flames

Witaj Z twojego opisu wynika, że masz wkład kominowy koncentryczny (rura w rurze). Problem może być spowodowany tym, że wkład wystaje nad komin na zbyt dużą wysokość i głównie na tym odcinku (tzn. nad kominem) się wychładza i powstają skropliny. Jeżeli masz wysoko wyprowadzony wkład, to można spróbować go skrócić (dać jak najkrótszy ostatni odcinek rury). Nie znam budowy tego Viessmana, ale kotły typu kondensacyjnego mają, z tego, co się orientuję wbudowane odprowadzenie kondensatu. Najczęściej jest to rozwiązane poprzez podłączenie na stałe, w odpowiednim miejscu kotła, elastycznej rurki plastikowej i odprowadzanie kondensatu np. do kanalizacji. Czy nie o to tu chodzi? Pozdr.

Tak sobie jeszcze myślę, że to może być też moduł, który podaje iskrę. To by tłumaczyło czemu ten odgłos słychać jeszcze przed zapłonem. Generalnie kotły tej firmy raczej nie dostępne w naszym kraju :( Pozdr.

Witam Opisywany problem może dotyczyć tego, że gorące spaliny skraplają się na wychłodzonej rurze wkładu kominowego (kwasówki) i krople kapią np. na dno kolanka 90*. lub do odskraplacza. Podobny efekt zaobserwowałem u siebie (z tym, że kocioł mam w piwnicy, więc to nie irytuje). Efekt występuje zaraz po włączeniu się kotła i trwa to około 1-2 minut, średnio jedna kropla na 5 sekund. Po wygrzaniu się rury już to nie występuje. Natomiast dziwne jest to, że u Ciebie dzieje się to jeszcze zanim kocioł włączy płomień i zaraz przed wył. To by wskazywało bardziej na jakiś mechanizm wew. kociołka. Podaj firmę i model kotła. Może ktoś z forum ma ten sam kociołek i obserwuje podobne objawy. Swoją drogą nieczęsto spotykane, żeby umieszczać kocioł gazowy w pokoju i to w dodatku z otwartą komorą spalania (tak by wynikało z twojego opisu). Jeżeli śpisz w tym samym pomieszczeniu, to musi być upierdliwe.

Witaj "Czy piece te nie będą palić zbyt dużo gazu względem potrzeb z powodu dużej mocy ?" Jeżeli będą sterowane regulatorem np. pokojowym (nie będą chodzić non-stop), to tragedii może nie będzie, ale straty i tak będą w porównaniu do kociołka o mniejszej mocy nominalnej. Jakiego rzędu to będą straty? - tego nie jestem Ci w stanie powiedzieć. "Czy do ich uruchomienia oprócz regulatorów nie są wymagane jakieś dodatkowe elementy ? (chodzi mi o same piece)" Np. wkład kominowy atestowany z kwasówki. Ale nie o to Ci chyba chodzi? Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na możliwie najmniejszej mocy minimalnej kociołka i w grę nie wchodzą kondensaty, to są też takie kociołki: dwufunkcyjny: -Termet Minimax dynamic GCO-DP-13-10 (13/24), moc od 7kW (otwarta komora spalania) lub jednofunkcyjne: -Termet Unico 13 GCO-13-00, moc juz od 4kW (otwarta komora) -Termet Unico 13 turbo GCO-24-01-13, moc od 7kW (turbo - zamknięta komora)

Witaj Ja bym zrobił tak: -komin koniecznie do sprawdzenia (metoda na lusterko, jeśli się da) i ew. wyczyszczenia, a najlepiej od razu wezwać kominiarza -sprawdź jak wygląda stan wew. czopucha (rura pozioma wychodząca z tyłu pieca), czy nie trzeba usunąć sadzy -nie dopuszczać do kotła osób, które nie mają pojęcia co robią -nie zasypywać całej powierzchni żaru przy dokładaniu (jeżeli palicie od dołu), wsypywać mniejsze ilości węgla, za to częściej -jak już napisał kolega Xaver, jeżeli masz regulację na czopuchu, to przed każdym podkładaniem (otwarciem drzwiczek zasypowych) upewnić się że jest w pozycji "otwarta" -przed uzupełnianiem węgla wyłączaj sterownik (na próbę możesz też potem otworzyć dolne drzwiczki i trochę odczekać) Zorientuj się kiedy był czyszczony ostatnio komin? Wszystko wskazuje, że masz za słaby ciąg prawdopodobnie z powodu zapchanego komina i/lub czopucha. Jaką temp. utrzymujesz na kotle? Spróbuj przez kilka dni palić na wyższych temp. 70-80 stopni. Czy problemy nie nasilają się, gdy na zew. silnie wieje? Podmuchy wiatru mogą dławić ciąg, a gazy które się w tym czasie nagromadzą w kotle (a jest ich dużo z racji tego, że pali się od dołu w kotle, który ma budowę przypominającą bardziej górniaka) zmieszane z powietrzem z otwartych drzwiczek doprowadza do wybuchu. (Jak patrzeć na schemat kotła, to jest w nim prawie wszystko: konstrukcja dolno-górna, miarkownik, dmuchawa :blink: )

