Amanda

Tak z ciekawości - co jest problemem - rozmiar bazy czy obciążenie bieżącą obsługą ładowania/odczytu danych?

Ciekawostka - piec z APR-FIRE🙂 Niestety, palnika nie widać Uprzednie zdjęcia z googla "zniknęły" ale sa też TU

Tak z ciekawości - Google pokazuje teraz jakieś rysunki palnika APR FIRE, wygląda na nieco inną budowę np kasety powietrznej, choć umiejscowienia samej grzałki/zapalarki i tak nie widzę TU kopia strony z googla (w opisie jest info że to strona z 18.07.2021 więc całkiem niedawno) 🙂 W opisie samej strony brak info o zamontowanej grzałce/zapalarce

Mam pytanie do palących rynną z niniejszego tematu - Poprzedni sezon po małym "remoncie" palnika paliłem głównie sibugolem premiom lub ultra i nie miałem żadnych problemów (choć początkowo, pomimo uszczelnienia co tam trzeba i tak podajnik sie przegrzewał, pomógł dopiero patent ze śrubkami w otworach i kapleusz z cegły). W tym sezonie z uwagi na znaczny wzrost cen węgla ( o ok 200zł na 1tonie ) podszedłem do próby palenienia pelletem Najpierw próba 3 worki pelletu olchowego z Brico, niby 19Mj, w praktyce by żar utrzymywał się pośrodku palnika musiałem zejść do 11Mj Kolejna próba (dziś) pellet sosnowo-dębowy (choć zapach jak po otwarciu nowej szafy 🙂 )od lokalnego producenta, fi 8mm bez certyfikatów, itp. Wstępnie ustawiłem 16,5MJ ale i tak musiałem zejść do 12,5MJ by żar utrzymywał się we właściwym miejscu. Rozumiem że np ten olchowy, z "papierami" mógł nie mieć tych 19MJ ale żeby aż 11? Sosnowy też może nie jakiś tam wysokiej klasy ale te 14-15MJ chyba powinien mieć. Sterownik SKZP-02 2.37 - pellet fi 8mm, sosnowy, przesyp 18,8kG/h, korekta dawki -125% - 11MJ/kg, Sosnowo-dębowy pali się OK, śladowe ilości popiołu, popiół pylisty, bezdymnie. Olchowy palił sie jakoś dziwnie, pomimo różnych dawek powietrza zawsze dymił, popiołu więcej, i bardziej "gudkowaty" Macie podobne doświadczenia z pelletem na rynnie?

Wpiszcie w google frazę "APR FIRE", są jakieś "pozostałości " dot. oferty takiej wersji palnika. Niestety nie znalazłem zdjęć cz rysunków.

O ile dobrze pamiętam dałem tam sznur uszczelniający, taki szary, są np w marketach, w blistrach z klejem, są bardzo miękkie, dobrze się układają

jaką masz wersję softu? aaa, widzę że co najmniej 2.31 Podłącz po CO2 i zaznacz w menu użycie POMPA CO2(ma być na czerwono), lub podłącz do gniazda cyrkuklacyjna i w menu kotłowej też zaznacz na czerowno POMPA CYR.

Ok, ale miałem na myśli "w ogóle", nie omawiany przypadek. W tym przypadku pompa jest "o mało co" kotłowa, bardziej wymiennikowa :)

Sądzę że dobrym rozwiązaniem opcji pracy pompy kotłowej byłaby delta zasilania i powrotu, np "Załącz gdy delta >4st"

Moduł internetowy można "ominąć", co prawda nie mam możliwości zdalnej zmiany parametrów sterownika ale odczyt i owszem - mały linux i ... działa :) Co do analizatora - poczekam na rozwój "wypadków" ale raczej jestem za i na tak :)

Ok, ale mi chodziło bardziej o rozwiązanie podłączenia do SKZP gdzie nie ma dedykowanego wejścia do podłączenia takiego czujnika (chyba że wykorzystując zamiennie z którymś z dotychczasowych czujników) Przy okazji, przydałaby się możliwość podłączenia czujnika np pokojowego czy pogodowego, bezprzewodowo - gniazdo SKZP->WiFi <---> WiFi->czujnik. Może coś na ESP286?

