AdamGuitar
-
Postów
4 440 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
24
Odpowiedzi opublikowane przez AdamGuitar
-
-
Wielokrotnie było to już poruszane. Na początku było ognisko a potem...
-
Gdybyś przejrzał temat od początku to znalazłbyś opis takich rozwiązań. Stosuję wentylator od 8 lat, jednak wymaga korekt co do powierzchni rusztu. Odsyłam do wcześniejszych wpisów.
-
Z kartki papieru można wykonać klapki zwrotne. Wkłada się za kratkę wentylacyjną, naciętą w trzech płaszczyznach ( u góry karki nie nacina się). Działa to w ten sposób,że gdy jest właściwy ciąg to kartka (nacięta część) odchyla się do kanału wentylacyjnego . Gdy ciąg jest wsteczny to klapka opiera się o kratkę i zamyka przepływ powietrza do pomieszczenia. A najlepiej sprawdzić czy jest nawiew powietrza z zewnątrz. Niestety aby wentylacja prawidłowo działała należy zapewnić odpowiedni napływ powietrza z zewnątrz poprzez nawiewniki, np. w oknach.
-
Pozdrawiam!
-
Przy zamykających i otwierających się zaworach termostatycznych następuje dość dużą różnicę temperatur na rurkach zasilających , to powoduje dość duże wydłużenie lub skrócenie rurek co może powodować efekty dźwiękowe.
-
Masz na pewno zawory termostatyczne a te nie pracują razem.
-
A rury jak masz montowane? Przyczyna mogą być rurki w uchwytach, a grzejnik to tylko potęguje.
-
Również nie polecam priorytetu. przy dłuższym poborze c.w. można wychłodzić również mieszkanie. kocioł zazwyczaj ma tak duży nadmiar mocy, że nie ma potrzeby ustawiania priorytetu. Można natomiast zmniejszyć przepływ przez wężownicę co korzystnie wpływa na rozłożenie mocy oraz pracę samej pompy.
-
Tak można przyjąć
-
Moc żeberka stalowego jest o ok. 20 do 40 w mniejsza niż żeliwnego w zależności od wymiarów (głębokość i wysokość żeberka). Np. przy rozstawie przyłączy 500mm, głębokości grzejnika 150mm, przy parametrach 90/70/20 grzejnik stalowy (jedno żebro) ma 90W, żeliwne 107W. Przy głębokości 200mm i tych samych parametrach zasilania jak w poprzednim przykładzie; stal ma 110W, a żeliwo 134W. Dodam jeszcze żeberka o głębokości 220mm, i tu odpowiednio stal 121W, żeliwo 151 W
-
Kiedy czyściłeś przewały w tylnej części kotła, oraz usuwałeś pył z dolnej części pomiędzy drugim i trzecim przewałem? W dolnej części jest klapka przez którą można usunąć pył do popielnika.
-
Nastawy wylicza się. Trzeba temu poświecić trochę czasu.
-
a jak działa bez przeciwwagi?
-
Przy nieszczelnościach może dochodzić do spalania w części przeznaczonej na opał. można części stykające się pokryć uszczelniaczem do kominków i je złożyć. Po zastygnięciu będzie szczelne.
-
A jak były mocowane pierwotne? Dobrze byłoby je uszczelnić silikonem wysoko temperaturowym.
-
Liczy się wszystkie powierzchnie stykające się ze spalinami, za którymi znajduję się nośnik ciepła , w tym przypadku woda.. Stanowi to powierzchnię wymiany ciepła spaliny - przegroda - woda.
-
Kocioł wymaga niestety dobrego opału i dobrych warunków spalania.
-
Zastosuj Radiner, służy do odkamieniania.
-
Panowie - ten temat czytam już kolejny raz przykładając szczególną uwagę do postów kolegi AdamGuitar. Problem w tym, że na przestrzeni tych kilku lat nie ma w tym temacie wypracowanej jednorodnej linii odnośnie zmniejszenia mocy kotła. Rozwiązań jest dużo ale nie do końca trafionych. Adam wykonał świetną robotę ale odnoszę wrażenie, że nie znalazł rozwiązania które można uznać za ostateczne i modelowe. Możliwe, że się mylę. Bezdyskusyjnym "pewniakiem" jest na pewno uszczelnienie kotła.
Ostatecznie wypracowałem koncowe rozwiązanie. Używam tylko część dużego rusztu (przedni od strony szamotu). Ponieważ mam bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło ruszt przedni jest zasłonięty do połowy blachą , drugi od strony drzwiczek pozostał ale jest rozłączony i całkowicie zasłonięty. Oczywiscie wielkość rusztu odsłonietego zależna jest od mocy jaką chcemy uzyskać. Doszczelnć należy ruszt wiszący z rusztem poziomym (jak na rysunku poglądowym). Ponadto posiadam powiększony zasobnik 40 l co daje pojemność samego dodatkowego zasobnika 30 kg + 16 kg oryginalny (najlepiej nie schodzić do lini żaru ze zużyciem paliwa). Maksymalnie dosypałem 48 kg. takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne. Z pozostałych rozwiązań stosowanych wcześniej pozostał jeszcze większy szamot górny, mechaniczny ruszt ze sprężyną gdyby trafił się kamień.
-
Mozna dać w drzwiach. Jednak nie piszesz czy to drzwi zewnętyrzne. jeśli tak to może być problem z nawiewaniem śniegu zimą.
-
Wybór Bruli daje możliwość sterowania i podglądu poprzez internet.
-
Przy regulacji pogodowej i sterowaniu zaworem można praktycznie sterować temperatura na grzejniki od nawet 20 st. C. Co jest szczególnie przydatne w okresie przejściowym. Można też ustawić temperaturę przy której ogrzewanie się wyłączy lub włączy automatycznie. Co przydatne jest w pierwszych dniach sezonu grzewczego jak i w dni gdzie temperatura zewnętrzna jest wysoka. osobiście już od wielu lat to praktykuję. Zresztą taka regulacje posiada każdy budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany z ciepłowni lub kotłowni lokalnych. Kocioł może w takim przypadku pracować w swoich optymalnych warunkach.
-
Jeśli chodzi o komfort (patrz wyżej kiminero) to na pewno się opłaca. mając ustawiona prawidłowo krzywą grzewczą w zależności od temperatury zewnętrznej mamy zapewniony komfort grzewczy, nawet przy zamontowanych zaworach termostatycznych. Natomiast oszczędności trudne do ocenienia ale tak.
-
Istnieje wszakże niebezpieczeństwo, że woda popłynie w odwrotnym kierunku tj. poprzez powrót do instalacji c.o. Cześć wody popłynie poprzez bojler a część poprzez kocioł. Mając pompę (zaworem zwrotnym) mamy pełna kontrolę nad przepływem. Wystarczy prosty sterownik do c.o.
Sprawdzony Eko-Groszek.
w Opał
Opublikowano
polecam https://ktkpolska.pl/ekogroszek/?gclid=EAIaIQobChMIppK6gf6n2QIVCUMZCh38-QdFEAAYASAAEgKEsfD_BwE
pale od półtora roku. Mało popiołu i dobrze się pali.