieli, w leroy promocja itp. itd. Jak ludzie montuja sobie w domu kociol gazowy dwufunkcyjny i grzejniki to wiem, ze bedzie im to dzialalo bezawaryjnie i tak jak wymyslono. Ale jak widze dla zwyklego domu kociol z ostatniej strony katalogu sprowadzany na zamowienie, zasobnik cwu, zestawy pompowe, do tego kominek i solary to juz wiem, ze bedzie doktorat na tej podstawie i temat na forum :)