wojtl

MPM DS 2 17-19 Kw ładowany od góry wsad ważony min 20kg- do 25kg czas palenia nie kiszenia z buforem ciepła min 65st na kotle 6-8 godzin, utrzymanie żaru ok 10h. Nie udało mi się spalić wsadu szybciej jak 5h, chyba że zapomniałem zamknąć klapkę krótkiego obiegu bo wtedy po 3h pusto i konsternacja czy zapomniałem podłożyć :-)

Mam buka 25-27% wilgoci i z tego co zauważyłem najważniejsze jest rozpalenie i wytwożenie warstwy żaru, później kłade nawet grube nieporąbane jak na filmiku powyżej i nie mam problemu. U mnie niestety kładzione w poprzek nie idzie musze kłaść 20cm szczapki wzdłuż aby nie zatykać palnika, jeśli pale w poprzek to tragedia z temperaturą. Ja używam siłownika elektrycznego z zaworem 3d jako ochrona powrotu i działa to rewelacyjnie. Wg mnie drewno obsycha w komorze ale jak masz temperature to para nie skondensuje na gorącym kotle lub kominie a tak naprawdę to sadza czepia sie wilgoci.

Nie wiem czemu wszyscy boją się tej smoły w komorze załadunkowej, przecież po rozgrzaniu spływa albo się wypala, wiadomo, że będzie bo opał u góry się wędzi i jesnocześnie suszy. Według mojej oceny smoła w komorze to duża zaleta dolniaka gdyż w innym wypadku poszłaby na wymiennik lub komin, a tak spłynie do popielnika albo się spali. Ja palę wilgotnym drewnem i komorę mam pokrytą warstwą smoły o grubości farby na ścianie.

Też mam głowice w pokojach ale wyobraź sobie, że osiągasz np 22st w pokoju, a woda ciągle idzie z bufora i tak czy śmak się wychładza,a jeśli mniej się wychłodzi to wraca w dół zimnego bufora zatem nie nadaje się do ponownego wysłania jako czynnik grzewczy. Problem może pojawić się tylko wtedy gdy na glowicy ustawimy 21st a na pokojowym 23st wtedy nigdy nie dojdzie do zadanej i układ ciągle bedzie pracował. Takie jest moje zdanie jak bedzie to zobaczymy.

. Da mi to, że przy osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu i ustawieniu histerezy np 2st stanie pompa i nie będzie woda z bufora szła na układ czyli tyle czasu na ile stanie pompa tyle dłużej bedzie układ chodził później. Podobnie można założyć, że gdyby ogrzewanie gazowe chodziło bez sterowania pokojowego to wyobraź sobie rachunek za gaz.

Mówię o 15m3. Rachunek jest prosty: skoro 1m3 buka waży 750kg/50kg na dobę daje mi około 15 dni na 1m3 czyli 30dni to 2m3. Skoro sezon grzewczy ma 6m-c to jest minimum 12m3. Ale mówię, że pali się prawie ciągle i minimum 65st na kotle, jak przygaśnie bufor ciągnie kilka godzin około 6 ale uważam, że sterownik pokojowy do bufora to mus bo inaczej przy braku sterowania ciepła bufor starcza tak naprawdę na tak długo jak długo pompa przetłoczy zład w grzejniki ewentualnie drugie tyle na pchnięcie ponowne wody o temp 40st. Terach chodzi to non stop i tak to wygląda. Pozostaje kwestia mentalego przekonania rodziny, że grzejniki będą ciepłe jak w domu będzie poniżej np 21 st, a nie jak jest teraz, że skoro grzejniki są zimne to dla wszystkich w domu jest zimno. Ostatnio przy robotach przy CO przy 5st na dworze od rana do 17 temp w domu spadła bez całodniowego grzania z 22 na 20 zatem nie jest źle. Dom ocieplony 10cm styro ale technika budowy to jakaś cegła z wkładką wełny w środku. W środku rigipsy czyli dodatkowe powietrze i izolacja. Generalnie dach ocieplony wełną ale chyba cieńko bo na nieogrzewanym styszku czuje jak wiaterek powiewa. Co do utrzymywania płomienia przez noc to od 22 do 7 rano daje radę na 65st na kotle. MPM zasyp górny. Mam sterowanie powrotem kotła zaworem 3d z siłownikiem więc jak stygnie mniej wody idzie w układ a więcej w kocioł. Ostatnie kilka dni jechałem "ręcznie" bez siłownika i powiem szczerze, że była tragedia. To stawała pompa bo za zimna woda itp, generalnie strata opału, teraz bufor i grzejniki gorące.

