meping

A ja widzę nadmiar ciepła. Od 10-ciu lat ogrzewam ten dom kominkiem 14KW który poza mrozami jest rozpalany tylko popołudniami, prawie nigdy nie chodzi z pełną mocą. Teraz jeszcze dodatkowo zostanie docieplona góra przy okazji robienia elewacji. 12KW na mrozy to faktycznie na styk może być, ale pozostaje kominek. Do tego cała jesień i wiosna. Mówisz, że zawory mieszające na instalacji grzejnikowej są zbędne? Czy mam rozumieć, że mam wpuścić w grzejniki wodę o temperaturze 85, lub 90 stopni i modlić się, aby dziecko lub kot się nie dotknęły (albo ja na bani co gorsza ;) )? :o

Chętnie przeczytam merytoryczne uwagi inne niż negowanie potrzeby bufora ;) . Jeśli chodzi o CWU, to nie upieram się przy tym rozwiązaniu, aczkolwiek moje rozumowanie było takie, iż nie mając miejsca na większy bufor (chciałbym taki 1000 - 1500l) część ciepła chcę zmagazynować w bojlerze z wymiennikiem dwupłaszczowym. Pierwotnie miał być nawet 300l, ale ceny takich są bardzo wysokie. 140l to moim zdaniem optymalny kompromis pomiędzy ceną a objętością i mocą wymiennika a ceną. Dom dobrze docieplony, ale ok. 130m2. Tak więc buforek 735l to tak kuso ;-). A tak przy okazji, to jak zapatrywałbyś się na dwa bufory połączone szeregowo, z czego jeden na parterze, a drugi na piętrze (kotłownia / hydrofornia na parterze). Miałoby to szansę działać??? Kolektor to 22 - 25 rur Heat Pipe.

Pompa ładująca bufory jest raczej zbędna. Zajrzyj do mojego wątku w którym umieściłem rozważane przeze mnie połączenia podobnej instalacji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17383-do-oceny-schemat-instalacji-z-buforem-i-solarami/ . Nie są one idealne (trzeba np. przenieść pompę obiegową CO za zawór, co na moim roboczym rysunku na kompie już zrobiłem), ale akurat obwód ładujący jest poprawny. Widać na nim, że do ładowania buforów wystarczy jedna pompa. Co do reszty, to z opisu moim zdaniem może być, kwestia połączeń. Jeśli chodzi o sposób połączenia buforów, to ja bym się skłaniał ku szeregowemu - Mniejsze mieszanie warstw sam za jakiś czas być może dołożę jeszcze jeden buforek.

Witaj. Co do umiejscowienia pompy to masz 100% racji. Już wczoraj zauważyłem pomyłkę i mój schemat przerobiłem, tyle że nie chciałem już mieszać na forum. Zawór 4D ma służyć obniżeniu temperatury czynnika na obwodzie grzejnikowym. Faktycznie można zastosować 3D. Może nawet będzie lepiej, bo mniej wody będzie wracało do bufora. Dlaczego solary zasilają bufor? Zrobiłem to zgodnie z sugestią z forum muratora z wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a Ta koncepcja do mnie przemawia. Lej kawitacyjny powinien sprawić, że ciepła woda i tak będzie szła na górę bufora. Będę miał wtedy ciepło zarówno w bojlerze jak i buforze (górnej części), który można co kilka dni dogrzać kotłem w porze wiosenno - jesiennej. Ponadto będzie gdzie oddać ciepło jeśli nas przez kilka dni nie będzie. Nadwyżki ciepła są zawsze za wyjątkiem najzimniejszych dni. Kocioł będzie miał ca 12KW , palony wunglem i jest to mniej więcej zapotrzebowanie na ciepło budynku w największe mrozy (jak przez kilka tygodni przywali -18 to będę wspomagać kominkiem). Przez większość roku zapotrzebowanie będzie wynosić nie więcej jak 6-8KW albo i mniej, bo w tym roku dojdzie dodatkowe ocieplenie (pierwotnie kocioł własnej konstrukcji miał mieć właśnie 8KW, ale okazało się, że przy dużej komorze zasypowej i dużym wymienniku okazało się, że mniej niż 12KW się nie da). Kocioł będzie miał bardzo dużą (wysoką) komorę zasypową, co powinno zapewnić bardzo dużą stałopalność. Tym niemniej bufor ma zapewnić możliwość rozpalania raz dziennie i powrót do ciepłego domu po pracy, dotrzymanie stabilnej temperatury w domu w czasie kiedy kocioł się będzie wygaszał przed kolejnym rozpaleniem (kocioł GS palony od góry), zaś od wiosny do jesieni przepalanie co kilka dni na potrzeby CWU. Bufor ma mieć ca 735 litrów. Większy nie wejdzie :( .

