piotras1981

Cześć, Mam w domu podłogówkę - wszystko mechaniczne (klasyczne zawory) i chciałbym zrobić upgrade do elektrozaworów z termostatami dla wygody bo przy większej zmianie temperatury na zewnątrz muszę doregulowywać instalacje + chciałbym mieć opcje podbijania na żądanie np. w lazience w wybranej chwili lub w pokoju gościnnym. O ile w większości pomieszczeń mogę dodać puszkę przy włączniku światła to np. w łazienkach zależy mi aby było wygodnie w środku a tam mam ograniczone pole manewru + trzeba by bobrować w płytkach czego chciałbym uniknąć. Myślałem o zastosowanie mobilnych termostatów (na baterie) ale nie bardzo mogę znaleźć...może ktoś z was podpowie/zarekomenduje rozwiązanie? Najbliżej ideału jest rozwiązanie ze strony Zestawy do ogrzewania podłogowego - sklep.automat-on.pl, rozmawiałem przez telefon i niedługo (do końca roku) mają mieć takie termostaty (kończą testy). Rozwiązanie rozsądne cenowo (chyba , że jestem w błędzie?) i ma wszystko co potrzebuję : ustawienie harmonogramu, sterowanie przez komórkę, proste czujniki tam gdzie temperatura będzie ustawiona na stałe, oparte na Zigbee (ale nie wykluczam WiFI). Co wy na to? Ktoś użytkuje i się wypowie? Jakieś termostaty mobilne do zarekomendowania?

Oooo super! Dziękuję za tą kartę katalogową bardzo pomocna i dokładnie to co chciałem się dowiedzieć - nie nadaje się bo <-40% mniejsza powierzchnia>. Ktoś podał jeszcze inny ciekawy argument jakim jest cyrkulacja wody w płaszczy tj. płynie najprostszym kierunkiem w stronę wyjścia przez co do wielu zakamarków nie dotrze a co za tym idzie znowu spada wydajność 😕 Tak więc muszę wybrać coś innego 🙂

Cześć, Kopię w odmętach internatu i nie mogę znaleźć żadnych info o szacunkowej wielkości powierzchni wymiany zbiornika dwupłaszczowego Viessmann 200l (tu link do ogłoszenia): https://www.olx.pl/d/oferta/bojler-viessmann-200l-nierdzewny-nierdzewka-CID628-IDuc6iH.html?reason=observed_ad Ktoś z was może to przerabiał lub zna? Chodzi o to, czy będzie to dobra para z pompą ciepła 8kw (nowobudowany dom a nie modernizacja) - na "chłopski" rozum policzyłem sobie to tak: 1) zgodnie z tym co piszą na różnych stronach to na każdy 1kw mocy pompy potrzeba ok 0,2-0,5m2 - przyjmijmy średnią 0,35m2 co dla 8kw daje 2,8m2 2) Odejmując po 10cm od wymiarów podanych w opicie (izolacja itp), pełna powierzchnia wynosi ok 2,6m2. Nie jestem pewien czy wymiana jest również na podstawie/szczycie zbiornika, więc odjąłem 2 x 0,2m2 bo daje 2,2m2. Na koniec, trzeba uwzględnić, że powierzchnia wewnętrzna zbiornika jest ryflowana co zwiększa powierzchnie wymiany - strzelam że to ok +20-30% więc wartość końcowa może być w granicach 2,65-2,85m2 więc w punkt 3) Warto jeszcze uwzględnić, że zbiornik na 4 osoby (2 dzieci i 2 dorosłych), raczej nie szalejemy z długimi kąpielami więc nawet jak ma się trochę dłużej grzać to wciąż zapas wody powinien być wystarczający. Jaka jest wasza opinia? Nie oczekuję tutaj aptekarskich wyliczeń ale może coś mi umyka tj. "ten zbiornik to tylko z piecem bo z PC to -50% w dół ponieważ <agrument>" 😉 Piotrek

Dzięki za info! Na styk......teoretycznie 😉 A tu ciekawostka, wg. tej instrukcji Panasa to powinienem iść w 7kW a nie 5kW i to jeszcze na styk wychodzi....😕 Ktoś/coś podpowie?

