Grum

Witam w nowym sezonie. Jeszcze się tym nie zająłem, w tej chwili zaabsorbowało przerobienie i naprawa układu CO oraz zamontowanie pompy ciepła jako wspomagacza CO w okresach przejściowych. Ale zajmę się tym jak się z pompą uporam. PID raczej nie da nam korzyści finansowych z zastosowania, a wręcz odwrotnie, spalanie pewnie wyjdzie ciut wyższe. Dla mnie są za to inne istotne korzyści które PID może mi dać, czyli niemal bezobsługowość (często wyjeżdżam na dłużej i małżonka zostaje sama) oraz automatyczną regulację spalaniem tak aby odbywało się możliwie bez przestojów. Ma to duże znaczenie dla trwałości komina i kotła które przecież sporo nas kosztowały. Jak wszystko zamontuję i sprawdzę to opisze co o tym sądzę, może ktoś skorzysta. Pozdrawiam

No i dopadłem w końcu swojego instalatora. Kręcił, marudził, ale jak mu wypaliłem że moja nowa instalacja jest niezgodna z PN-H-74200 - zakaz stosowania rur z ocynku i miedzi oraz z PN-B-02414:1999 - Zawór bezpieczeństwa zgodnie z normą powinien być umieszczony bezpośrednio na górnej części kotła lub na przewodzie odprowadzającym wodę grzewcza z kotła przed armaturą odcinającą (a ja mam na powrocie za zaworem kulowym) to zmiękł. Ma przygotować dokładny projekt instalacji w kotłowni od nowa, nie pozwolę mu znów robić partyzantki.

Kupiłem ten kocioł w programie modernizacji co na opalanie biopaliwem i podpisałem glejt że dwa lata będę tym biopaliwem palił by osiągnąć wynik ekologiczny. Tak więc nie mam wyjścia i jeszcze trochę ten pellet pomęczę. Ale jeśli się ktoś zastanawiał nad taką ewentualnością to go chyba już wyleczyłem z marzeń. Dla mnie to i tak oszczędność w porównaniu do poprzedniego kociołka zasypowego - Fakora 42kW - bydle potrafiło zjeść 3 taczki węgla na dobę a w domu upału nie było. Jak paliłem brunatnym mix z kamiennym to jednej zimy nawet 12 ton mi poszło, nie wspominając o codziennym czyszczeniu, wyjmowaniu popiołu, zasypywaniu - godzina dziennie wyjęta z życia, a wyglądałem jak górnik na przodku :)

Teraz pale właśnie barlineckim i żałuję że go kupiłem - smoli straszliwie. Wziąłem tone 1 big baga to muszę jakoś do wiosny dojechać (850 zł) Wcześniej paliłem przeróżnymi innymi i nigdy mi tak nie smoliło. Przy dużych mrozach na zewnątrz brał 35 kg - teraz zszedł na 25 kg ma dobę. Generalnie nie polecam: - ciężko wyregulować palnik - jak miałem za duże podawanie to zasypywało mi otworki te od góry nawiercone i przy rozpalaniu jak nie pier....e. Teraz kombinuje jak by to poprawić i domontować rurki stalowe podające powietrze wtórne od góry. - problem z utrzymaniem temperatury podajnika - teraz przy dłuższych przestrojach dochodzi mi do 70 stopni Jedyny plus z pelletu to ze nie ma praktycznie spieków i niemal zero popiołu. Syf w kotłowni i tak okrutny, pyli się. Fajnie mi się za to paliło owsem mix z pelletem, samego owsa jeszcze nie próbowałem. Wziąłem na próbę 100 kg od rolnika, ale cena owsa w tej chwili też nie zachęca do zakupu - 700 zł tona. Jak na wiosnę cena będzie atrakcyjna to wezmę i będę mieszał.

