Rysio1478
-
Postów
82 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Rysio1478
-
Jak palę drewnem (myslalem ze suchym) np. Dąb drobno podziabany 5 letni to komorę zasypową mam oblaźiętą smołą. Na węglu całkiem inaczej czytaj sucho wszędzie.
-
Postawiłeś po cegle po boku?
-
Tak, taka koncepcja również urodziła się w mojej głowie. Czekam z niecierpliwością.
-
Pytania z innej beczki. Jaką macie różnicę temperatur między zasilaniem i powrotem czy to przy zastosowaniu zaworów 3D/4D czy też bez. Jaka temperatura spalin na węglu jest prawidłowa? Jak rozpalam, to dochodzę do 230* a jak się ustabilizuje do 80*. Czy to dobrze? Ostatnio w kotle mam już porządek - sucho.
-
Palilem i bez przegrody i mi nie szło. Polecam ucięcie polan na odpowiednią długość. Jak układałem pionowo to niedość, że nie miało się co palić to jeszcze się klinowały polana.
-
Ja też mam zadługie polana. Poddalem się i nie palę drewnem. Na próbę dopasuj do szerokości komory zasypowej jeden wsad to się przekonasz czy da się palić drewnem. Jak opał nie opada to tylko zdenerwować sie można. Jak wrzucilem klocek fi 25cm i dlugi na 35cm to się ładnie spalił.
-
Dziękuję, Zaczerpnąwszy wiedzy w Internetach miałem podobny wynik. Oznacza to, że maksymalnie mogę w moim kotle spalić 5,32kg/h x 24h = 127,68kg węgla! Fizycznie w największy mróz nie do wykonania. Z moich doświadczeń (nielicznych i niedokładnych) na dobę spalałem 1i1/2 zasypu czyli ok 60kg. Nie było to czyste spalanie, więc ilość pewnie można jeszcze zmniejszyć. Nawet w moim dotychczasowym ZĘBCU GS też nie stało się faktem, gdzie połowa szła w komin. Wniosek: kocioł mam przewymiarowany jak większość z nas. Gdzie tu zastosowanie zapotrzebowania "ogólnie przyjętego" 100w/m2?????? Wniosek 2 przy doborze kotła należałoby brać pod uwagę ilość dotychczas zużywanego opału i po obliczeniach jak wyżej dobrać kocioł i ewentualnym zastosowaniu współczynnika zwiększenia sprawności dobrać rzeczywiście potrzebną moc.
-
takie pytanie: Ile kg węgla muszę spalić w ciągu godziny aby uzyskać 30kwh (pracy)energii, czyli wykorzystać moc mojego kotła?
-
A Długość polan mniejsza od szerokości. U mnie szerokość komory 42cm, a polana najlepiej krótsze niż 38cm, grubość do długości komory zasypowej. Jak przejdzie poziomo przez drzwiczki to już ok. Układanie B jakoś mi nie podeszło. Co do układania pionowego to mam na koncie tylko porażki. Albo polan jest za mało aby wytworzyć żar albo zbyt ciasno ułożone się zawieszają. Najgorszym błędem jest ułożenie opału bylejak, bo wtedynie ma się co palić.
-
Mam takie same objawy. Producent mówił, że ruszt powinien mieć 5mm poprzecznego luzu. U mnie takiego luzu nie ma i jak tylko się rozpali, to ruszt staje. Płyty betonowe obniżające przegrodę na pewno były wadliwe, bo moja też padła (po 3 dniach). Czekam na nową.
-
Izydorze Narazie zaworem 3D usiłuję sterować ręcznie tzn. Uzyskać 55* na powrocie i grzać dom. Schemat instalacji podobny do tego z mojego tematu tylko zamiast kulowego zawór 3D i bypass jest na zewnątrz obiegu CWU i nie.ma kotła gazowego.
-
Zawór 3D mam HERZC 2" - takie mam zasilanie i powrót przy kotle. Zawór nie jest doskonale szczelny, to taki półksiężyc, który zaślepia jedno światło, ewentualnie żadnego. Podejrzewam, że moje założenie instalacji się nie sprawdziło, bo jeżeli ograniczę przepływ wody na dom to jednocześnie woda wraca wystudzona bardziej. PW to elipsa o wymiarach 4x3cm, ale przy maksymalnym otwarciu jego powierzchnia to 1/2, przeszkadza gałka do wyjmowania tej klapki wyczystki.
-
Do ogrzania mam prawie 400m2. Ściany 1i1/2 pustaka, strop ocieplony, 210 aluminiowych grzejników, do zmiany kotła i bez zaworu 3D działało na grawitacji. Pomimo zastosowania zaworu 3D na powrocie różnica temperatur Z/P 30*C. Chyba,że termometry źle wskazują. Przyznam się mam problem z uzyskaniem na powrocie temperatury 55*C. Bypass mam z dwóch rur 1", jedna przez boiler 110l typu U i jedna specjalna. Mogę napalić czym tylko chcecie: węgiel, drewno wierzba, grab, dąb, zrębki wierzbowe. Być może wymagane różnice w ustawieniu zaworu 3D są bardzo niewielkie, nawet niecały stopień, które pozwolą na odpowiednie ustawienie temperatury powrotu. Dziś na kotle staram się utrzymać 80* a zaworem 3D wyregulować temperaturę w domu. Dopalanie PW działa bo po jego dodaniu płomienie szaleją. Nie wiem jaką mam temperaturę spalin, ale z reguły da się rękę przyłożyć do czopucha na 1 sek. Mam długie polana drewna ok 50cm i ich spalanie nie jest łatwe więc po co drzwiczki zasypowe 30x40cm, ale to już na inny post. Dziękuję za zainteresowanie.
-
Panowie, Mam kocioł MPM DS 28-32Kw od listopada 2015r. i jak do tej pory nie udaje mi się palić bezdymnie. Zmniejszałem palnik poprzez przegrodzenie dyszy palnika cegłami zostawiając 1/3 nominalnego światła. Zmniejszyłem powierzchnię rusztu do 1/3 nominalnego. Zawężałem szczelinę pod tym elementem betonowym poprzez ułożenie cegieł na ruszcie. Nie miałem materiału aby obniżyć przegrodę od góry zostawiając szczelinę tylko na dole. Moje modyfikacje doprowadziły jedynie do zapopielania się rusztu i palnika. Proszę o pomoc.
-
Cześć, Ja,również mam kocioł mpm 28-32 od miesiąca i bylem bliski wyniesienia go z kotłowni. W mojej ocenie przy standardowej budowie palnika i rusztu jest niewystarczający strumień (szybkość przepływu) powietrza przez palenisko. Po przesłonięciu palnika dwoma polówkami cegieł (zwykłych, ręcznie formowanych) od strony zasypu, czyli zmniejszeniu go o połowę powstała większa warstwa żaru i spalanie za pomocą miarkownika ciągu odbywało się prawidłowo. Jak wczoraj rozpadła mi się jedna cegła to spalanie nie powiodło się. Wydaje mi się, że to działa podobnie jak w odkurzaczu z rozszerzoną końcówką (końcówka nie ciągnie tak jak sama rura. Być może samo zmniejszenie już w palniku jak napisał/pokazał Kolega Sarmata w poście #1397 daje podobny efekt. Dziś to sprawdzę. Wyjmowałem szamot obniżający szczelinę i mi to nic nie dało. Pozdrawiam i życzę wiele cierpliwości do mpm'a, również sobie