Cześć, Powoli planuję zbliża się moment wyboru pompy ciepła do nowobudowanego domu, wrzuciłem dane w popularny kalkulator i BAM! : https://cieplo.app/wynik/127b6 (w zasadzie zgadza się to z wyliczeniami z projektu budowlanego) Zacząłem rozglądać się za sprzętem a że kiedyś myślałem o Haierze 8kw to poszedł na 1 ogień ale przy -7 (dla 35st - podłogówka) ma wydajność 4,1kW (50%).... a przy wyższych temperaturach chyba będzie taktował - nie wiem jak dobry ma sterownik 😕 Tak więc na warsztat poszedł Panasonic 5kW który przy -7 ma ....nominalne 5kW (100%). Ktoś może mi wyjaśnić skąd takie rozbieżności? Rozumiem, że sterownik, części itp ale cenowo jednostki są zbliżone (Haier minimalnie tańszy - źródło allegro) więc spodziewałbym się trochę mniejszego rozrzutu. A może coś mi umyka? Przy okazji, może ktoś podrzucić link do specki Panasa dla niższych temperatur niż -7? Jestem ciekaw nominalnej mocy przy -15/-20 i czy wraz z grzałką da ok 7kW Co myślicie o moim wyborze? Preferuję monoblocka ze względu na ograniczone miejsce w kotłowni 🙂

@pepoz, wydaje mi się że tam jest wywiew aby bilans się zgadzał, gdzieś w projekcie mam tabelką i jest 400/400 (przepustowość nawiew/wywiew)

OK, dziękuję za konstruktywne komentarze w temacie 🙂

OK, może masz racje aby nie ryzykować jakiegoś błędu i zrobić projekt. Czy Ty/ktoś inny może wypowiedzieć się o jakości projektów jakie można kupić na Alledrogo? zakres od 100 - 600pln... na co zwrócić uwagę?

Cześć, Powoli przymierzam się do zrobienia kanałów rekuperacji w domu - architekt zrobił uproszczony schemat rekuperacji ale jak teraz sobie na to patrzę to mam sporą dysproporcję długości kanałów i nie wiem jak mocno mam się tym przejmować.... Na necie czytałem, że rozbieżności w długości powinny wynosić ok 10% a później trzeba dławiki itp. Zerknij proszę na rysunek: - kanały wywiewne w salonie - jeden będzie ok 6m , drugi 1,5m . Czy wystarczy położyć rurę łukiem i zrobić 5-6m? - kanał wywiewny w kuchni - ten ma 7m a obok w łazience 1,5 - tego też mogę wydłużyć do 6m ale musiałbym zahaczyć o sypialnię więc dodatkowe dziury + pewnie jakaś kolizja z elektryką/wodą/hydrauliką. A może rozwiązaniem było by rozciągnąć do 4m a do kuchni dać 3 kanał aby jednak był większy przekrój? - na rysunku jeszcze jedna ciekawa sytuacja, kanał wywiewny do kotłowni - ok 10m bo poprowadzony tak aby nie było kolizji z innymi rurami - z racji, że to będą PE FLEX 75 a na górze tylko 10cm styro to ma to sens. W kotłowni będzie PC więc nie potrzebuję dużego przepływu więc może nie ma się co przejmować? Nawiewny będzie robić podciśnienie więc pewnie trochę pomoże 🙂 Dajcie znać co o tym myślicie? Czy tutaj wystarczy jakieś zdroworozsądkowe podejście "na czuja" czy obowiązkowo projekt za worek monet bo inaczej nic nie będzie działać i trzeba burzyć i budować od nowa 😉

@zip20, tylko tak jak pisałem - nie mam w domu kominów 🙂 Musiałbym gdzieś przty scianie to stawiać i wybijać otwór + to by tylko załatwiło ciepło w domu ale już nie ciepłą wodę Co do agregatu - wszystko ok, tylko to zabezpiecza przez brakiem prądu a nie samą awarią pompy .... U mnie chyba najsensowniej jakiś dodatkowy piec w okolicach kotłowni co by oddawał ciepło na CO + CWU oraz jakiś agregat aby pompki pracowały 🙂

Chyba nie do końca mi to pasuje - trzeba by zrobić komin i dodatkową instalację aby podłączyć do CO. Prędzej już jakiś prosty piec (nie ozdobny) na pellet przy kotłowni + oczywiście zasilanie jak pisałeś.

