2old

Przy taakim zakresie informacji, to bardziej pytanie do wróżki. "Pompka da radę przepchać", ale czy ostatni grzejnik będzie grzał to już inna para kaloszy.

Jeśli chodzi o wymiennik ciepła,to różnica po "jednej" i "drugiej" stronie to min. 5st a max. i ze 30 st. Wszystko zależy od: - temperatury powrotu z c.o. - przepływu po obu stronach wymiennika - wielkości wymiennika Generalnie: - im wymiennik większy. tym różnica temp. mniejsza - im przepływ większy, tym odbiór ciepła mniejszy Nie oszczędzaj na termometrach po obu stronach wymiennika i eksperymentuj z biegami obu pomp. Jeśli chcesz mieć obniżenie temperatury na wymienniku, daj pompę 25/60 do kotła i 25/40 na instalację (jeśli wystarcza dla instalacji), generalnie bieg wyższy na kotle, niższy na instalacji. Reszta, tytułem prób. Pojemność policz wg ilości żeberek grzejników i szacując długości rur danej średnicy + pojemność kotła i zasobnika c.w.u. Pozdrawiam

Jak najbardziej poprawne (jeśli masz na myśli zasilanie z instalacji wodociągowej).

Witam. Podaję rozwiązanie problemu: "Fachowca" do kryminału (sporządził za pieniądze znajomej bombę domowej roboty...) Odpowietrznik do śmieci (odpowietrznik może tylko odpowietrzać układ, "odparować" nie da rady - nie zdąży i całość para ma prawo wysadzić w powietrze). W jego miejsce obowiązkowo naczynie wyzbiorcze, może być z automatycznym uzupełnianiem. Na zasilaniu bojlera (nie instalacji co) zawór odcinający, zwrotny i bezpieczeństwa. Powinno zacząć działać, o ile "fachowiec" nie zmiejszył drastycznie średnicy zasilania i powrotu. Pozdrawiam i zalecam nie używać tego wynalazku zanim nie stanie się bezpieczne. Usiłowałem dołączyć rysunek schematu. ale się nie powiodło, może jutro się uda..

Nic dodać nic ująć, można życzyć tylko powodzenia.

Teraz rozumiem. Z pierwotnego opisu wynikało, jakoby to Panu ten kociołek prawie nic nie palił... a to tylko tak było w opowieściach sprzedającego lokal.... W takim razie winy przepału trzeba szukać w kotle. Zapewne to taki twór, w którym z drzwiczek paleniska widać na przelot wylot do komina, a powierzchnia wymiany minimalna. W takim wypadku należy rozejrzeć się jednak za czymś bardziej sprawnym.

Nie czuję się do końca kompetentny w sprawie pieców akumulacyjnych. Może są urządzenia, które pozwalają na zarządzanie czasem oddawania ciepła niezależnie od tego, kiedy są nagrzewane - nie wiem. Ogrzewanie podłogowe elektryczne jakoś nie przekonuje mnie do końca, ale są tacy którzy sobie chwalą (oprócz rachunków za energię...) Pozdrawiam

Zapowietrzenie i brak zdławienia grzejników na dole to najpewniej przyczyny tego stanu rzeczy. Obawiam się, że przy umieszczeniu mocnej pompy na powrocie może następować wzmożone natlenianie instalacji przez naczynie wzbiorcze (zwłaszcza jeśli naczynko nie jest za wysoko nad instalacją). Trzeba systematycznie odpowietrzać. Daj znać, jakie efekty uzyskałeś. Pozdrawiam

To dobrze, że nie stopowy (w tym miejscu). Pompa jak smok, może przenicować całą instalację. Na którym biegu działa? Na grzejnikach powinny być odpowietrzniki ręczne lub automatyczne (pytać instalatora - najlepiej wezwać i prosić o odpowietrzenie i poinstruowanie) Automatyczne mogą nie zadziałać. A jak z zasobnikiem ciepłej wody? Czy chodzi rzeczywiście tylko na grawitacji? Ma jakąś automatykę odcinającą? Czy w tych sytuacjach przegrzewu powrót z bojlera nie jest aby gorący? Sugeruję ponadto "przydławić" grzejniki na górze.