Witaj Termet ma wieloletnie doświadczenie w produkcji kotłów gazowych. Mam ich kociołek jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania Unico Turbo, pierwszy sezon. Na razie jestem zadowolony. Jako plus dla tej marki często podaje się koszt ew. części zamiennych. Ceny dużo niższe niż do innych, zagranicznych producentów.

W KWKD tez jest wajcha na zewnatrz kotla (po lewej stronie kotla). Nie trzeba otwierac drzwi wyczystki, aby otworzyc/zamknac krotki obieg. Pozdr.

Witam Poprzedni sezon grzewczy 2010/2011 (ostra zima w Polsce) Dom około 110m2, bez żadnego ocieplenia, ściany żelbet Okna wszystkie wymienione (pcv) Kocioł typu SKI 17kW z miarkownikiem Instalacja: układ otwarty, grawitacja, grzejniki żeliwne, duży zład wody Spaliłem przez 6 miesięcy: 6 ton węgla (2t groszek, 4t orzech) + 5mp drewna (głownie do rozpałki i przepalania na jesieni i wiosnę) Temperatury: 19-22*C Sposób palenia: non stop, przerwy raz na 1tydz aby doprowadzić kocioł do porządku ( usunąć kamienie z rusztu, odskrobać sadzę w czopuchu, itp :( ) Dużo opału zmarnowałem paląc w tym typowym górniaku od dołu. Rano przed wyjściem do pracy ładowałem na żar węgiel po same drzwiczki, to samo przed pójściem spać. Powodem takiego palenia było lenistwo palacza ;) Nie chciało mi się rozpalać codziennie. Teraz dochodzę do wniosku, że paląc od góry miałbym suma sumarum mniej roboty i mało zmartwień z zarastającym kotłem. W tym sezonie zainstalowany nowy kocioł na paliwa stałe, ale coś mrozów nie ma i nie widać. Pozdr.

Masz jakieś doświadczenia na "minus" z tym miarkownikiem unistera? Zdarzały Ci się "wybuchy" kotła? Spotkałem się z dwoma sprzecznymi opiniami. Jedni twierdzą, że jak miarkownik, to tylko mechaniczny, stopniowo zamykający i otwierający dopływ powietrza głównego. Inna opinia, że miarkownik do opału typu węgiel, drzewo powinien działać na zasadzie otwarty/zamknięty. Myślę o zakupie unistera, gdyż jest też wbudowany sterownik pompy C.O. , co załatwi mi 2 sprawy za jednym zamachem.

@rpc Też noszę się z zamiarem zakupu unistera do mojego KWKD15 i mam pytania do Ciebie: nie miałeś żadnych problemów z montażem Unistera na KWKD? Nie przeszkadza lokalizacja przyłącza miarkownika zwykłego? Dobrze trzyma się ta blacha od unistera po przykręceniu do obudowy kotła?

Większość kotłów na paliwa stałe ma przyłącza zasilania i powrotu 2". Teraz pytanie czy, chcesz kupić droższy 2" zawór 3D lub 4D i nie kombinować z redukcjami na obiegu kotła, czy na odwrót (zawór np 1" i redukcje). Do pionów, wydaje mi się, że min. 3/4". Dlaczego decyzja padła na kocioł z retortą i podajnikiem? Chodzi Ci o stałopalność? Jeżeli to jest priorytetem, to na Twoim miejscu poważnie zastanowił bym się nad kotłem na gaz. Masz taką możliwość (przyłącze, warunki, etc)? Mam bardzo zbliżone warunki do Twoich. Dom około 115m2 docieplony 14cm styropianem. Teraz (dni okolo 5-10*C, noce okolo 0*C) ogrzewam dom gazem. Kociołek odpalam tylko co drugi dzień, na 6-8h. Inaczej bym się ugotował. Woda w instalacji CO 45*C, a w pokojach gorąco. Na większe mrozy czeka w kotłowni KWKD 15kW (jeszcze przed poprawkami ;) , kupiony po długich lekturach postów na tym forum.