Właśnie o tym pisałem - co to znaczy że nie zadziała jak instalacja nie jest grawitacyjna? Zadziałać zadziała, bo to prosta mechaniczna konstrukcja, a że instalacja nie będzie prawidłowo grzała grawitacyjnie - może i nie, ale jeśli użyjemy go przy założeniu że jest to zabezpieczenie to może mieć sens. Tak z własnego doświadczenia - mam grzejniki z dolnym zasilaniem gdzie spotkałem się z kategorycznymi stwierdzeniami że tu grawitacja nie ma racji bytu. A u mnie grawitacyjnie grzejniki są ciepłe, daleko im do pracy jak z pompą, ale zawsze coś. Nie łudźmy się jednak, zabezpieczenia z prawdziwego zdarzenia nie zastąpi w żadnym wypadku

Dzięki za podpowiedzi, napisałem ocynk jakoś tak automatycznie, bo stal czarną kojarzyłem wyłącznie a gazem. Muszę dokładnie w takim razie sprawdzić co tam mój instalator wkręcił. Chłonę wiedzę jak gąbka, tak więc piszcie, bo jak dopadnę w końcu mojego instalatora to niewiele z niego zostanie :angry: Moja wężownica schładzająca to WZS-2 - zbiornik ze spiralną wężownicą miedzianą w środku przez która zawór puści zimną wodę jak przekroczy ona 97 stopni. Oporów przepływu tu bym nie upatrywał, to tylko wlot i wylot wody 6/4 cala. Mały obieg w stali - ok. tylko jeszcze dylemat o średnice - trzymać się kurczowo 6/4 cala w całości (duża dopłata do zaworu i siłownika) czy redukować go do 5/4"? No i powrót z cwu - też całość w stali czy miedź?

Przy użyciu 4D fizyki nie ma co oszukiwać, im krótszy obieg tym lepiej będzie działało i tak mam zamiar zrobić. Natomiast stal ma spore opory przepływu dlatego pomyślałem o miedzi (najmniejsze). Zasilanie startuje w stali ocynk, bo nic nie przebije jej wytrzymałości. Stal idzie do wężownicy schładzającej i dalej rozdziela zasilanie na cwu i 4D. Od zaworu 4D chciałem już wyjść w miedzi. Miedzi do kotła na powrocie chyba przykręcić bezpośrednio do kotła nie można, więc jeśli nie stal to co? Krótki obieg można by w całości i w stali zrobić ale to dość pracochłonne, a na dodatek powrót z cwu też w stali jeśli nie miedź??.

Witam Przyjemnie się czyta taką wyważoną opinę człowieka co ma pojęcie - szacun kiminero Ja o hydraulice itp nie będę pisał, bo też temat dopiero poznaje. Dorzucę tylko słówko do p 4 Pracuję przy likwidacji szkód majątkowych i czasem zdarza się i szkoda związana z kotłem co. Spotkałem już sporo opinii na forum ludzi co twierdzili że przecież przy braku prądu niewiele może się stać. Może i tak, ale przecież to nie jedyna sytuacja jaka może się wydarzyć jak słusznie powyżej jest napisane. Z awariami zasilania spotykamy się najczęściej i to pierwsze co nam przyjdzie do głowy. Scenariuszy sytuacji awaryjnych jest znacznie więcej - ot wystarczy głupia usterka czujnika temperatury wody w kotle, niech pokazuje zaniżoną temperaturę i już wszystkie zabezpieczenia w sterowniku idą w diabły - dlatego tak ważne jest dublowanie i różnicowanie zabezpieczeń, np. elektroniczne i mechaniczne, jak by prądu zabrakło to zawsze mechaniczne pozostanie w pogotowiu. W dużych zakładach produkcyjnych są specjalne jednostki zajmujące się wyłącznie opracowywaniem scenariuszy awarii i minimalizacją możliwych strat - często zdarzało się po szkodzie że stwierdzali - kurcze , nie mieliśmy pojęcia że coś takiego może się stać. Tak więc trochę pokory panowie - bo twierdzenia "nic nie może się stać" są mocno na wyrost - to w końcu chodzi o wasze i waszych rodzin bezpieczeństwo. Co do zaworu różnicowego to ja traktowałbym go w tym układzie jako takie dodatkowe zabezpieczenie które umożliwi w pewnej specyficznej sytuacji na rozładowanie nadmiaru temperatury na grzejniki - więc może nie przekreślajmy go tak z góry i całkowicie. Pozdrawiam

Jeszcze jedna wątpliwość mnie naszła po analizie cen: między zaworem 4D 5/4 a 6/4 jest ogromna różnica cenowa - 6/4 jest niemal dwukrotnie droższy + droższy siłownik do niego. Więc czy można zastosować zawór 4D 5/4 a powrót na małym obiegu kotłowym zrobić z miedzi 35mm i wejście do kotła stal 6/4"?