Te nie widzę konieczności montażu mieszacza, chyba że kocioł będzie też ładował zasobnik c.w.u. i po przejściu na c.o. będzie miał chwilowo wyższą temperature - właśnie te ok. 70st. Sprzęgło zapewne wyjdzie z powodu dużych przepływów w instalacji c.o. Ale czy podłogowe w sypialni? Raczej nie, można tam zastosować oddzielny obieg grzejnikowy, lecz wtedy mieszacze niezbędne, albo ogrzewanie ścienne w tym samym obiegu co podłogowe. Pozdrawiam

Ze schematu wynika, że pompa jest i została zamontowana na powrocie. Zawór na obejściu pompy mam nadzieję, odcinający a nie stopowy. Zakładając, że zjawisko zachodzi przy działającej pompie, przyczynami moim zdaniem są: 1. Brak właściwego odpowietrzenia instalacji (co z rysunku trudno ocenić) 2, Zbyt mała pompa, lub zbyt cienkie przewody do grzejników.

Witam Radzę skontaktować się z operatorem sieci ciepłowniczej. To on podaje warunki, jakim powinien odpowiadać węzeł cieplny, zapewne zaproponuje go od siebie. Wątpię, czy uda się zrealizować pomysł z wymiennikami na każdym piętrze - to już zakres instalacji wewnętrznej niskoparametrowej. Pozdrawiam

To chyba mimo wszystko zadanie dla kwalifikowanego instalatora. Projektowanie przekracza zakres tego forum, gdzie staramy się pomóc, konsultując pomysły i udzielając porad. Gotowych schematów radzę szukać na stronach producentów kominków. Pozostaje problem średnic i innych "drobiazgów" z którymi, z całym szacunkiem, "znajomy, który lutuje miedź pod gaz" może mieć niejakie problemy. Pozdrawiam

Moc kotła wystarczająca. Chyba że ściany z papieru lub może ostania kondygnacja... A czy kolega czyści kociołek? Bo jeśli przedtem dobrze grzał, a teraz mu przeszło, to może trzeba go po prostu "wyfroterować" w środku.

A co kolega chciałby wiedzieć?

Wiem że grymaszę, ale z tego rysunku niewiele umiem wywnioskować, a dałoby się takie rozwinięcie instalacji ( coś na kształt pionowego przekroju ) narysować z zaznaczeniem, które gorzej grzeją. Na tym nie ma takiej informacji, ponadto nie wiem nawet jak podłączony jest ostatni pion na górę...

Witam Problem z wilgocią związany jest głównie z wentylacją. Poprzednio, kiedy okna były nieszczelne, wentylacja była daleko lepsza i wilgoć, nawet na ścianach nieocieplonych, nie gromadziła się. Dodatkowo, kiedy jeszcze palono w piecach, działały one jak gigantyczne "odkurzacze" wymuszające przepływ powietrza i usuwając wilgoć... Obecnie, przy szczelnych oknach wentylacja niemal zanikła. Proponowałbym zainteresowanie się możliwością wykorzystania istniejących przewodów dymowych jako wentylacyjne (oczywiście po ich czyszczeniu, lub wykonaniu wkładek oraz odpowiednim zakończeniu na górze) orz przyjrzeniu się możliwościom wentylacyjnym samych otworów okiennych (czy jest mikrowentylacja, czy tylko rozszczelnianie). I wietrzyć, wietrzyć... Jeśli chodzi o piece, to kaflowe są niczym innym, jak piecami akumulacyjnymi, także ich wymiana na inne akumulacyjne, moim zdaniem zmian nie przyniesie. Można się zastanowić nad sensownością ich lokalizacji, ew. dołożyć coś jeszcze, lecz z opisu trudno jest mi zorientować się w stanie obecnym i proponowanym, dobrze byłoby to naszkicować...