19kW to za dużo nawet do nieocieplonego domu 110m2. Z czego masz ściany i jaka grubość? Okna wymienione? Możesz napisać jaka firma, model kotła?

Termet Unico (otwarta komora spalania) lub Unico Turbo. Ja mam ten drugi. Do Twojej powierzchni wystarczy wersja 13kW. Weź pod uwagę przepisy dot. instalacji kotłów gazowych, np. min. kubatura pomieszczenia (są wątki na forum dot. tego). Do kotłów turbo powietrze musisz dostarczać z zewnątrz budynku (dodatkowa rura lub jedna rura koncentryczna). Upewnij się, że masz autoryzowanego instalatora/serwisanta w okolicy. Zaproś najpierw takiego speca, niech obejrzy twoją instalację, bo może są jakieś "pułapki".

Witam Podobny temat przerabiałem u siebie w tym roku. Mam też instalację C.O. w układzie otwartym. Zostawiłem ten układ i zamiast kondensatu kupiłem kociołek gazowy turbo z możliwością pracy w układzie otwartym. Nie zmieniłem układu na zamknięty, m.innymi dlatego, że chciałem dodatkowo podłączać nowy kocioł na węgiel/drzewo. Nie chciałem się pakować w koszta zabezpieczenia instalacji, typu wężownice schładzające itd. (dla kotła na paliwa stałe, w przypadku podłączania do układu zamkniętego). Z drugiej strony wymiennik płytowy generuje jednak pewne straty energii (ciepła). Ktoś na tym forum napisał, że jest to min. 15%. Jeżeli to prawda, to zapomnieć można o oszczędnościach gazu na kondensacie. Na kocioł wydasz majątek, a różnica w cenie, w stosunku do zwykłego gazowca może się nigdy nie zwrócić. Wymienniki płytowe chyba mają tendencję do zakamieniania się po jakimś czasie i nie są też najtańsze. Uważam, że im prostsza instalacja tym lepiej. Jeżeli w Twojej instalacji C.O. będzie tylko kocioł gazowy, to ja bym radził: I Rozwiązanie -w przypadku takiej możliwości przerobić instalację na układ zamknięty (zostawić rury i grzejniki stare, jeżeli nie są w opłakanym stanie) -zainstalować kondensat (bez żadnych wymienników) II Rozwiązanie -zostawić układ otwarty -zainstalować kocioł gazowy turbo lub z otwartą komorą (musi mieć możliwość pracy w układzie otwartym) Jeżeli w instalacji ma zostać obecnie wykorzystywany kocioł na węgiel, to drugi wariant.

Info ze strony De Dietrich (proponuje przeczytać całość na stronie): " Warunki gwarancji: -Pierwsze uruchomienie wykonuje firma instalacyjna lub firma serwisu gwarancyjnego autoryzowana przez De Dietrich. -Przeglądy i konserwację wykonuje wyłącznie autoryzowana przez De Dietrich firma serwisu gwarancyjnego bądź instalacyjna. -Uzyskanie gwarancji wymaga przeprowadzenia obowiązkowych płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych i konserwacji w zakresie kotłów oraz pojemnościowych wymienników c.w.u. (wg harmonogramu jak na odwrocie) przeprowadzonych przez firmę autoryzowaną przez De Dietrich. -uzyskanie 5 lat gwarancji na wymienniki ciepła kotłów stojących, kotłów wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u. wymaga 4 corocznych przeglądów, " Resztę warunków gwarancji masz na ich stronie (menu serwis). Tu wyszukasz instalatora z Twojej okolicy: http://dedietrich.pl/Sprzedaz/Siec-autoryzowanych-instalatorow

