piachoo

Ja w miejscu gdzie jest szamotowy palnik ruszt zeszlifowałem szlifierką kątową reszta została bez zmian. Ruchomy ruszt w dolniaku się przydaje.

Co do kotła SAS NWT to oprócz zaślepienia górnego prześwitu proponuję dodatkowo obniżyć prześwit między rusztem a pierwszym wymiennikiem bo fabryczny jest zbyt duży. Dodatkowo należałoby też zaślepić ruszt za pierwszym wymiennikiem, bo powietrze pierwotne najłatwiej ma przez tylnią część rusztu prosto w wymiennik omijając palący się opał. Idealnie byłoby zabudować tam jakiś szamotowy palnik - ja tak zrobiłem i sobie chwalę :)

To chyba ten nowy MPM DS na drewno: http://www.pfg.pl/firmy/kotly_co_producent/kocio--na-drewno-ds.html

http://www.rmf24.pl/fakty/news-emilewicz-przed-kolejnym-sezonem-grzewczym-nie-bedzie-mozna-,nId,2338735#pst123390546 - czy MPM DS się przed tym obroni? P.S. Pod artykułem nie udało mi się podlinkować tego adresu http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/nie-klamstwom-alarmow-smogowych-na-temat-palenia-od-gory/ - wyskakuje komunikat: "Ten adres jest niedozwolony." Może komuś z was się uda. Chciałem sobie w przyszłości kupić MPM DS, a tu wygląda na to że "państwo" w trosce o zdrowie obywatela mi zabroni.

Jakiś czas temu pisałem abyś dokładnie sprawdził jak ten łazienkowy jest podłączony do instalacji czy zasilanie jak i powrót są podłączone ZA ZAWOREM 4-D (duży obieg)? Pisałeś, że zasilanie jest podłączone za zaworem, ale o powrocie nie napisałeś. Pisałeś też, że jak łazienkowy zamknięty lub mocno zdławiony to instalacja chodzi prawidłowo, a jak jest otwarty to całe ciepło idzie przez CWU, a teraz ten grzejnik grzeje Ci powrotem. Coś jest z nim na rzeczy. Zasilanie jak i powrót tego grzejnika ma być wpięty ZA ZAWOREM 4-D (duży obieg) - sprawdź to dokładnie.

Sprawdź dokładnie jak ten grzejnik lazienkowy jest wpiety do instalacji. Gdzie podpięte jest zasilanie a gdzie powrót. Może coś wpięte jest przed zaworem 4-D? Czy jak drabinka jest zakręcona to regulacja 4-D działa prawidłowo przy otwartym zaworze CWU?

Stasiu, patrząc na Twoje zdjęcia oraz na rysunki z instrukcji zaworu: Masz źle założoną skalę pokrętła i blokadkę. Przy twoim ustawieniu (patrząc na zdjęcia - ścięcie na górze) na skali powinieneś mieć 5 a nie 10 lub 0 jak to widać na Twoich fotkach, po założeniu pokrętła. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi z instrukcji - przy tak ustawionym trzpieniu zawór jest ustawiony na 50% mieszania a u Ciebie na skali jest 10 - więc nie ma się co dziwić że jak ustawisz na 5 to instalacja jest zimna bo zawór jest wtedy całkiem zamknięty (na skali powinno być wtedy 0). I poniżej Twoja instalacja: I dlaczego na pierwszym zdjęciu (z założonym pokrętłem) niebieski ząbek blokadki jest pionowo w górę (nieprawidłowo) a na pozostałych jest pod kątem 45 stopni w lewo ???

Stasiu, otwórz całkowicie zawory do CWU i wyłącz pompę CWU. Otwórz na 50% zawór 4-d i włącz samą pompę CO na 1 bieg i powiedz nam czy i jak grzeją grzejniki. Następnie włącz pompę CWU i obserwuj zmiany w grzaniu grzejników. Takie samo doświadczenie zrób przy całkowicie otwartym zaworze 4-D.

