piachoo

Ja w miejscu gdzie jest szamotowy palnik ruszt zeszlifowałem szlifierką kątową reszta została bez zmian. Ruchomy ruszt w dolniaku się przydaje.

Co do kotła SAS NWT to oprócz zaślepienia górnego prześwitu proponuję dodatkowo obniżyć prześwit między rusztem a pierwszym wymiennikiem bo fabryczny jest zbyt duży. Dodatkowo należałoby też zaślepić ruszt za pierwszym wymiennikiem, bo powietrze pierwotne najłatwiej ma przez tylnią część rusztu prosto w wymiennik omijając palący się opał. Idealnie byłoby zabudować tam jakiś szamotowy palnik - ja tak zrobiłem i sobie chwalę :)

To chyba ten nowy MPM DS na drewno: http://www.pfg.pl/firmy/kotly_co_producent/kocio--na-drewno-ds.html

http://www.rmf24.pl/fakty/news-emilewicz-przed-kolejnym-sezonem-grzewczym-nie-bedzie-mozna-,nId,2338735#pst123390546 - czy MPM DS się przed tym obroni? P.S. Pod artykułem nie udało mi się podlinkować tego adresu http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/nie-klamstwom-alarmow-smogowych-na-temat-palenia-od-gory/ - wyskakuje komunikat: "Ten adres jest niedozwolony." Może komuś z was się uda. Chciałem sobie w przyszłości kupić MPM DS, a tu wygląda na to że "państwo" w trosce o zdrowie obywatela mi zabroni.

Jakiś czas temu pisałem abyś dokładnie sprawdził jak ten łazienkowy jest podłączony do instalacji czy zasilanie jak i powrót są podłączone ZA ZAWOREM 4-D (duży obieg)? Pisałeś, że zasilanie jest podłączone za zaworem, ale o powrocie nie napisałeś. Pisałeś też, że jak łazienkowy zamknięty lub mocno zdławiony to instalacja chodzi prawidłowo, a jak jest otwarty to całe ciepło idzie przez CWU, a teraz ten grzejnik grzeje Ci powrotem. Coś jest z nim na rzeczy. Zasilanie jak i powrót tego grzejnika ma być wpięty ZA ZAWOREM 4-D (duży obieg) - sprawdź to dokładnie.

Sprawdź dokładnie jak ten grzejnik lazienkowy jest wpiety do instalacji. Gdzie podpięte jest zasilanie a gdzie powrót. Może coś wpięte jest przed zaworem 4-D? Czy jak drabinka jest zakręcona to regulacja 4-D działa prawidłowo przy otwartym zaworze CWU?

Stasiu, patrząc na Twoje zdjęcia oraz na rysunki z instrukcji zaworu: Masz źle założoną skalę pokrętła i blokadkę. Przy twoim ustawieniu (patrząc na zdjęcia - ścięcie na górze) na skali powinieneś mieć 5 a nie 10 lub 0 jak to widać na Twoich fotkach, po założeniu pokrętła. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi z instrukcji - przy tak ustawionym trzpieniu zawór jest ustawiony na 50% mieszania a u Ciebie na skali jest 10 - więc nie ma się co dziwić że jak ustawisz na 5 to instalacja jest zimna bo zawór jest wtedy całkiem zamknięty (na skali powinno być wtedy 0). I poniżej Twoja instalacja: I dlaczego na pierwszym zdjęciu (z założonym pokrętłem) niebieski ząbek blokadki jest pionowo w górę (nieprawidłowo) a na pozostałych jest pod kątem 45 stopni w lewo ???

Stasiu, otwórz całkowicie zawory do CWU i wyłącz pompę CWU. Otwórz na 50% zawór 4-d i włącz samą pompę CO na 1 bieg i powiedz nam czy i jak grzeją grzejniki. Następnie włącz pompę CWU i obserwuj zmiany w grzaniu grzejników. Takie samo doświadczenie zrób przy całkowicie otwartym zaworze 4-D.