Nie napisałem, że musi być taki regulator, ale jeżeli masz oddzielny obieg na podłogówkę (a tak zakładam) , to dobre rozwiązanie. Najlepiej, by było abyś zaprosiła do siebie instalatora kotłów gazowych (np. DeDietrich), żeby Ci doradził, jaki regulator się u ciebie sprawdzi najlepiej. Przy okazji zapytam, masz w okolicy takiego instalatora, serwisanta? Pamiętaj, że instalator, który będzie Ci montował kocioł powinien mieć uprawnienia od producenta kotła. Inaczej, mogą Ci nie uznać gwarancji w razie usterki (albo możesz mieć krótszy okres gwarancji). Radzę to sprawdzić, bo przy takich wydatkach, to już nie przelewki. Jeżeli chodzi o odprowadzanie spalin (i dopływ powietrza), to masz wszystko dokładnie opisane w dokumentacji technicznej: http://dedietrich.pl/content/download/6868/128108/file/Biblioteka_MCR_II_k3.pdf Jeżeli spaliny wyprowadzisz do komina, to wkład kominowy musi być. Możesz zaoszczędzić na kosztach rury (w tym wypadku rura podwójna, więc dość droga) i puścić ją przez ścianę (kolanko z kotła a potem poziomo przez ścianę). Ma to sens, jeżeli kocioł będzie wisiał blisko ściany zew. budynku lub właśnie na niej. Przykłady masz w dokumentacji. Pompy raczej już nie będziesz musiała dokupywać. Pompa obiegowa jest wbudowana w kocioł. U mnie koszt montażu (robocizna) nowego kotła gazowego (turbo) w miejsce "starego trupa" kosztowała okolo 800PLN. Niestety, ale prawie zawsze dochodzą jakieś dodatkowe koszta, choćby minimalne. Pozdrawiam

Wg mnie kociołek bardzo fajny. Nie zapomnij tylko, że musisz też odprowadzać kondensat z tego kotła (stałe przyłącze do kanalizacji). Moc 24kW, większego nie potrzeba do takiej powierzchni, jak twoja. Podejrzewam, że i tak przez większość czasu będzie chodził na max 25%-30% mocy. Rozumiem, że cena z linku zawiera też zasobnik w zestawie. Dobierz sobie też dobry regulator. Jest chyba dostępna opcja regulatora dla dwóch obiegów (podłogówka i grzejniki).

Witaj Piszesz, ze dom jest ocieplony. Czy jest podpiwniczony? Jeżeli tak, i jeżeli piwnica jest nieogrzewana, to proponuje docieplić (jeśli jeszcze jest to nie zrobione) strop w piwnicy styropianem min. 10cm (jedna warstwa albo 2x5cm na zakładkę). Jak wygląda u Ciebie docieplenie dachu. Duże rachunki za ogrzewanie mogą być stosunkowo normalne, jeżeli utrzymujesz w domu temperatury rzędu np 24 stopni, nawet w największe mrozy. Jedni lubią chodzić po domu w krótkim rękawku innym wystarczy 19 C i ciepły sweter. Nie wiem jak jest w Twoim przypadku. Jeżeli chcesz iść w stronę kotłów kondensacyjnych, to jakiś uzdatniacz wody, jak już napisano wcześniej, będzie mocno wskazany. Jeżeli zakamieni Ci się wymiennik w kotle kondensacyjnym, to jego wymiana może ładnie trzepnąć po kieszeni. Ja właśnie m.in. z tego powodu zrezygnowałem z kondensatu i wybrałem kocioł gazowy turbo polskiej produkcji z gwarancją na 3 lata. Jeżeli padnie po tym terminie to może się zdecyduje na kondensat plus jakiś uzdatniacz wody. Ceny powinny być za parę lat bardziej przystępne. Obecnie kondensaty są droższe średnio o 2-2,5k od zwykłych kociołków. W przypadku małej powierzchni do ogrzania może się to nie zwrócić szybko. Z drugiej strony rosnące ceny gazu nie napawają optymizmem. Jeżeli chodzi o CWU, to zastanowiłbym się nad wariantem z: (1) kotłem jednofunkcyjnym i zasobnikiem 180-200L (starczy na 4 osoby) lub (2) dwufunkcyjnym z wbudowanym zasobnikiem 10-50L. Duże znaczenie może tu mieć lokalizacja kotła względem łazienki (odległość po rurze).