Zastanawia mnie jeszcze czy użyć gdzieś w takim układzie zaworu zwrotnego (obecnie zamontowy 1")? Jeśli już go posiadam to może gdzieś go wcisnąć? Docelowo na zaworze 4D ma być założony siłownik i sterowanie pogodowo-pokojowe.

Witam kolegów Z zaciekawieniem czytałem historie zmagań z kotłem termo-tech aqua i jego ulepszenia, tym bardziej iż sam taki posiadam w wersji 20kW. Ja jednak palę w nim pelletem z wykorzystaniem firmowej nakładki stalowej do tych celów, więc moje problemy ze spalaniem są trochę inne. Przy paleniu pelletem miałem odwrotny problem, z trudnością osiągałem temp spalin 120 stopni, często mi spadała na 80 - 90 powodując ciężkie zasmolenie kotła. Dobrze się tu sprawdzają wysuszone obierki pyra. Lepszy efekt od sadpala. Montaż termometru do spalin bardzo pomógł w opanowaniu nawiewu (dzięki radom Timona), ale nadal nie mogę osiągnąć powtarzalności pracy i muszę korygować ustawienia co jakiś czas. Wydaje mi się że opanowanie nawiewu to klucz w walce z tym kotłem. Dla mniej cierpliwych wiem po rozmowach z serwisem tech-a że można wysłać do nich sterownik kotła i wgrać oprogramowanie z PID-em, trzeba jeszcze zamontować czujnik temperatury spalin w czopuchu i wymienić wentylator na taki czujnikiem obrotów. Wentylatory ich mają już wbudowaną klapkę przepustnicy. Wówczas program powinien sam sterować nawiewem tak aby uzyskać najlepszy efekt. W razie kłopotów PIDa można wyłączyć i wrócić do tradycyjnego sterowania dwustanowego. Przymierzę się może do tego na przyszły sezon. Co do oszczędzania to pomysł ze zmniejszeniem paleniska brucera wydaje mi się sensowny, Timon coś takiego robił u siebie. W sklepie minertu można dostać gotową mniejszą dyszę, ale wydaje mi się że można by to samemu za nieduże pieniądze zrobić. Życzę wszystkim dalszych sukcesów w poskramianiu swoich kotłów, niech będą w końcu prawie bezobsługowe. Pozdrawiam

Witam wszystkich Jak wspominałem miałem wreszcie chwilkę i rozrysowałem sobie od nowa instalację z wykorzystaniem zaworu 4D. Proszę o uwagi i poprawki, nie chciałbym znów mieć coś skopane. Zastanawia mnie przekrój rur w instalacji. Z kotła wychodzi 6/4" - czy na krótkim obiegu zachować 6/4"? Wtedy musiałbym kupić zawór 4D 6/4. Na grzejniki i powrót z grzejników mam średnicę 1" - znaczy 28 mm miedź. Dzięki vernal za pomoc przy ustawieniu naczynia przeponowego - teraz wskazówka manometru ani drgnie. Do damianN - to trochę odbiega od tematu - problemy z kotłami termo-tech można poczytać na forum. Generalnie ruszt wody to kłopot a nie korzyść, palnik żeliwny wszystko łyka do palenia, ale jest trudny w opanowaniu, troche po prostu za duży - moc palnika 25kW do kotła 15 KW to nieporozumienie

Ja palę dość nietypowo pelletem, przy użyciu dedykowanej przez producenta nakładki stalowej do palenia pelletem. Ogólnie jednak nie polecam tego paliwa do tego kotła. Z paleniem nie miałem problemów, palnik brucera spisuje się bardzo dobrze, trzeba jednak sprawdzać jego poprawność odlewu, swój musiałem trochę podszlifować bo był nierówny. Drewnem można spokojnie palić, komora sporych rozmiarów. Od producenta sterownika wiem że można im wysłać go do aktualizacji i wgrywają oprogramowanie z PID. W chwili obecnej wybrałbym chyba jednak inny kocioł.

