wojtl

Pompą cwu zazwyczaj steruje sterownik z termostatem, w którym ustawia się zadaną temperaturę wody do tego histerezę kiedy ma ją dogrzać. Skoro zbiornik cwu nie ma dobrego ocieplenia to doradź koledze niech dodatkowo kupi 300L termos. Mój ideał to byłby buforor z izolacją zasobnika cwu, a nie jakieś 10cm waty zwanej villes.

generalnie tak, ale nie rozbijajmy gówna na atomy, jak dasz delikatnie wyższe ciśnienie to naczynie zrekompensuje ewentualne ubytki wody w instalacji i obu przypadkach będzie to działać, i chyba na tym Tobie zależy.

Możesz operować na mniejszym ciśnieniu tylko musisz napuścic wody troszkę mniej niż ciśnienie w naczyniu, wtedy masz pewność, że nie będzie w nim wody. Pamiętaj, że sama wysokość pełnej instalacji 5m generuje 0,5 bara, a różnica między 0,5 bar, a 0,8bar to może być np. 100ml wody zatem łatwo o zapowietrzenie. Skoro masz układ zamknięty czemu boisz się ciśnienia 1,5bar w sieci wodociągowej masz 4bary.

Ja zrobiłem tak : spuściłem z układu wodę tak, że na manometrze było 0, następnie ustawiłem 1,5bar na naczyniu przeponowym, po czym dopuszczałem wodę do instalacji z tym,że obserwowałem manometr, kiedy dopuścisz powoli obserwuj to ciśnienie na manometrze rośnie liniowo i w chwili gdy woda zacznie wchodzić do naczynia zauważysz jak wskazówka stanie w okolicy 1,5bar pomimo że woda dalej wchodzi w układ, to znak, że naczynie działa. Kiedy napuścisz wodę do chwili gdy manometr tylko stanie odpowietrz instalacje po czym spuść wodę delikatnie poniżej 1,5 aby woda wyszła z naczynia. Ważne aby układ był w miarę zimny bo jak zrobisz na ciepłym może się zapowietrzyc gdy wystygnie. Ja mam u siebie zawór bezpieczeństwa 4bar na tyle sprawdzane są kotły MPM.

dobra dobra tylko tym odczytujesz ciśnienie układu, a nie naczynia przeponowego !!!! Aby zmierzyć ciśnienie na naczyniu musisz odkręcić nakrętkę na szczycie naczynia i nałożyć pompkę samochodową z manometrem i dopuścić lub spuścić powietrza na odpowiednią wartość. Skoro fabrycznie masz 1,5 bar to ono przyjmie wodę dopiero powyżej 1,5 bar czyli wtedy gdy puszczą zawory bezpieczeństwa zatem można przyjąć, że naczynie nie działa w ogóle.

skoro wstępne ciśnienie ustawiłeś na 1bar i do takiej wartości nalałeś wody w układ to skąd wiesz czy nie napełniłeś naczynia wodą nie pozostawiając miejsca na pracę instalacji ? Skoro wysokość instalacji masz 5m to sama wysokość daje Ci 0,5 bar ciśnienia w układzie. Upuść wodę delikatnie poniżej 1bar na zimnej instalacji wtedy zejdzie woda z naczynia i wtedy sprawdź.

jakie ciśnienie wstępne na naczyniu ? ,jaka pojemność naczynia i jaka pojemność instalacji ? MPM fabrycznie może pracować do 2,5bar.

jak kupiłem swojego MPM-a to przez pomyłkę wyjąłem całą przegrodę tak, że miałem odkryty palnik wirowy wtedy temperatyra szła jak burza, instrukcja była od wersji 2015. Paliłem tak kilka tygodni. Jakie było zdziwienie producenta kiedy zadzwoniłem upewnić się czy to na pewno o ten szamot chodzi, ponoć od wersji 2016 nie wyciąga się nic.

Ja mam układ z buforem i pompą działający awaryjnie na grawitacji, zawór 3d to podstawa aby grzać bufor do tego pompa musi chodzić na maxa inaczej zapomnij o efektywnym grzaniu bufora. Ja testuje to od kilku tygodni i przy zaworze 3d predkość przepływu wody z kotła nie ma wpływu na temperature kotła,(wiekszy przepływ wiecej gorącej wody wraca w powrót), ale ma zdecydowany wpływ na szybkość grzania bufora. Na grawitacji zajełoby to chyba dobę.

MPM DS 2 17-19 Kw ładowany od góry wsad ważony min 20kg- do 25kg czas palenia nie kiszenia z buforem ciepła min 65st na kotle 6-8 godzin, utrzymanie żaru ok 10h. Nie udało mi się spalić wsadu szybciej jak 5h, chyba że zapomniałem zamknąć klapkę krótkiego obiegu bo wtedy po 3h pusto i konsternacja czy zapomniałem podłożyć :-)

Mam buka 25-27% wilgoci i z tego co zauważyłem najważniejsze jest rozpalenie i wytwożenie warstwy żaru, później kłade nawet grube nieporąbane jak na filmiku powyżej i nie mam problemu. U mnie niestety kładzione w poprzek nie idzie musze kłaść 20cm szczapki wzdłuż aby nie zatykać palnika, jeśli pale w poprzek to tragedia z temperaturą. Ja używam siłownika elektrycznego z zaworem 3d jako ochrona powrotu i działa to rewelacyjnie. Wg mnie drewno obsycha w komorze ale jak masz temperature to para nie skondensuje na gorącym kotle lub kominie a tak naprawdę to sadza czepia sie wilgoci.