Akurat co do solarów, to temat przemyślałem i wydaje mi się, iż zdając sobie sprawę z ograniczeń o których piszesz, podjąłem odpowiednią decyzję. Mają wstępnie grzać zład wody zasilający CWU, dogrzewany co kilka dni z kotła. Jakie są zastrzeżenia co do reszty? Sambor, nie wiem o które pompy Ci chodzi. Rura na wyjściu z kotła będzie znacznie większy przekrój niż na odejściach do bojlera i wymiennika CO. Raczej ciężko to nazwać układem szeregowym. Rozwiń jeśli możesz swoją myśl.

Witam, Jako że ciągle główkuję nad planem instalacji CO którą mam zamiar popełnić, zdecydowałem się w końcu na narysowanie jej schematu celem przedyskutowania w szerszym gronie pasjonatów ;) . Z jednego rysunku zrodziły się trzy ;) . Wydaje mi się, że są dość czytelne, ale w kwestii uzupełnienia: Bojler ma być w założeniu dwupłaszczowy 140l. Bufor niestety raczej prostopałościenny, co znacznie utrudnia wirowanie zładu bez poważnych turbulencji, więc wydaje się, że korzystne może być ograniczenie ruchu wody do minimum (rys. 2 i 3). Ponadto ma się znajdować w innym pomieszczeniu niż kocioł, do którego dostęp z przyszłej kotłowni jest co najmniej podły (za ścianą kotłowni jest podest schodów o wys. ca 55cm - chyba do robót w tym przodku wyślę wzorem XIXw górników 9-cio latka. Jest mniejszy ode mnie :D ). Dodatkowo bufor ma być przygotowany do podłączenia solarów od razu, bądź w następnym sezonie. Pierwszy rysunek raczej nie zbudza większych kontrowersji. Pozostałe, na których na czerwono zakreśliłem zmiany w stosunku do rysunku poprzedniego są coraz bardziej kontrowersyjne, tym niemniej coraz bardziej skłaniam się do rozwiązania 3. Bufor stałby się faktycznie BUFOREM, do odbioru NADWYŻKI ciepła. Dodatkowo ruch wody w nim zostałby naprawdę ograniczony do minimum. Wadą tego rozwiązania jest mieszanie się powrotów z bojlera oraz wymiennika CO o nieco różnych temperaturach, ale 1. Różnica zazwyczaj nie powinna przekraczać 10-15 st.C 2. CWU podgrzewane jest rzadko (wydajność wymiennika dwupłaszczowego to ponad 520l/h). Dodatkowo oszczędza mi to prowadzenia CZTERECH dodatkowych rur do bufora i tym samym możliwość zamknięcia całej instalacji w pomieszczeniu kotłowni / hydroforni. Oczywiście w rozwiązaniach 2 i 3 przepływ w rurach prowadzących do bufora odbywałby się dwukierunkowo w zależności od potrzeb. Właściwy, dominujący kierunek wymuszany byłby zestopniowaniem wydajności pomp lub okresowym wyłączaniem poszczególnych przez automatykę. Pompy sterowane byłyby w większości różnicą temperatur poszczególnych elementów. Tyle tytułem wstępu / opisu. Pora na rysunki: P.S. Rysunki nie zawierają tak oczywistych oczywistości jak zawory przed i za pompami oraz filtry... ;)

Mam w łazience zarówna kabinę jak i wannę. Zdarza mi się przez tydzień i więcej nie korzystać z wanny tylko brodzika i na odwrót. Zależnie od nastroju. Myślę, że nie jestem jedyny. O wyjazdach nie wspominam... Są pewne ogólnie przyjęte normy których się przestrzega. Ty jak widać masz własne....