Witam serdecznie W tym sezonie zacząłem użytkowanie nowego kotła Termo-Tech Aqua Duo 20 kW. Wyposażyłem go w nakładkę stalową do palenia pelletu od producenta i póki co palę pelletem. Zastanawiać mnie zaczęło zastosowanie otworów powietrza wtórnego w tej nakładce. Jest to po prostu 6 otworów nawierconych od góry, a przy zasypanym pelletem i popiołem palniku często gęsto po prostu są niedrożne. Uwidacznia się to przy rozpalaniu jak włącza się nadmuch a żar pomału zaczyna się przebijać od dołu co zajmuje trochę. W międzyczasie kocioł się wychładza. Jak już się żar przebije to zaczyna pojawiać się ogień na powierzchni pełzając po pellecie.. Jak by miało podawane powietrza od góry to chyba powinno szybciej i sprawniej się rozpalać, a i samo spalanie powinno lepiej przebiegać. Poczytałem trochę forum i wiem że dysze powietrza wtórnego są bardzo istotne przy prawidłowym spalaniu w szczególności pelletu, a te zastosowane w tej nakładce to porażka. Tak więc bazując na zdjęciu palnika rynnowego i podobnych rozwiązaniach stwierdziłem że może zrobię coś podobnego u siebie. Oryginalnie jest 6 otworów fi 4 mm, co daje 75 mm2 Ja zastosowałbym 3 rurki doprowadzające powietrze od góry o średnicy wew 6 mm, co daje dopływ powietrza 85 mm2, zawsze można je nieco spłaszczyć i przytłumić dolot Rurki zrobiłbym z nierdzewki, dwie skrajne podawałyby powietrze na dwie strony paleniska, a środkowa dmuchałaby środkiem nad nimi, naszkicowałem o co chodzi. Proszę o opinie czy to ma sens, może coś jeszcze poprawić? -nie miałem na myśli nieudolnego rysunku :D

Jak będę przerabiał instalację to dołożę dodatkowy zawór bezpieczeństwa 1,5 bar. Tak na mój rozum to powinien on być za zasilaniu ( a mam teraz na powrocie) bo przecież tam będzie najpierw rosło ciśnienie. Czy można go na zasilaniu montować? Wahania ciśnienia są zdecydowanie za duże. Przy pracy kotła w granicach 55-65 stopni ciśnienie waha się w granicach 1 - 1,5 bar. Naczynie to Reflex 18 litrów . Nie dysponuje dzisiaj manometrem to nie sprawdzę jego ciśnienia, ale już nie dowierzam że mój wykonawca go ustawiał. Na etykiecie ma podane ciśnienie wstępne 1,5 bar. Jeśli dobrze zrozumiałem instrukcję z naczynia to po odłączeniu od instalacji powinno mieć 0,8 bar, a po podłączeniu na zimnej wodzie w instalacji powinno być dobite do 1 bar Zakładam ciśnienie robocze 1 bar. Czy taka pojemność naczynia jest prawidłowa - 18 l? Jeśli się dobrze orientuję to powinno mieć 8% z pojemności instalacji. Kocioł ma 85 litrów, grzejniki mają moc 8,5 kW to chyba też koło 80 litrów będzie. Wiem wiem, kocioł za duży ale rozbudowywać będę, na razie działa tylko na parter. Rury rozciągnięte w możliwie najkrótszych przebiegach w piwnicy o średnicach od 40 do 25 PP więc chyba za dużo wody nie przechowują. Przewymiarowane naczynie przeponowe stwarza jakieś problemy? Myślę że chyba nie, nawet powinno być lepiej, znaczy stabilniej. Jak będę miał chwilę to usiądę i zaprojektuje sobie od nowa instalację w kotłowni. Mam nadzieję że rzucicie na nią swym krytycznym okiem. Pozdrawiam