Nie wiem czemu wszyscy boją się tej smoły w komorze załadunkowej, przecież po rozgrzaniu spływa albo się wypala, wiadomo, że będzie bo opał u góry się wędzi i jesnocześnie suszy. Według mojej oceny smoła w komorze to duża zaleta dolniaka gdyż w innym wypadku poszłaby na wymiennik lub komin, a tak spłynie do popielnika albo się spali. Ja palę wilgotnym drewnem i komorę mam pokrytą warstwą smoły o grubości farby na ścianie.

Też mam głowice w pokojach ale wyobraź sobie, że osiągasz np 22st w pokoju, a woda ciągle idzie z bufora i tak czy śmak się wychładza,a jeśli mniej się wychłodzi to wraca w dół zimnego bufora zatem nie nadaje się do ponownego wysłania jako czynnik grzewczy. Problem może pojawić się tylko wtedy gdy na glowicy ustawimy 21st a na pokojowym 23st wtedy nigdy nie dojdzie do zadanej i układ ciągle bedzie pracował. Takie jest moje zdanie jak bedzie to zobaczymy.

. Da mi to, że przy osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu i ustawieniu histerezy np 2st stanie pompa i nie będzie woda z bufora szła na układ czyli tyle czasu na ile stanie pompa tyle dłużej bedzie układ chodził później. Podobnie można założyć, że gdyby ogrzewanie gazowe chodziło bez sterowania pokojowego to wyobraź sobie rachunek za gaz.

Mówię o 15m3. Rachunek jest prosty: skoro 1m3 buka waży 750kg/50kg na dobę daje mi około 15 dni na 1m3 czyli 30dni to 2m3. Skoro sezon grzewczy ma 6m-c to jest minimum 12m3. Ale mówię, że pali się prawie ciągle i minimum 65st na kotle, jak przygaśnie bufor ciągnie kilka godzin około 6 ale uważam, że sterownik pokojowy do bufora to mus bo inaczej przy braku sterowania ciepła bufor starcza tak naprawdę na tak długo jak długo pompa przetłoczy zład w grzejniki ewentualnie drugie tyle na pchnięcie ponowne wody o temp 40st. Terach chodzi to non stop i tak to wygląda. Pozostaje kwestia mentalego przekonania rodziny, że grzejniki będą ciepłe jak w domu będzie poniżej np 21 st, a nie jak jest teraz, że skoro grzejniki są zimne to dla wszystkich w domu jest zimno. Ostatnio przy robotach przy CO przy 5st na dworze od rana do 17 temp w domu spadła bez całodniowego grzania z 22 na 20 zatem nie jest źle. Dom ocieplony 10cm styro ale technika budowy to jakaś cegła z wkładką wełny w środku. W środku rigipsy czyli dodatkowe powietrze i izolacja. Generalnie dach ocieplony wełną ale chyba cieńko bo na nieogrzewanym styszku czuje jak wiaterek powiewa. Co do utrzymywania płomienia przez noc to od 22 do 7 rano daje radę na 65st na kotle. MPM zasyp górny. Mam sterowanie powrotem kotła zaworem 3d z siłownikiem więc jak stygnie mniej wody idzie w układ a więcej w kocioł. Ostatnie kilka dni jechałem "ręcznie" bez siłownika i powiem szczerze, że była tragedia. To stawała pompa bo za zimna woda itp, generalnie strata opału, teraz bufor i grzejniki gorące.

Jaki kocioł, powierzchnia domu, jaka temperatura w pomieszczeniach, ile godzin średnio palisz dziennie ? Ja mam MPM 2 17-19kw +1000L bufor i na 140m2, dziennie 50kg drewna przy 0-5st na zewnątrz. Pieca nie wygaszam od października. Generalnie zamówiłem sterownik pokojowy aby ustawiać temperaturę od do w domu bo jak ciągle palę nie widzę sensu posiadania bufora. Grzejniki ustawione na 45st nie stygną, temperatura niezmienna w domu 23st. W takim tempie to 15m3 drewna mi braknie.

Zrób tyle, że zlokalizuj naocznie wyciek i może wystarczy spuscic wodę z grzejników aby go usunąć, montując większe naczynie bedziesz mial możliwość częściowego napełnienia go wodą i wtedy bedzie kompensowało wyciek tak że bedziesz "tylko" co kilka dni dolewał wodę, a nie codziennie.