A potem jak kilka dni nie będziesz korzystać z w/w przy pracującym ogrzewaniu, to syfon Ci wyschnie i szambo będzie cuchnąć na całą chałupę. P.S. Nie zdzierżyłem. Automatyk, jeśli robisz ludziom takie instalacje jak tu doradzasz, to ja im współczuję.... :-/

Witam, Optymalny kąt instalacji kolektora jest taki, na jakiej szerokości geograficznej jest ów kolektor zamontowany.

Ostatnio liczyłem kociołek na własne potrzeby. Mniejszy po prostu ciężko zrobić, bo palenisko musiałoby być wielkości spodeczka pod filiżankę... :D

Mam zarówno wiedzę jak i uprawnienia bez ograniczeń napięcia i podtrzymuję to co napisałem z drobną korektą: przy prawidłowo wykonanej instalacji i pracy bez napięcia (wtyczka wyjęta z gniazdka) największe zagrożenie to samoczynne odłączenie zasilania zwane wywaleniem korków lub różnicówki. Oczywiście warto zasięgnąć porady co do sposobu połączeń. Spojrzałem na zdjęcie sterownika - trzy kabelki: brązowy - faza, niebieski - neutralny, żółto-zielony - uziom. zapewne z pompy będą wychodzić takie same i wystarczy pożenić kolorami. Jeśli instalacja jest sprawna, to będzie działało poprawnie, a jeśli się coś pomiesza, to albo się nic nie stanie (pomiesza się fazę z neutralnym), albo w przypadku innej pomyłki zadziałają zabezpieczenia (chyba, że nie ma różnicówki). A jeśli ktoś już był na tyle mądry że zwatował bezpieczniki, to i tak już wystąpił z wnioskiem o nagrodę Darwina, więc jakoś mi go nie będzie żal... ;-)

Ryzyko jest jeśli wtyczka jest w gniazdku i to raczej poczucia dotyku Boga niż większych szkód. A jak robi się bez napięcia, to jak coś schrzani to co najwyżej korki mu wywali... ;->

Wydaje mi się, że bałagan jest właśnie jak się wrzuca wszystko do jednego wora. Przynajmniej tak mnie uczona w czasach usenetu, jak o forach na stronach www chyba jeszcze nie słyszano... ;)

Czy możesz wytłumaczyć dlaczego? Gdybym palił od dołu, to bym rozumiał. ale skoro kocioł ma spalać czysto, ma być utrzymywana na nim wysoka temperatura, to skąd smoła i sadza?

zi1bi, z tego co czytam, to mi się wydaje, że miałeś mocno przewymiarowany kociołek. Stąd smołowanie kotła i komina. Może warto spróbować lepiej dobrać moc do zapotrzebowania budynku? Zmiana na górniaka niewiele da, o ile będzie porównywalnej mocy do poprzedniego kotła...

Witam, Kolejne pytanie do znawców tematu ;-) Jaka powinna być grubość płaszcza wodnego w niewielkim kociołku GS. Przewidywana moc to ok. 10-12 KW max, ale chętnie też poznam ogólne zasady doboru wielkości (grubości) płaszcza.

Tu zaczynam być trochę cienki do dyskusji, ale z tego co wiem i udało mi się zaobserwować, to w czasie odgazowywania płomień schodzi w dół i w tej fazie palenia nie powstaje popiół, natomiast kiedy węgiel skoksuje, to żar zaczyna wędrować ku górze, koks zaczyna się spalać od dołu do góry więc na dole popiołu powinno być więcej. W tej sytuacji przerusztowanie powinno pomóc w przeczyszczeniu zasypu na tyle, aby umożliwić dostateczny dopływ powietrza do spalania pozostałego opału. Proszę sprostować i poprawić jeśli się mylę ;) .

Hej, Po pierwsze dzięki za konstruktywną krytykę ;-) Po drugie mam obawy podobne do Twoich, więc rozważę tą klapkę - w projekcie jest miejsce na klapkę wyłączającą jedną półkę (szybka analiza z pamięci). Zastanawiam się jednakże nad jej zasadnością, ze względu na to, że na kotle ma być utrzymywana temp. ca 85 st.C. Za nim wymiennik ciepła i zawór 4D aby obniżyć temp. w instalacji. Tak więc spaliny będą miały z pewnością ponad 100 st.C. Co do odpopielania, to też mam podobne obawy. Stąd pytanie o ruszt łatwy do przerusztowania. Twoje uwagi skłaniają mnie też do poważniejszego rozważenia jakiegoś rozwiązania ruchomego rusztu...