Bardzo dziękuję wszystkim za tak fachową pomoc. Jednak są ludzie którzy chętnie pomagają. Postaram się teraz w miarę składnie wszystko opisać, może ktoś uniknie błędów. Przystępując do tej inwestycji starałem się do tego jak najlepiej przygotować. Nie miałem gotowej piwnicy, więc cała kotłownia była robiona na miarę zgodnie z przepisami budowlanymi które przestudiowałem (wentylacja, nawiew, instalacja elektr., drzwi ppoż, specjalna izolacja z xps-u pod podłogą wytrzymującą nacisk 4,5 tony na m2, itp itd Wykonawca też wybrany z kilku, z każdym była przeprowadzana rozmowa o jego propozycji wykonania, materiałach itp itd. (z około 20 wydzwonionych tylko 5 w ogóle chciało rozmawiać i zrobić kosztorys. Ja nie wiem jak oni funkcjonują, czy naprawdę ludzie dzwonią i mówią: - Panie zrób mi Pan... ile będzie kosztowało, - a coś koło tego.., - dobrze ???) Grzejniki, sposób przeprowadzenia instalacji (dom zamieszkały, do niedawna grzany kominkiem) opracowywałem sam, przedstawiałem tylko wykonawcy moje wymagania co do tego. Oczywiście jeśli miał on jakieś lepsze rozwiązanie nie upierałem się na swoim. Osobiście nadzorowałem wszystkie te prace, bo nie wierzę tym wszystkim fachowcom. Ponieważ zamieszkuję parter, a piętro domu nie jest moje szukałem rozwiązania na instalację bez otwartego naczynia, bo nie miałbym je gdzie powiesić. Instalacja zamknięta rozwiązywała problem a przewagą nad zastosowaniem wymiennika było uproszczenie instalacji, jedna pompa mniej i brak straty ciepła na wymienniku. W proponowanym kotle przestudiowałem wcześniej DTR (udostępnione na stronie producenta). Też zwróciłem uwagę na brak przyzwolenia na montaż w układzie zamkniętym co sprowokowało mnie do wymiany korespondencji z producentem. Jego odpowiedź cytuję: "Piec może pracować w układzie zamkniętym..." Rysunki w DTR-ce wykonane koszmarnie jakościowo, wstyd producencie. Dodatkowo schemat wykonanej instalacji również wysłałem do producenta, bo mnie nurtowało czy jest ok, ale tu olali mnie pisząc "Odpowiedzialność (za instalację) dokumentuje sie pieczątka hydraulika." Schemat z zaworem 3D podglądałem na stronie producenta sterownika (załączam), w chwili obecnej stwierdzam że ten schemat jest kompletnie do d... Przecież to jest wprowadzanie ludzi w błąd, przecież pompy co i cwu wg niego będą wyciągały wodę z powrotu do zasilania! Niestety, nikt, kompletnie nikt z wykonawców mi nie wspominał nic o zaworach 3D i 4D i ich możliwościach, więc ja nic o tym nie wiedząc tematu nie drążyłem i tak zostałem z tym co mam. Odpowietrznik został zainstalowany ponieważ notorycznie zapowietrzała się pompa co, i to nie po dwóch czy trzech dniach ale po kilku tygodniach. Za cholerę nie chciała przepchnąć tego powietrza dalej i tego nie rozumiem bo tak na mój chłopski rozum powinna. Odpowietrznik sprawę załatwił, ale faktycznie jeśli już powinien być ręczny, do czasu kolejnego zapowietrzenia pompy będzie po prostu zakręcony. Dzięki vernal za zwrócenie uwagi na źle zamontowany filtr sitkowy, tego wykonawcy nie popuszczę, będzie 5 poprawka instalacji. Zawór bezpieczeństwa ma 2,5 bar, sprawdzałem osobiście, zastanawiałem się nawet czy może nie zmienić na 1,5 bar. Wadą zamkniętej instalacji są niestety spore wahania ciśnienia w zależności od temperatury, myślałem o domontowaniu ustrojstwa np produkcji SYR co utrzymuje stałe zadane ciśnienie, ale to drogawe a na dodatek nie lubie jak coś samo sobie puszcza wodę z instalacji. Generalnie mam trochę skrzywienia na punkcie bezpieczeństwa (pracuje jako likwidator szkód po pożarach, kotłów również) co vernal już zauważył, więc może za dużo tego, ale mój spokój wewnętrzny więcej warty. Generalnie nie bardzo widzę możliwość przegrzania kotła przy braku zasilania ( bardzo mała ilość paliwa w palniku, a zasobnik chroniony kolejnym zaworem bezpieczeństwa jednofunkcyjnym), ale już usterka elektroniki bądź czujników mogłaby narobić bajzlu. Ostatecznie pewnie zostanie mi to co mam, ale już wiem że na pewno przerobię to na wersję z zaworem 4D sterowanym ze sterownika pieca jak tylko trochę kasy i czasu będę miał po sezonie grzewczym. Podsumowując: Gratuluję jak komuś się chciało to czytać. Chcesz mieć dobrze zrobione, zrób to sam albo bądź w temacie ekspertem. Po kilku latach budowy domu zacząłem się poważnie zastanawiać czy nie pójść na budowlankę, dyplom mam niemal zaklepany. Pozdrawiam wszystkich