Jest to zapewne efekt pracy pomp obiegowych c.o., które wprawiają w drgania instalację. Należy: 1. sprawdzić stan techniczny pomp - tzw. "buczenie" może być objawem zużycia łożysk, wirnika, lub silnika 2. sprawdzić poprawność mocowania rurociągów c.o. (odstępy, sztywność mocowania, czy obejmy posiadają przekładki elastyczne). 3. Jeśli zawory zwrotne są sprężynowe, wyjąć sprężyny i sprawdzić czy "buczy", jeśli już nie wymienić je na klapowe Jeśli punkt 1. 2. i 3. jest w porządku a efekt trwa, należy zamontować między pompy a rurociągi łączniki amortyzacyjne.

1. Gdzie należy zamontować pompę, to zależy od specyfiki każdego układu. Może jakiś schemat kotłowni kolega podrzuci? 2. Jeśli grzejniki, które powyżej 60st. gorzej grzeją są na parterze, a dobrze grzejące na piętrze, to jest efekt braku regulacji instalacji. To moje przypuszczenie , na razie jest za mało danych, najlepiej schemat instalacji ze wskazaniem grzejników dobrze i źle grzejących. Rozwiązaniem w tym przypadku byłoby: a) policzenie instalacji grawitacyjnej i skryzowanie grzejników (lub montaż zaworów termostatycznych dedykowanych do układów grawitacyjnych), lub :D zainstalowanie pompy i montaż zaworów termostatycznych (też dobrze byłoby policzyć ich nastawy wstępne).

Jak już wiesz, Twoja instalacja jest typu zamkniętego, tyle że bez odpowiednich zabezpieczeń. - Ten problem chyba już został wyjaśniony.... Ilość wody w układzie zamkniętym jest funkcją ciśnienia wody. Wystarczy, że masz instalację odpowietrzoną i zapewnisz w niej ciśnienie o 0,2 bara większe (przy zimnej instalacji), niż wysokość pomiędzy najwyższym grzejnikiem, a kotłem (np. przy wysokości instalacji 7 m daje to 0,7 bar + 0,2 bar razem 0,9 bar); i wtedy możez uznać że ilość wody w układzie jest wystarczająca. Istnieją wyjątki, np zastosowanie układu zabezpieczającego typu SYR bodaj 5067,gdzie wymagane jest ciśnienie wstępne 1,5 bar, ale generalnie wyżej podana zasada zapewnia poprawne działąnie instalacji. Pozdrawiam poświątecznie

Jeśli zaworu zwrotnego na obiegu c.o. nie ma, należy go zainstalować za pompą. Powinien wyeliminować przepływ grawitacyjny.

To wielki wynalazek... Woda w grzejniku będzie przecież wodą pitną. Ale jak jest taka potrzeba to proponuję niewielki grzejnik drabinkowy z rur miedzianych, wpięty BEZ ŻADNEGO ZAWORU szeregowo w zasilanie - jeśli bardziej zależy na grzaniu; lub w powrót - jeśli bardziej zależy na ciepłej wodzie. Powinno zadziałać...

Czyżby "kultura' rodem z onetu wkroczyła na to forum? Chłopie, zastanów się choć trochę....

Witam Moment...sie robi... Ja bym to tak widział:... ... wymiennik 30płyt, zawory, filtry... (separator koniecznie) pozdrawiam no_jako__tak.bmp

Broń cię Panie Boże przed takim zastosowaniem tego zaworu.... Potrzebny Ci zawór redukcyjny do napełniania, np: SYR 2128 lub inny podobny Do awaryjnego zrzutu trzeba zastosować zawór STS 33 lub inny podobny No i zawór bezpieczeństwa 1,5bar, dla pewności 3/4'