Jaki kocioł, powierzchnia domu, jaka temperatura w pomieszczeniach, ile godzin średnio palisz dziennie ? Ja mam MPM 2 17-19kw +1000L bufor i na 140m2, dziennie 50kg drewna przy 0-5st na zewnątrz. Pieca nie wygaszam od października. Generalnie zamówiłem sterownik pokojowy aby ustawiać temperaturę od do w domu bo jak ciągle palę nie widzę sensu posiadania bufora. Grzejniki ustawione na 45st nie stygną, temperatura niezmienna w domu 23st. W takim tempie to 15m3 drewna mi braknie.

Czy wiecie od kiedy producent dołożył przegrodę blaszaną do mpma ja kupiłem w sierpniu 2016r. I jej nie dostałem ? :-(

Mi chodzi o potencjometr elektryczny, który obniża napięcie zasilania pompy i ją spowalnia działa jak ściemniacz do żarówki. Coś takiego https://youtu.be/cNJ-aiWOsHM

Ja osobiście mam problem z grzaniem CWU z bufora ciepła ponieważ zbyt wysoka temperatura powrotu z bojlera i duża wydajność pompy nawet na 1 biegu powoduje, iż wracająca do bufora woda miesza mi zład i nie mam wtedy uwarstwienia. Najtańsze i najprostsze rozwiązanie jakie przychodzi mi na myśl to regulator mocy za 15zł na zasilanie do pompy cwu. Obniże radykalnie jej wydajności powinno rozwiązać problem, myślę, że na pchanie wody do powrotu CO również pomoże.

Generalnie da się jednak trza co godzinę chodzić i mieszać w kotle, a później przewracać wypalone kikuty itp. Jak nie mam czasu to na noc wkładam 2x40cm i jakoś żar do rana utrzymam ale bufora nie zagrzeję.

Oczywiśccie każdy znajduje swój sposób, który daje u niego najlepsze efekty, moim subiektywnym zdaniem tak u mnie jest lepiej, ale może zbyt szybko sie poddałem. Ostatnio na noc zasypuję piec nie porąbanymi klockami i pali się równie dobrze i przede wszystkim nie zawiesza się.

Witam. Podaje linka mojego autorstwa i Pozdrawiam. https://youtu.be/etg0GhA7uxs

Tak mam jednak mam wolne 2 przewody wentylacyjne i z jednego ponoc mozna zrobic komin dla piecyka gazowego, jeśli nie to rezygnuje z gazu, a bojler cwu wezme z grzalka elektryczną w razie w.

Odnośnie grzania to wyjście na cwu i co będzie priorytetem i dopiero po osiągnięciu temperatury przez te układy nadmiar ciepła zaworem będzie kierowany na bufor, zatem nie będę wody z kotła kierował najpierw w bufor, a potem na instalacje tak powiedział mi instalator. Nie znam się ale brzmi to sensownie.

Właśnie o to mi chodziło :-) mam garaz, w ktorym jest wyczystka komina, byc moze ze wzg. Bezpieczenstwa zrezygnuje z parkowania samochodu bo cale życie nie garażowalem. Obok mam pokój tzw. Kotlownie z piecykiem gazowym także pomieszczenia oddzielne.