Dziękuję za opinię, potwierdza to tylko moje odczucie że ta instalacja za bardzo się kupy nie trzyma. Niby to działa, ale z nowoczesnością ma niewiele wspólnego. Kosztowało mnie to niemało pieniędzy, stąd ponawiam swoje pytanie: Czy ta instalacja jest zgodna z wymogami, przepisami, a jeśli nie to na co można się powoływać?

Jak dla mnie to na małym obiegu nie powinno być żadnych instalacji, pomp, zaworów itd., ale aby tak zrobić trzeba by kompletnie przerobić to co mam w tej chwili wykonane. Mój wykonawca na pewno się na to nie zgodzi, chyba że go przycisnę jakimiś przepisami, wymogami itd. Czy ktoś może mi pomóc czy mam jeszcze o co walczyć?

Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy to wykonanie jest prawidłowe? Chciałbym wiedzieć czy mam jeszcze wymagać od wykonawcy poprawek czy nie? Grawitacja mi nie przeszkadza, i tak 99% czasu jak jest zasilanie to działa pompa co i grawitacji nie ma. Różnicówka została założona tylko po to aby w przypadku przegrzania kotła i braku zasilania działał mały obieg i następowało schładzanie w wężownicy (bez tego zamykałby się na zaworze zwrotnym za pompa co), dodatkowo grzejniki też mogą odebrać część wody (ale one są ograniczane przez termostaty).

Czy mógłbyś narysować jakiś schemat jak to zrobić? Czy mam jakieś podstawy wymagać od instalatora wykonania poprawy tej instalacji? Jakieś niezgodności z przepisami itp? Całość kosztowała niemało i nie chciałbym teraz jeszcze przerabiać to i dokładać kasę.

Tak dokładnie, do tego służy. Mój instalator nie wysilił się niestety aby mi przedstawić możliwości z instalacją zaworu 3D / 4D i zrobil jak chcial. W tej chwili na grzejniki idzie woda z temp. kotla. Czy jest sens domontowania do tego ukladu kolejnego zaworu 3D ktory obnizalby temp na grzejniki? Jesli tak to gdzie? O ile w ogole mozna obnizyc temp na grzejniki zaworem jesli i tak temp powrotu musi byc 55 stopni? (tak w instrukcji kotla wielkimi literami napisali)?

Witam wszystkich serdecznie Dopiero niedawno odkryłem to forum na którym można uzyskać cenną pomoc i znacznie poszerzyć swą wiedzę nie opierając się jedynie na informacjach od instalatorów lub sprzedawców. Dwa miesiące temu uruchomiłem w domu nowiutką instalację c.o i c.w.u. z kotłem Termo-Tech Aqua Duo 20kW. Gdybym znał to forum wcześniej to z pewnością parę elementów bym zrobił inaczej, ale trudno. Mój instalator popełnił kilka tak rażących błędów, że nawet jako zupełny laik je wyłapałem i kazałem poprawiać, ale nie wiem czy wszystko jest ok. Stąd moja gorąca prośba o zerknięcie i napisanie swojej opinii. Całość pracuje w układzie zamkniętym z zabezpieczeniem w postaci wężownicy schładzającej. W instalacji wyłącznie grzejniki stalowe zasilane od dołu. Jak wyłączyłem pompy to o dziwo grzejniki działały na grawitacji, może nie tak jak z pompą, ale ciepłe były. Nie jestem natomiast pewien czy ten układ z umiejscowieniem pompy co jest prawidłowy, na wszystkich schematach które widziałem na krótkim obiegu nie ma nic poza zaworem trój(cztero)drogowym. Załączam schemat i zdjęcie instalacji. Z góry dziękuję za pomoc. Jeśli mój trochę chaotyczny opis jest niejasny to służę wyjaśnieniami na ile moja znajomość tematu pozwoli. Pozdrawiam Maciek