krzychkrak

Instalator mówił to samo co Ty... Ale byłem mądrzejszy jak widać :-)

370 m2 powierzchni grzewczej

Opcja druga od góry

Czyli jak w przyszłości będę robić adaptację poddasza, gdzie będzie zastosowana podłogówka i ogrzewanie ścienne na zasadzie pętli, to tam z pewnością temat PWM powróci.

Jakie są pozytywy ze stosowania tego typu sterowania w porównaniu do tego co mam teraz? Większość odbiorników ciepła w domu to grzejniki, mam tylko podłogówkę w łazience.

Dla mnie wystarczająca jest informacja od kolegi kiminero, że jeżeli nie ma drugiego kabla, to na pewno nie PWM. Rozumiem, że to ustawienie nie będzie wpływać na zastosowany w pompie bieg dynamiczny i jej autoadaptację?

Dobrze zrozumiałeś, pompa podpięta jest jednym kablem 3-żyłowym. Czyli wniosek z tego, że powinienem wybrać opcję ze szlaczkiem i 230V? (możliwe opcje załączam do posta)

Czyli w sterowniku kotła muszę wybrać prawdopodobnie ustawienie ze szlaczkiem i napisem 230V? Bo dwie pozostałe opcje to 15/10-0V z symbolem domku oraz 15/0-10V z symbolem słońca. I właśnie tę ostatnią mam aktualnie ustawioną. Pompa ustawiona jest na biegu dynamicznym (grzejnikowe ogrzewanie).

Witajcie, posiadam piec pelletowy Viessmann Easypell oraz pompę Grundfos Alpha 1L. Prośba o poprawne ustawienie parametrów sterownika kotła przy tego typu pompie (pompa podpięta kablem trójżyłowym do sterownika kotła). Możliwe wybory nastawu sterownika: • Pompa klasy A, PWM1 – Sygnał PWM invers • Pompa asynchroniczna – Sygnał 230 VAC • Pompa klasy A, PWM2 – Sygnał PWM bezpośredni albo pompa klasy A Pompa analogowa 0 – 10V Podejrzewam, że raczej na pewno nie opcja druga. Natomiast nie mam bladego pojęcia czy dla poprawnej pracy sygnał powinien być ustawiony na PWM1 czy PWM2.

Udało się rozwiązać problem. Okazało się, że przytrzymując jednocześnie strzałki w górę i w dół na komputerze kotła, wchodzi się do czegoś na wzór menu serwisowego, gdzie istnieje m.in. możliwość nastawienia takich parametrów, jak histereza cwu. Zmieniłem na 5 i działa. Przy okazji zauważyłem ciekawą rzecz - mam kocioł 20 kW, jednak w tym właśnie menu serwisowym moc ustawiona jest na 16 kW. Zastanawiam się dlaczego i czy tak zostawić, czy też zwiększyć do maksymalnej. Drugie pytanie dotyczy grzejników, a mianowicie trzy ostatnie grzejniki wysunięte najdalej od kotła (zarówno na parterze - 1 grzejnik oraz na piętrze - 2 Grzejniki - wszytsko na osobnym rozdzielaczu) nagrzewają się bardzo długo w porównaniu do pozostałych. Nie są zapowietrzone. Czy w takim razie długie nagrzewanie ttch 3 sztuk może być spowodowane zabezpieczeniem temperatury powrotu kotła? W początkowej fazie po rozpaleniu piec dosyć długo załącza pompę co i wyłącza po chwili, kiedy temperatura powrotu spadnie do 50 stopni. Czy w związku z tym to długie nagrzewanie skrajnych grzejników może być spowodowane takim właśnie systemem dogrzewania, że zanim ciepła woda zostanie przepchnięta przez cały układ to musi trochę czasu minąć? Czy też powodów należy szukać gdzie indziej? Nadmienię, ze ciśnienie zanim nagrzeją się wszytskie grzejniki wynosi ok. 1.8, a dopiero kiedy wszystkie są już gorące wynosi 2. Pompa Grundfos Alpha 1L działająca na biegu dynamicznym w trybie grzania grzejnikowego.

Instrukcja Viessmann Easypell

Nie mówię o temperaturze kotła, bo ta reguluje się sama i jest zdecydowanie wyższa (74 stopnie). 50 stopni to nastawa temperatury ciepłej wody użytkowej. Dopiero jak ostygnie do 35 stopni to grzanie cwu się załączy. Instrukcja tak mówi (jak o wielu innych rzeczach), jednak rzeczywistość jest inna. Pytam kogoś kto użytkuje taki piec, bo czas odpowiedzi na wsparcie Viessmanna i ich cytowanie instrukcji przywołuje u mnie szewską pasję.

Witajcie, mam problem ze świeżo uruchomionym Viessmannem Easypell, a mianowicie histereza CWU wynosi aż 15 stopni i nigdzie nie widzę funkcji zmiany (choć w instrukcji napisane jest, że jest regulowana). Efekt jest taki, że przy nastawie cwu 50 stopni, grzanie wody w przypadku braku grzania c.o. uruchamia się dopiero przy 35 stopniach (jeżeli działa c.o. to uruchamia się wcześniej, w trybie dobiegu, kiedy piec wygasza się po nagrzaniu pomieszczeń). Ktoś ma podobnie?