Żadna innowacja, raczej specjalizacja. Ze względu na to, że do palenia drewnem mam kominek, stwierdziłem, że potrzebuję kocioł tylko do węgla i tylko węgla. Kocioł o niewielkiej mocy (wyszło mi, że 8KW wystarczy), niewielkich rozmiarach (w podstawie), oferujący jak największą stałopalność, łatwy w czyszczeniu, optymalizowany do palenia od góry. Jak widać lista życzeń jest tak długa, iż chciałoby się powiedzieć, że takie rzeczy tylko w Erze, znaczy się T-mobile... :D Ale po kolei: Niewielka moc, ale odpowiednio wykorzystana, to odpowiednio dobrane palenisko, i duży w stosunku do nie go wymiennik. Ze wzorów podsuniętych przez Sambora wyszło mi, że 8KW powinno się uzyskać z paleniska o powierzchni 200cm2, czyli ca 14,14 x 14,14 cm, ale to już przesada w dół, bo większe grudy węgla będą się kleszczyć no i na rozpałkę to tylko zapałki ;-) Tak więc palenisko w projekcie zostało powiększone do rozmiaru pozwalającego skorzystać z najmniejszych rusztów sztabkowych lub tabliczkowych o podobnej powierzchni. Najmniejszy ruszt sztabkowy to 26cm, szerokość komory 20. Mając na względzie to, że łącznie główki sztabek mają blisko 6 cm, daje to palenisko mniej więcej 20x20cm. Taka powierzchnia teoretycznie może wygenerować 16KW, ale po pierwsze nie trzeba cały czas gonić pełną mocą, a po drugie o dziwo jest i tak o wiele mniejsza niż w większości kotłów małych mocy, szczególnie tych w marketach. Niewielkie rozmiary, właściwie wymuszają wymiennik na górze. Łatwość czyszczenia, to wymiennik półkowy, ale nie jak marketowe wynalazki 1-2 półeczki, tylko cztery. Zastanawiam się nad zawirowywaczami, ale to znów komplikuje sprzątanie, więc może na próbę i zobaczymy co to da ;-) Powierzchnia półek to ca 0,54m2, do tego powierzchnia komory zasypowej ca 0,6-0,7m2. Łącznie 1,1-1,2 m2. Duża stałopalność, to palenisko o niewielkiej powierzchni i wysoka komora zasypowa. O rozmiarach paleniska napisałem, komora ma mieć (do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych) 60 cm. Wszystko solidnie ocieplone, dwa otwory wyczystne dla lepszego dostępu, Oddzielne drzwiczki do popielnika i paleniska, wyjścia na termometr, miarkownik i czujkę sterownika pomp. Oczywiście powietrze wtórne i KPW w standardzie ;-) Wstępnie wychodzi na to, że kociołek będzie miał w podstawie ca 40x40cm i wysokość 150-155 cm - sporo jak na tak małą moc... ;-) Będzie miał ca 11-12KW mocy znamionowej (czyli więcej niż zakładałem z powodu dużej powierzchni ścianek rozbudowanej komory spalania), ale dzięki małej powierzchni paleniska łatwo będzie tą moc modulować w dość szerokim zakresie. Wg. bardzo prymitywnych prób jakie przeprowadziłem wynika, że stałopalność powinna wynosić od 18-20 godzin przy mocy bliskiej maksymalnej do ponad 3 dób przy mocno ograniczonym spalaniu. To wszystko, a teraz czekam na głosy konstruktywnej krytyki ;-)