Zacząłem śledzić ten temat i pomimo tego, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie to jestem przerażony poziomem wiedzy (a raczej jej braku) i logicznego myślenia u instalatora. Inwestor może się nie znać, ale instalator powinien. Mam wrażenie, że co sobie stasiu wymyśli to jego instalator montuje to w losowo wybranym miejscu instalacji :D aby inwestor miał co chciał, a że nie będzie działać - trudno. Stasiu jedną rzecz musisz przypilnować: na wyjściu z kotła pierwszym elementem ma być trójnik od którego ma iść rura do naczynia wzbiorczego i ma być prawidłowo do tegoż naczynia podłączona. Dopiero do drugiego wyjścia trójnika niech instalator podłącza swoje dzieło i testuje. Jak się kocioł zagotuje to przynajmniej nic nie wybuchnie. To że instalacja nie będzie prawidłowo działać to pewne, ale żeby chociaż była bezpieczna. Pokaż instalatorowi ten rysunek i tak ma to zrobić (obrazek na podstawie normy)

Sorry za post pod postem ale nie mogłem już tego wyedytować: ...chodziło mi oczywiście o odbór energii z palącego się paliwa przez czynnik grzewczy. Jednak po głębszym zastanowieniu to odbiór jest bo woda się gotuje tyle że ta energia nie chce u luczywa opuścić kotła. Podobny problem pojawił się tutaj i tutaj.

Czy oprócz luczyw miał ktoś problem z podgotowywaniem wody w swoim MPM DS?. Zastanawiam się, czy ten kociołek nie ma problemu z odbiorem mocy z wymiennika przez czynnik grzewczy (wodę).

Ilość wody w instalacji nie ma wpływu na zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku. Ilość wody w instalacji ma jedynie wpływ na jej bezwładność (więcej wody: wolniej się nagrzewa i wolniej stygnie). Jeżeli z obliczeń wynika, że potrzeba kotła o mocy np.: 14kW to czy mamy w instalacji 50 czy 200l to nadal potrzebujemy kotła o mocy 14kW. Do budynku potrzebujemy dostarczać tyle energii ile on sam traci by bilans wyszedł na 0 co równe jest stałej temperaturze w budynku. Nie ważne czy ta energia dostarczana jest za pośrednictwem 50 czy 200 litrów wody - to tylko pośrednik.

Jaka jest odległość od rusztu do krawędzi wymiennika (po wyjęciu szamotów i tej obniżającej płytki)? Czy nie jest ona za wielka? Czy przez to nie pali się naraz zbyt gruba warstwa węgla? Nie ma problemu dymienia z komina? Jakim węglem palisz (kopalnia, sortyment)?

W jaki sposób obciąłeś ruszta? Udało Ci się je wymontować z kotła i obciąć? Czy może jakaś inna metoda? Mam podobne ruszta w SAS NWT i również potrzebuję je obciąć by nie blokowały się o podłogę palnika tylko nie bardzo mam pomysł jak.

Podejrzewałem wilgoć higroskopijną o której czytałem tutaj. O rurze wezyra też już myślałem i ma to być kolejny etap usprawniania mojego kotła. Co do groszku to skłania mnie do niego niższa cena (niż orzecha) oraz większa gęstość nasypowa - groszku w kotle mieści mi się 25 kg co swobodnie wystarcza na 24 godziny palenia (dokładać trzeba oczywiście trochę częściej by żar nadal zakrywał cały "palnik"). Zapewne orzecha weszło by znacznie mniej i siłą rzeczy starczyłby na krócej. Dodatkowo groszek wypełnia komorę szczelniej co nie pozwala dmuchawie głębiej go penetrować (pali się cieńsza warstwa), orzecha pewnie więcej by się rozpalało chociaż z drugiej strony grubsze bryły mają mniejszą powierzchnię i spalały by się spokojniej. Pewnie kupię sobie worek orzecha i przetestuję. Na jakim węglu miałeś dużą ilość kondensatu a na jakim problem się zmniejszył (z której kopalni i jaki sortyment)?