Czołem rodacy. Wyposażyłem się w drzwiczki zasypowe z klapką powietrza wtórnego i pytanie do kogoś z Was: jak ustawiać KPW? Jak przy rozpaleniu, a jak przy paleniu. Jak przy górnym spalaniu, a jak przy dolnym? Inaczej przy węglu niż przy drewnie? Jeżeli ktoś mógłby zamieścić krótki instruktaż to będę zobowiązany.

Wracając jeszcze do izolacji termika - jak proponujecie? Wystarczy solidnie owinąć taśmą izolacyjną czy może inny sposób?

PS. Nie znam się na tym, ale logicznie rozumując ta dodatkowa rura oczywiście musi iść w sposób umożliwiający grawitacyjne wznoszenie wody, czego nie mam w instalacji co... to znaczy, że cały czas musi się wznosić, aż do zbiornika wyrównawczego; nigdzie nie są dozwolone żadne spady, ani "zakrętasy"?

Ten czujnik to jest dodatkowe zabezpieczenie do wyłączenia wentylatora w przypadku gotowania wody w kotle, jeżeli nie zadziałałby czujnik w płaszczu pieca. A że z dmuchawy nie korzystam, to w zasadzie jest on zbędny, no ale jest. Z tą rurą wszystko fajnie, tylko teraz puść ją sobie na wierzchu po ścianach przez dwa piętra ;-) Nóż się w kieszeni otwiera, przez tych fachowców wszystkich. Dopiero miesiąc temu naprawiałem 3-letni komin spieprzony przez innych "fachórów"...

Czyli jednak przy przemiarowanym piecu dodatkowa rura będzie lepszym rozwiązaniem jednym słowem, o ile dobrze rozumuję.

3 x tak, ale czy będzie to lepsze rozwiązanie czy może Twój pierwszy pomysł - pompa na powrót i wyrzucenie zaworu 3D? Są jakieś różnice między tymi rozwiązaniami? Wady i zalety?

Nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach (podobno nie są wskazane przy węglówkach). Więc już sam nie wiem. Jeżeli zrobię dodatkową rurę do zbiornika od zasilania, czy: 1. układ stanie się bezpieczny? 2. pompy nie będą się zapowietrzać? 3. reszta aktualnej konstrukcji pozostaje bez zmian, m.in. pompa na zasilaniu?

A jest opcja, żeby zawór 3D zostawić? Piec jest trochę przemiarowany, nie chciałbym mieć piekła w domu, tylko choć trochę skręcać go na zaworze, żeby na piecu trzymać wyższą temperaturę, ale nie za wysoką na grzejnikach.

PS. Na kotle mam zawór bezpieczeństwa więc chyba o wybuchu nie ma mowy, najwyżej zalanie kotłowni...

A co z zaworem 3D w przypadku przeniesienia pompy na powrót? Jakiś instalator proponował mi kiedyś zrobienie jeszcze jednej rury bezpośrednio z zasilania do zbiornika wyrównawczego. Z tym, że to przekuwanie się przez 2 piętra, aż na strych. W przypadku gdybym przeniósł pompę na powrót, wtedy taka dodatkowa rura będzie zbędna?

Podepnę się do tematu, a żeby nie zaśmiecać nowym i proszę o pomoc. Objaw ten sam co u autora - przy 80 stopniach pomimo pracy pompy grzejniki stają się chłodne, powroty chłodne, zasilanie w skrzynkach rozdzielczych chłodne, a w zasadzie gorąca jest tylko rura za pompą, która później chowa się w ścianie, więc nie mogę jednoznacznie stwierdzić, dokąd dociera gorąca woda. No i efekt taki, że jak za mocno przepalę w piecu, to układ zamiast jak najszybciej pozbyć się gorącej wody, momentalnie gotuje w kotle, a później już alarm, para z odpowietrzników, zacieranie pompki, etc... koszmar. Wstyd się przyznać, ale w przeciągu ostatniego miesiąca zdarzyło mi się tak już 3 razy. Do temperatury ok. 80 stopni, wszystko wydaje się w porządku, pomijając fakt, że przy rozpalaniu i dokładaniu przez jakiś czas na rusztach w kotle gotuje mi się woda (piec Dworek Bis MZN 28 kW - mocno przemiarowany jak na ten moment, ponieważ poddasze w ogóle nie jest podłączone do instalacji). Zawór 3D najczęściej mam odkręcony na 5-7, ale nawet jeżeli odkręcę na full w momencie kiedy woda ma już ok. 80 stopni, to nic to za bardzo nie daje. Załączam zdjęcia instalacji na wyjściu z kotła, może ktoś mi podpowie co jest sknocone oprócz faktu o którym już wiem, że zbiornik wyrównawczy nie jest podpięty bezpośrednią rurą do kotła, tylko jest na tej samej rurze co cała instalacja i wszelkie zawory. Pompa OmniGena, ustawiona na 3 biegu (ale na 2 objaw ten sam).

Gołym okiem widać kolego w czym jest problem - nawet na miniaturce :-)