Witam wszystkich forumowiczów. Jestem wlasnie przed modernizacja istniejacej instalacji c.o. Im bardziej sie zaglebiam w temat, tym wiecej znakow zapytania sie pojawia. Mile widziane rady, opinie na temat tego, w ktorym kierunku mam isc. Na dzien dzisiejszy sytuacja wyglada nastepujaco: -dom jednorodzinny (podpiwniczenie, parter, I pietro) o pow. ok 110m2 -konstrukcja z plyt zelbet. (lata 80), bedzie ocieplany 15cm styropianem w tym roku -wszystkie okna wymienione na nowe (od kilku lat) -instalacja c.o. w ukladzie otwartym (naczynie przelewowe na koncu jednego z pionow grzejnikowych) -instalacja oparta o rury stalowe (duze srednice blizej kotla) -ogrzewanie grawitacja (bez pomp) -w piwnicy 6-letni kociol na paliwa stale "smieciuch" o mocy 17,5kW -grzejniki zeliwne (wyjatek to "drabinka" stalowa w lazience i jeden grzejnik stalowy-plytowy) i raczej nie planuje wymieniac reszty grzejnikow zeliwnych na nowe -laczna moc grzejnikow w domu to okolo 12-13kW (liczone 110W dla zeberka zeliwnego) -C.W.U. dla calego domu z podgrzewacza gazowego (zainstalowany w kuchni) Cele modernizacji: -instalacja ma zawierac dwa kotly: I - na paliwa stale (wegiel, drewno), II - gaz ziemny -mozliwosc korzystania z jednego lub drugiego kotla, oczywiscie nie rownoczesnie (automatyka sterujaca wylaczaniem sie kotla gazowego w przypadku wzrostu temp na kotle wegl.) -ogrzewanie gazem przy temp. do powiedzmy -10 i podczas wyjazdow, w zimniejszych okresach przechodzenie na wegiel -wymiana istniejacego kotla na paliwa stale na nowy (obecny bardzo nieekonomiczny, trudny w czyszczeniu, niska stalopalnosc) -obieg wymuszony zamiast grawitacji Mozliwe rozwiazania? 1. -zostawic uklad otwarty instalacji, -zastosowac pompe do cyrkulacji dla kotla paliw stalych (na powrocie/zasilaniu) -wymienic kociol (pal.stale) na np. Zebiec KWKD 15kW, -zakupic kociol gazowy jednofunkcyjny (niepotrzebuje tez zew. zbiornikow c.w.u.) stojacy, zeliwny z mozliwoscia pracy w ukladzie otwartym (np. Termet Termocomfort NB 3V [15,5-24kW], Saunier Duval Niedzwiedz KLOM 20 [12-17kW], Buderus Logano G144 ECO [16kW]) plus regulator pokojowy, tygodniowe programowanie Pytania: -czy musze wtedy stosowac wymiennik plytowy (albo inne urzadzenie c.o.) pomiedzy kotlami? Czy moge je podlaczyc do instalacji bez tego? -czy z tak umieszczonym naczyniem przelewowym (tzn. jeden z pionow grzejnikowych, 30cm nad najwyzszym grzejnikiem) moge zastosowac pompe do cyrkulacji wody c.o. na powrocie lub zasilaniu kotla paliw stalych? 2. -zamknac uklad c.o, tzn. usunac zbiornik przelewowy z najwyzszego punktu instalacji(problem w tym ze wymaga to dewastacji lazienki - zbiornik zabudowany z mala rewizja) -wymienic kociol (pal.stale) na np. Zebiec KWKD 15kW -zakupic kociol gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (niepotrzebny mi tez zew. zbiornik c.w.u.) np. Immergas Victrix X 24, Vaillant ecoTEC VC plus i do tego regulator pokojowy, tygodniowy program Pytania: -czy ktos z was spotkal sie z problemami takiego polaczenia, tzn. instalacja z grzejnikow zeliwnych, duzo wody i kociol kondensat? -ile moze kosztowac polaczenie instalacji zamknietej (grzejniki i kociol gaz) z otwarta (naczynie przelew i kociol wegl.), chodzi mi tu glownie o cene czesci skladowych (wymiennik plytowy, itp)? -gdzie w takim ukladzie umieszcza sie pompe c.o. kotla paliw stalych? 3. Inny wariant ? Bardzo prosze o pomoc. Mile widziane wszelkie sugestie.