Zacząłem śledzić ten temat i pomimo tego, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie to jestem przerażony poziomem wiedzy (a raczej jej braku) i logicznego myślenia u instalatora. Inwestor może się nie znać, ale instalator powinien. Mam wrażenie, że co sobie stasiu wymyśli to jego instalator montuje to w losowo wybranym miejscu instalacji :D aby inwestor miał co chciał, a że nie będzie działać - trudno. Stasiu jedną rzecz musisz przypilnować: na wyjściu z kotła pierwszym elementem ma być trójnik od którego ma iść rura do naczynia wzbiorczego i ma być prawidłowo do tegoż naczynia podłączona. Dopiero do drugiego wyjścia trójnika niech instalator podłącza swoje dzieło i testuje. Jak się kocioł zagotuje to przynajmniej nic nie wybuchnie. To że instalacja nie będzie prawidłowo działać to pewne, ale żeby chociaż była bezpieczna. Pokaż instalatorowi ten rysunek i tak ma to zrobić (obrazek na podstawie normy)

Sorry za post pod postem ale nie mogłem już tego wyedytować: ...chodziło mi oczywiście o odbór energii z palącego się paliwa przez czynnik grzewczy. Jednak po głębszym zastanowieniu to odbiór jest bo woda się gotuje tyle że ta energia nie chce u luczywa opuścić kotła. Podobny problem pojawił się tutaj i tutaj.

Czy oprócz luczyw miał ktoś problem z podgotowywaniem wody w swoim MPM DS?. Zastanawiam się, czy ten kociołek nie ma problemu z odbiorem mocy z wymiennika przez czynnik grzewczy (wodę).

Ilość wody w instalacji nie ma wpływu na zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku. Ilość wody w instalacji ma jedynie wpływ na jej bezwładność (więcej wody: wolniej się nagrzewa i wolniej stygnie). Jeżeli z obliczeń wynika, że potrzeba kotła o mocy np.: 14kW to czy mamy w instalacji 50 czy 200l to nadal potrzebujemy kotła o mocy 14kW. Do budynku potrzebujemy dostarczać tyle energii ile on sam traci by bilans wyszedł na 0 co równe jest stałej temperaturze w budynku. Nie ważne czy ta energia dostarczana jest za pośrednictwem 50 czy 200 litrów wody - to tylko pośrednik.

Jaka jest odległość od rusztu do krawędzi wymiennika (po wyjęciu szamotów i tej obniżającej płytki)? Czy nie jest ona za wielka? Czy przez to nie pali się naraz zbyt gruba warstwa węgla? Nie ma problemu dymienia z komina? Jakim węglem palisz (kopalnia, sortyment)?

W jaki sposób obciąłeś ruszta? Udało Ci się je wymontować z kotła i obciąć? Czy może jakaś inna metoda? Mam podobne ruszta w SAS NWT i również potrzebuję je obciąć by nie blokowały się o podłogę palnika tylko nie bardzo mam pomysł jak.

Podejrzewałem wilgoć higroskopijną o której czytałem tutaj. O rurze wezyra też już myślałem i ma to być kolejny etap usprawniania mojego kotła. Co do groszku to skłania mnie do niego niższa cena (niż orzecha) oraz większa gęstość nasypowa - groszku w kotle mieści mi się 25 kg co swobodnie wystarcza na 24 godziny palenia (dokładać trzeba oczywiście trochę częściej by żar nadal zakrywał cały "palnik"). Zapewne orzecha weszło by znacznie mniej i siłą rzeczy starczyłby na krócej. Dodatkowo groszek wypełnia komorę szczelniej co nie pozwala dmuchawie głębiej go penetrować (pali się cieńsza warstwa), orzecha pewnie więcej by się rozpalało chociaż z drugiej strony grubsze bryły mają mniejszą powierzchnię i spalały by się spokojniej. Pewnie kupię sobie worek orzecha i przetestuję. Na jakim węglu miałeś dużą ilość kondensatu a na jakim problem się zmniejszył (z której kopalni i jaki sortyment)?