W moim przypadku jedno i drugie nie jest wielkim wydatkiem. Kociołek ostatecznie ma mieć moc 10-12KW (miał mieć 8, ale po dokładnym przeliczeniu, przy spełnieniu pozostałych założeń okazało się nierealne), o dużych, jak na prosty kocioł możliwościach modulacji mocy. Projekt zakłada najmniejsze palenisko na jakie pozwala ruszt sztabkowy, lub niewiele mniejsze tabliczkowe. Sztabkowy miałby się składać z 10 sztabek 26 cm (krótszych nie ma) co daje palenisko o szerokości ~20cm (taka będzie szerokość komory) i mniej więcej takiej samej długości, jeśli odliczy się główki montażowe (komora będzie nieco dłuższa - 26,5cm). Tak więc koszta rusztu to 34 zł dla sztabkowego i ca 20 dla tabliczkowego. Różnica znikoma. to ciekawa koncepcja, dość łatwa do realizacji w tym kociołku, gdyż szerokość komory odpowiada szerokości drzwiczek zasypowych, więc można by ruszt wyciągać bez problemu. Wydaje mi się to jednak przekombinowaniem. Wydaj mi się, że wystarczy dobrze przerusztować, resztki żaru wygarnąć zgarniakiem do przygotowanego pojemnika z blachy, zrobić kolejny zasyp i niedopalone resztki wrzucić na górę. Zastanawiam się nawet nad sensem pochylania rusztu w stronę drzwiczek.

Wydaje się, że szczególnie z rusztem tabliczkowym to trzeba robić tak jak z ślimakiem do podajnika - powinien stać zapasowy w kącie kotłowni, bo w środku zimy może być zonk. Muszę się przespać z wyborem...

Sambor, trafiłeś w sedno - właśnie między innymi o wielkość rusztu chodzi. Najkrótsze dostępne sztabki są nieco dłuższe niż bym chciał. Oglądałem dziś w Castoramie dostępne tam kociołki - mają właśnie ruszta tabliczkowe, aczkolwiek jak wiadomo wyroby marketowe są kiepskim odnośnikiem. Czyszczenie też jest istotne, aczkolwiek wydaje mi się, iż istotniejsza będzie wygoda przerusztowywania niż wybierania gwoździ ze spalonych palet, gdyż te ostatnie jeśli będą miały być palone to raczej tylko w formie szczapek na rozpałkę (bez gwoździ) albo w kominku. Wymiary komory zasypowej sprawią, że w zasadzie to będzie kocioł wyłącznie na węgiel (ale za to jaki! :D ). Zastanawiam się nad takim rusztem tabliczkowym: Powinien być łatwy w przerusztowywaniu i jest spory wybór rozmiarów, w tym takie które mi pasują. Po wysłaniu tego posta naszła mnie jeszcze jedna myśl - napisałeś, że sztabkowy głównie do węgla i koksu. Czyli jeśli ma to być kociołek tylko do węgla, o jakości lepszej niż wyroby z marketu, to może lepiej zapomnieć o tabliczkowym? :o

Dziękuję za te odpowiedzi i mam nadzieję na jeszcze kolejne. Dlaczego nie takie jak w Dakonie? Tam z tego co spojrzałem, został tam zastosowany dość skomplikowany ruszt ruchomy, o którym warto pomyśleć w przypadku dolniaka, zaś ja projektuję maleńkiego (mocą, bo nie rozmiarem ;->) górniaka. Nad jakimś systemem wspomagającym czyszczenie rusztu jeszcze się zastanawiam, ale jednym z głównych założeń ma być prostota, a co za tym idzie niska cena i relatywnie krótki czas wykonania. Mam przy okazji jeszcze jedno pytanie. Prawdopodobnie będę kupował takie sztabki jak na zdjęciu (innych właściwie nie znalazłem). Jeśli posiadacie podobne, to napiszcie proszę, czy wypust na środku sztabki nie przeszkadza w przerusztowywaniu? Pozdrawiam meping P.S. Zapomniałem wkleić zdjęcia - poprawiam :-) - Chodzi mi o taki ruszt:

Witam, Jako że prace nad projektem mojego wymarzonego kociołka trwają i stoję wobec wyboru rodzaju rusztu (a co za tym idzie dokładnych rozmiarów komory zasypowej i paleniska) powinienem w najbliższym czasie zdecydować jaki ruszt zostanie w nim umieszczony. W tej sytuacji jestem ciekaw opinii forumowiczów, jaki ruszt lepiej zastosować: sztabkowy, czy tabliczkowy. Odpowiedź proszę uzasadnić ;-). Tylko proszę mi nie pisać, że wodny... :-> Pozdrawiam meping

Wydaje się, że taka moc będzie jak najbardziej wystarczająca, a nawet zbyt duża. Ja na podobny metraż planują coś w okolicach 8-10 KW. Pozdrawiam meping