A RS232 czy RS485? Nawet przy podłącznym module internetowym można zapewne wpiąć extra moduł od tego lub innego ustrojstwa, kwestia oprogramowania.

Nadchodzi sezon grzewczy więc zrobiłem przegląd palnika (wcześniej jak zwykle nie było czasu) I po rozebraniu palnika doszedłem do... dosyć wniosków: - ślimak do wymiany - upalona końcówka, niechybnie związek z wysoką temoeraturą podajnika w ubiegłym sezonie. - konstrukcja palnika, zwłaszcza na styku żeliwnego elementu palinka i kasety powietrza dosyć trudna do zrozumienia co autor miał na myśli jak to konstruował W kasecie powietrznej od strony palnika jest wycięty otwór, w który jest wstawiona tuleja/pierścień o średnicy mniejszej od tego otworu o ok 2-3mm, wobec czego powstaje szczelina przez którą będzie wydostawać się powietrze. Dodatkowo krawędź pierścienia wewnętrznego jest nieco cofnięta od płaszczyzny kasety do której przykręca się element żeliwny, wobec czego i tu powstaje kanał/przestrzeń przez którą będzie wdmuchiwane powietrze do palnika w miejscu wprowadzania ekogroszku, a jeszcze przed częścią w której dokonuje się spalanie Do wewnątrz pierścienia wprowadzana jest rura podajnika wraz ze ślimakiem, i tu raczej jest to dopasowane - luz montażowy. Szczegóły z demontażu dla potomności na załączonych zdjęciach. Przy rozbieraniu nie zauważyłem śladu żadnej uszczelki czy jakiegoś innego uszczelniacza - silikonu/inne masy uszczelniającej Na pytanie do serwisu czym owe połączenie uszczelnić " Reasumując - zakładam że wysoka temperatura podajnika w ubiegłym sezonie i upalenie fragmentu podajnika jest związane z dziwną konstrukcją owego miejsca styku, tak jak w wcześniejszych postach sugerował YaroXylen, wdmuchiwane tam powietrze, zwłaszcza przy niskich mocach, powoduje cofanie żaru do tego miejsca i wzrost temperatury oraz upalanie ślimaka Po kiego grzyba tam ma być wprowadzane powietrze (bo tak wynika z analizy konstrukcji)? Oczywiście mam zamiar całość "zalepić" właśnie taką taśmą z włókien szklanych + silikon wysokotemperaturowy. Palnik na pewno wcześniej nie był rozbierany przez nikogo, na dodatek w miejscu przykręcania rury podajnika do kasety powietrznej w dolej części był podłożony kawałek blaszki (widoczne na fotkach) - fabryczne "strojenie"?

Problem rozwiązany, obciąłem od strony ślimaka i wybiłem w stronę zawleczki. Istotni e śruba się zerwała i fragment zatarł się pomiędzy sworzniem a tuleją przekładni

Przekładnia identyczna, ślimak do wymiany, niestety nie chce "wyjść" z przekładni (przypuszczam że zerwała się zawleczka i zatarło pomiędzy ślimakiem a elementem przekładni - taki kupiłem używany i tak jeden sezon się kręciło). Próba obrócenia "na siłę" silnikiem nie przynosi efektu, silnik staje/dusi się. Pytanie: udało mi się odkręcić cztery śruby od strony ślimaka, czy wyciskając całość od strony zawleczki powinno wyjść razem ze elementem przekładni i łożyskami czy najpierw trzeba wymontować inny element przekładni - mały ślimak, ew część od strony silnika Boję się wyciskać bez rozbierania, obudowa aluminiowa więc oparcie o kołnierz (ten przykręcany do rury podajnika) może go uszkodzić.