Technik87

histerezy mocy może ustaw żeby oscylował wokół temperatury zadanej, bez sensu to ciągłe wygaszanie

A jaką masz temperaturę spalin?

a jaki masz ustawiony czas testu podajnika?

Wpisana kaloryczność wpływa na chwilowa moc palnika, z tego co piszesz to przy większej mocy prawie nie masz płomienia a to może mieć kilka przyczyn: 1 to zasypany palnik paliwem - tu trzeba sprawdzić czy w popiele niema niespalonego palletu, przyczyny to źle przeważony pellet lub zbyt niska kaloryczność 2 to zdmuchiwanie płomienia - zbyt wysoki nadmuch i/lub zbyt duży ciąg kominowy, zmniejsz nadmuch i testuj 3 to zbyt mała kaloryczność paliwa - kiepskiej jakości pellet który wypala się szybciej niż by to wynikało z wyliczeń ustawionej kaloryczności, zmniejsz kaloryczność i testuj. 4 to nierówne podawanie pelletu przez podajnik - zbyt duża lub zbyt mała przerwa pomiędzy kolejnymi podaniami pelletu, z tym jest trudno wygrać bo jeśli twój podajnik podaje 2,8kg na godzinę to oznacza ze przy mocy np. 8 kW dawki paliwa będą sypane bardzo nierównomiernie tj. kilka podań pod rząd będzie po kilka ziarenek, a potem nastąpi bardzo duża dawka i potem znowu po kilka ziarenek - w ten sposób na palniku moze być nic lub za dużo. Staraj się testować jedną zmianę na raz.

Cześć, jak zamiast 13 wpisałeś 11 to twój palnik działa z większą mocą, ważne żeby do tej zwiększonej ilości paliwa była odpowiednia dawka powietrza. Nie jest to bardzo duża różnica więc nie przejmował bym się tym. Często ustawia się mniejszą wydajność podajnika aby zrekompensować mniej kaloryczny pellet.

Cześć, żeby mieć jakąś kontrole nad temperaturą w domu to potrzebny jest ci w tym momencie zawór mieszający na zasilaniu lub na powrocie z instalacji. Na początek możesz mieć zawór mieszający 3-drożny bez sterowania, ale najlepiej żeby był od razu ze sterowaniem i termostatem pokojowym. Innym rozwiązaniem są termostaty na grzejnikach, lub termostat pokojowy do kotła. Zawór mieszający na zasilaniu lub na powrocie będzie się domykał podczas osiągania w domu zadanej temperatury i część strumienia gorącej wody będzie kierował na powrót do kotła. Po osiągnięciu zadanej temperatury cały strumień gorącej wody zasilającej będzie kierowany na powrót. Tak na szybko to znalazłem coś takiego:

Czerwone końcówki płomienia i czarna sadza na dolnych półkach wskazują na za mało powietrza do dawki paliwa, może masz jakiś problem z wentylatorem, może kondensator nie domaga. Jak masz zdjęta osłonę i ustawione 80% mocy i dalej jest za mało powietrza to coś jest nie tak albo z wentylatorem albo ze sterownikiem. Możesz też sprawdzić jak pracuje sam wentylator podpięty prosto do zasilania z pominięciem sterownika.

@Ola1234 ładowanie bufora zaworem 4D jest dziwnym pomysłem, a w tym wykonaniu które masz zrobione u siebie jest jeszcze dziwniejsze. Układ który zaproponowałem jest prawidłowy i wymaga minimum przeróbek w instalacji, a napisałem że nie najlepszy bo oczywiście najbardziej typowym i prostym rozwiązaniem jest rezygnacja z zaworu 4D i zastosowane zaworu termostatycznego 55st na powrocie no ale to wymaga zakupu dodatkowych elementów a efekt będzie taki sam. Musisz tylko sprawdzić czy twój sterownik obsługuje mieszacz w trybie ochrony powrotu. Przykładowy schemat instalacji z buforem i zaworem 4D Przykładowy schemat instalacji z buforem i zaworem termostatycznym

A próbowałeś palic bez tej przysłony? Na niskich obrotach wentylatora.

Cześć, najłatwiej ale nie najlepiej to układ może wyglądać w ten sposób: pompa na powrocie z zaworu 4D, czujnik mieszacza na powrocie kotła. Załączanie pompy CO na 50 stopni, odwrotne sterowanie otwieraniem mieszacza w zależności od temperatury powrotu czyli jakieś 55 stopni, temperatura zadana na kotle równa temperaturze bufora czyli jakieś 70 stopni, histereza plus 2stopnie, histereza minus 15 stopni. Piec wystartuje, zawór 4D będzie przymknięty tylko na obieg kotłowy, jak dojdzie do 50 to odpali pompę kotłową, dogrzeje się powrót do 55 stopni, zacznie otwierać się zawór 4D i będzie ładowany bufor, piec dojdzie do temperatury zadanej 72 stopni i się wygasi, jak temperatura spadnie do 55 stopni rozpali się od nowa.

Z domyślnych nastaw producenta można wywnioskować że dla mocy 12kW to potencjał podajnika będzie koło 16kg/h Dla twoich aktualnych ustawień wtedy wychodzi 10kW Jak zmniejszyłeś moc palnika to i powietrza trochę mniej potrzeba więc pewnie trochę się poprawiły parametry spalania ale pewnie dalej jest za mało powietrza. Nie mogę namierzyć zdjęcia tego konkretnego wentylatora DM85 EU, jak wygląda ta przysłona?

Zrób jakieś zdjęcia komory spalania i pokaż jak masz ustawioną przysłonę wentylatora. Wentylator na 82% wydaje się być dosyć dużą wartością, w DTR dla tego kotła nastawa wstępna wentylatora to 60%

Jaka temperatura kotła? jaka temperatura powrotu? Jaki komin? Jak piec wygląda w środku? Jakie masz teraz ustawienia?Więcej danych potrzeba 😉

Cześć, ten popiół to zawsze tak u ciebie wygląda? Wygląda jak by się ten pellet topił a nie zgazowywał. Jaki masz kolor płomienia biały czy jasno żółty?

@thudy A w jaki sposób masz sterowany zawór 4D? Czy on pracuje jako ochrona powrotu czy jako zawór mieszający dla podłogówki? W pierwszym przypadku oczywiście jest ewidentny brak pompy kotłowej, w drugim przypadku brak ochrony powrotu. Masz jakiś dodatkowy regulator temperatury podłogówki? Ja mam zbiornik CWU grzany cały czas do temperatury wody kotłowej(65 stopni), nie widzę w tym problemu, no chyba że masz nieizolowany zbiornik w kotłowni która nie jest w bryle budynku to wtedy jest to strata ciepła. W innym wypadku to są same plusy, zbiornik CWU robi za mały bufor i wyrównuje pracę kotła, zbiornik jest cały czas wygrzany co zapobiega rozwojowi bakterii legionella. W takim przypadku pompa powinna być podpięta równolegle do pompy kotłowej.