Witam w Nowym 2016 roku :) Co do węgla to jest on suchy jak pieprz (no może tak suchy jak powietrze w piwnicy - przynajmniej tak wygląda (podrzucając go łopatą pył węglowy unosi się w powietrzu). SebekKry masz rację z tym podrzewaniem węgla i unoszeniem się wilgoci do góry. Jak paliłem od góry to wszelka wilgoć ulatywała wraz ze spalinami bo przechodziła przez strefę żaru, która była nad węglem. W dolniaku zauważyłem, że po pewnym czasie od rozpalenia węgiel z wierzchu robi się jakby "spocony". A później ten "pot" osiada na ściankach i po nich spływa w większości trafiając do żaru, ale część spływająca po drzwiczkach zasypowych delikatnie wykapuje pod nimi (sznur wysycił się smołą i przesiąka - ale powietrza do środka nie puszcza. Zrobiłem też malutkie usprawnienie polegające na pozostawieniu minimalnej szczeliny w klapce dmuchawy - teraz gdy piec osiąga zadaną temperaturę i dmuchawa wyłącza się to w kotle nadal się pali i pomalutku płonień staje się coraz mniejszy ale całkiem nie gaśnie jak było to poprzednio i wzrosła nieco stałopalność. Poprzednio jak sterownik odcinał dopływ powietrza płomień gasł a węgiel nadal odgazowywał (snujący się dymek z komina). Po ponownym załączeniu dmuchawy kocioł potrzebował pewnego czasu by płomień znów się pojawił - co skutkowało krótkotrwałym dymieniem z komina. Aktualnie z tą szczeliną zarówno podczas pracy jak i postoju brak dymu z komina :) no i jak to DS można wreszcie dosypywać paliwa :D

Mam podobny problem co Ognik2 z dużą ilością kondensatu. Ale od początku: posiadam kocioł SAS NWT 23kW (przewymiarowany górno-dolniak). Przerobiłem go na górniaka zaślepiając dolny prześwit i dodają PW z popielnika rurami nad zasyp. Zmniejszyłem też powierzchnię rusztu i komorę zasypową szamotem. Palę z dmuchawą i sterownikiem ST-32 (dwustanowym). Paliłem tak jakieś 3 sezony i byłem zadowolony (bez dymu, smoły itp. po wypaleniu się węgla w komorze czysto) jednak po głowie ciągle chodziła mi myśl o przerobieniu kotła na typowego dolniaka (cykliczne rozpalanie od góry dawało się we znaki). W tym sezonie zaślepiłem górny prześwit nad wiszącym wymiennikiem, obniżyłem dolny prześwit na 12cm od rusztu (oryginalnie było coś koło 20cm). Na ruszt za pierwszym kanałem położyłem cegłę skośnie ściętą zostawiając za nią szczeline ok 1cm (jako PW z popielnika). I tu zaczyna się problem. Pali się świetnie, bez dymu, czysto (60*C na kotle), ale... po ściankach komory zasypowej zaczęły laać się tony smoły z wodą. Ostatnio pojawił się za oknem mróz i myślałem że, jak kocioł będzie dłużej pracował (mniej w podtrzymaniu bo zimniej) to tego kondensatu będzie mniej, a mam wrażenie, że go przybywa - wycieka przez drzwiczki zasypowe oraz gromadzi się przy drzwiczkach rusztowych. W popielniku sucho. Na zimnym kotle nic się nie nie leje (ale może zimna smoła zalepia ewentualny przeciek?). Zaznaczam, że w okresie przejsciowym (+5 na zewnątrz) kociołek sporo spędzał w podtrzymaniu. Teraz jednak za oknem -8 w nocy i -4 w dzień - więc więcej pracuje, niż odpoczywa a kondensatu tyle samo, a może i więcej :(. Kocioł ma 6 lat. Palę groszkiem z Bobrka. Może jednak przecieka? Jak nabrać 100% pewności że to kondensat a nie przeciek? P.S. Wiem, że dmuchawa i DS to nie najlepsze rozwiązanie, ale... na razie inaczej nie mogę.

Jak długo ładuje Ci się ten bufor i na ile wystarcza aktualnie po wygaszeniu kotła? Czy kocioł osiąga zadaną temperaturę zanim naładuje się cały bufor?

Odgrzewam temat...Poniżej link do opracowania naukowego dotyczącego dodatków do paliw stałych (m.inn. o SADPAL'u). Miłej lektury: http://www.kwartalnik.gig.eu/files/file/wydawnictwa_on_line/2012_1_.pdf