Po tym co napisałeś jestem pewny, że masz wyciek ja identycznie walczyłem i znalazłem kapanie 1,5 L /doba bo podstawiłem butelkę. Jeżeli na zimnym przy 35st układzie spuścił do 1,5 bar to po nagrzaniu i ostudzeniu powinno być podobnie. Ja 4 tyg szukałem aż znalazłem wyciek za rigipsem w miejscu podłaczenia do starej instalacji, w miedzyczasie dzwonilem do poprzednich właścicielini pytałem czy codziennie dolewali wody do CO. Teraz doczytałem, że naczynie masz 25L ???? W takim razie musisz dołożyć 50L z tym, że nie powiesisz go. Tak czy śmak skoro zawór nie puścił poszło w podłogę w innym miejscu.

Jakieś efekty to przyniosło ? Generalnie żenada jednak biorąc po uwagę, że miałeś sztywną instalację powinno to jak tako działać. Daj znać jak wyszło bo ciekawi mnie to bardzo.

Nie masz wyjścia bo na chwilę obecną masz ,,sztywną instalację" i to nie będzie działać , do tego dojdzie awaria zapowietrzonej pompy o nerwach nie wspominając. Nie bój się spuścić do tych 1,5bar bo bez tego ani rusz ja w życiu tego nie robiłem a zrobiłem sam. Czytając sposób ustawienia opisywane w necie wydawało mi się, że to obsługa promu kosmicznego, a wcale tak nie jest. Na chwilę obecną mam naczynia 25 i 50 L tj 75L na ponad 1100L w układzie zatem te Twoje 50 powinno wystarczyć. Nie pakuj się w koszta bo wg mnie wszystko będzie Ci działać jak należy. Ja mam bufor bez wężownicy, temperatura na kotle i na grzejniki z bufora ustawiana za pomocą zaworu 3D do tego siłownik elektryczny zaworu + sterownik tech st-431. Nie masz innej opcji połączenia układu otwartego z zamkniętym jak wężownica w buforze. Ponoć ryzyko zagotowania kominka przy wężownicy ale tak masz i tego nie zmienisz, w takim układzie wody w układzie jest mało zatem jest takie ryzyko. Zastosowanie elektronicznego mieszacza na kominku powinno skutkować stabilizacją jego temperatury. Pozostaje jeszcze kwestia czy masz odpowietrznik na szczycie bufora skoro jest w nim powietrze i nie masz jak go wypuścić możesz mieć problem. Pamiętaj, że woda jest nieściśliwa i nawet 100ml ubytku wody w układzie spowoduje spadek ciśnienia z 3,0 bar do 0 bar. to zapewne się dzieje. Mi spadało z 4bar do 0 bar po wystudzeniu do 40st.

Witam, ja miałem identyczny problem ale bufor 1000L. Założyli mi naczynie 25L!!! Twoje naczynie nie działa poniżej 4bar zatem jakby go nie było. Rozwiązanie jest następujące: pierwsza rzecz to wystudz układ na ile możesz powinieneś do 20st albo niżej, ale jest prawie zima zatem na ile zdołasz. Upuść wodę z układu do 0bar pewnie coś zapowietrzysz ale trudno. Na szczycie naczynia przeponowego masz wentyl, na którym pompką samochodową lub inną z manometrem ustaw 1,5 bar czyli zapewne tylko spuść powietrze do tej wartości. Następnie musisz dolać wodę do układu. Najlepiej zrób to z drugą osobą, której każ delikatnie odkręcić dopływ i obserwuj manometr, do wartości 1,5bar wskazówka będzie liniowo się podnosić a na 1,5 bar powinna diametralnie zwolnić co będzie oznaczać, że naczynie przyjmuje wodę czyli wzrost ciśnienia. Po odpowietrzeniu układu upuść wodę tak żeby nie było jej w naczyniu lub było jej mało gdyż o tyle wody ile w nim zostawisz tyle mniej do niego wejdzie podczas pracy układu. Tym sposobem zrobiłem u siebie i gra muzyka, gdyż mój instalator kazał mi nalać 2bary wody przy 1,5 bar naczyniu. Nie jest to książkowy sposób ale działa.

Czy wiecie od kiedy producent dołożył przegrodę blaszaną do mpma ja kupiłem w sierpniu 2016r. I jej nie dostałem ? :-(

Mi chodzi o potencjometr elektryczny, który obniża napięcie zasilania pompy i ją spowalnia działa jak ściemniacz do żarówki. Coś takiego https://youtu.be/cNJ-aiWOsHM

Ja osobiście mam problem z grzaniem CWU z bufora ciepła ponieważ zbyt wysoka temperatura powrotu z bojlera i duża wydajność pompy nawet na 1 biegu powoduje, iż wracająca do bufora woda miesza mi zład i nie mam wtedy uwarstwienia. Najtańsze i najprostsze rozwiązanie jakie przychodzi mi na myśl to regulator mocy za 15zł na zasilanie do pompy cwu. Obniże radykalnie jej wydajności powinno rozwiązać problem, myślę, że na pchanie wody do powrotu CO również pomoże.

Generalnie da się jednak trza co godzinę chodzić i mieszać w kotle, a później przewracać wypalone kikuty itp. Jak nie mam czasu to na noc wkładam 2x40cm i jakoś żar do rana utrzymam ale bufora nie zagrzeję.