Jeśli chodzi o ocieplenie domu to zrobił to poprzedni właściciel 3 lata temu łącznie z ociepleniem poddasza zatem zakładam,że izolacja jest poprawna. Wracając do tematu palenia drewnem gdyby kosztowo wychodziło tak samo jak palenie gazem to forum nigdy by nie zaistniało i nikt nawet nie myślałby o paleniu drewnem. Zakładając temat nie miałem zamiaru wywołania dyskusji co jest tańsze i dlaczego tylko jaki bufor mam zastosować i dlaczego. Za chwilę przejdziemy do dyskusji o tym, że 1m3 porąbanego drewna to tak naprawdę 1m przestrzenny gdyż dalej pomiędzy szczapkami jest powietrze, a 1m3 drewna to powinna być sprasowana bryła bez powietrza, dlatego kupując u leśniczego 1m3 dostajesz 1,2 m przestrzennego, kupując 1m na palecie 1x1x1m porąbanego w szczapki drewna dostajesz tak naprawdę 0,65m3, czyli 1m przestrzenny. U mnie 1m3 buka złożonego w stosy tj 1,2m szer x 1m długości 1m wysokości 170zł + własny transport. Zakładam, iż z buforem ciepła te 10m3 powinno mi wystarczyć jeśli nie zawsze można dokupić węgla na przetrwanie.

Rozumiem, że jeśli mam jedno źródło ciepła dla bufora w postaci kotła to nie muszę mieć w nim żadnej wężownicy i ta sama woda która grzeje grzejniki pójdzie na weżowwnice w bojlerze cwu. Czy w takim układzie podgrzeje bojler do 80st skoro tak naprawde bedzie grzany woda powracajaca z CO ?

taka, że grzejąc bezpośrednio bufor jako sprzęgło muszę najpierw ogrzać 1000L (tak mi się przynajmniej wydaje) aby ciepło poszło na grzejniki i cwu, albo najpierw ogrzać grzejniki i cwu a dopiero potem grzać bufor, który odda ciepło. Chciałbym aby ktoś kto ma taki układ dał mi radę, w zasadzie działania nie ma żadnej różnicy bo w obu przypadkach bufor spełni tą samą funkcję chodzi mi tylko o czas od rozpalenia do uzyskania efektu.

Witam. Z osób, które znam nikt nie wydaje rocznie więcej na opał + c.w.u drewnem niż 2000zł zatem jak by nie było będzie taniej. Chciałbym tylko wiedzieć czy bufor zrobić jako tzw sprzęgło czy jako akumulator nadmiaru ciepła.

Witam koledzy jestem nowy na forum i wszystkich pozdrawiam. Miesiąc temu zakupiłem dom 103m, w którym zainstalowany jest piec gazowy do co i c.w.u. W związku, iż nie chcę płacić 5000zł rocznie za gaz postanowiłem zrobić kotłownię tj, kocioł, bojler 300L na c.w.u oraz bufor ciepła 1000L. Zakupiłem już kocioł 19kW MPM DS 2, jednak trochę jestem zagubiony co do wyboru bufora ciepła. Na schematach są różne opcje tzn, jedne bufory są bez wężownic i w całym obiegu CO jest ta sama woda, która idzie również przez wężownicę w bojlerze do c.w.u, w innej opcji na dole bufora jest 1 wężownica która zamyka obieg z kotłem, a cwu i co jest grzane bezpośrednio z bufora. Moim zamysłem jest to aby woda przechodząca przez kocioł ogrzewała najpierw c.w.u i grzejniki, a nadmiar ciepła po osiągnięciu odpowiedniej temperatury na c.w.u i co odpowiednim zaworem kierowany był do bufora, który po wygaśnięciu kotła odda ciepło dla obu instalacji. Jestem zielony w temacie i chciałbym się dowiedzieć która opcja będzie dla mnie najkorzystniejsza. Chcę przekazać instalatorowi co ma dla mnie zbudować polegając na waszych doświadczeniach. Byłbym wdzięczny za łopatologiczne wyjaśnienie różnic w układach i ewentualny schemat, gdyż nie znalazłem odpowiedniego dla tego co opisałem. Dziękuję za pomoc