Cześć, Dom się powoli buduje, z racji wyboru rekuperacji nie będzie żadnych kominów. Ogrzewanie powietrzną pompą ciepła i tutaj moje pytanie czy i jak rozwiązaliście problem niedostępności pompy (brak ogrzewania i ciepłej wody)? W zasadzie mówimy tutaj o 2 przyczynach - awaria samej pompy lub prądu. Ja będą miał tzw. bio kominek w salonie na potrzeby zrobienia klimatu - mimo, że generują znacznie mniej ciepła to wciąż powinno wystarczyć jak cała rodzina położy się w salonie. Niestety, to tylko trochę ciepła w domu - wciąż nie ma ciepłej wody... Myślałem nad jakimś awaryjnym piecu na palowo stałe (gaz z butli raczej odpada - przy takiej partyzantce wolę nie ryzykować), postawić w garażu, zrobić 2 awaryjne przepusty w ścianie (dolot i wyjście na składany metalowy zewnętrzny komin) ale nie wiem czy to nie za bardzo przekombinowane.... na wypadek awarii zasilania i tak trzeba by jeszcze załatwić jakiś agregat aby zasilił pompki obwodowe. Dla samej pompy pewnie da się wykupić dobry serwis naprawczy (SLA 24h) - ktoś ma? może się podzielić kosztami? Opcja ostateczna, salwować się ucieczką do rodziców jak u nich jest ok 🙂 Zapraszam do dyskusji.

@besix "Na buforze przez cały sezon będzie strata około 2 stopnie" - słuszna uwaga, nie pomyślałem o tym 😉 @PioBin Na brak zasilania to tylko UPS ale nie do grzałek bo to zabije go momentalnie 😛 Za to jeszcze inna sprawa, czy jak spadnie temperatura i wyłączy się kompresor w pompie to czy wciąż działa obieg czynnika (pompa obiegowa)? Jeżeli nie to pojawia się kwestia oporów jaki będzie stawiać dla czynnika (bo obieg idzie przez pompę). W sumie tu przydałby się kolejny zawór, który w przypadku wyłączenia pompy mostkowałby zasilanie i powrót, najlepiej wewnątrz budynku aby ograniczyć straty ciepła.

Cześć, rozmieniam sobie schemat pompy ciepła do domu (dopiero leją ławy więc jeszcze potrwa) i zastanawiam się nad taką kwestią: Bufor - często przewija się opinia że nie jest konieczny gdy pompa jest dopasowana do potrzeb energetycznych budynku LUB nie ma automatyki do sterowania podłogówką (sytuacja, gdy zamkną się wszystkie zawory a pompa musi sobie defrost zrobić do której potrzebuje czynnik - woda lub glikol). Przygotowałem sobie uproszczony schemat instalacji (wywalone wszystkie zawory itp. bo to nie cel dyskusji): Ale próbuję zrozumieć jedno - jeżeli będą mrozy -30st to pompa się wyłączy i wskoczą grzałki (nie wiem czy monoblok ma coś wbudowanego, chyba prędzej splity to mają). W zbiorniku CWU taką będę miał więc to nie problem ale ogrzewanie podłogowe jest bezpośrednio z pompy (popularne podłączenie) i tu już dupa zbita 😕 Wydaje mi się, że bufor z grzałką podłączony do pompy to właściwie konieczność na taką sytuację - marginalna ale jednak 😉 Czy dobrze rozumuję? a może coś mi umyka? I jeszcze 2 rzeczy: 1) Za buforem a zaworem 3-drożnym powinna być dodatkowa pompka do obiegu ? 2) Czy praktykuje się 1 solidną grzałkę w buforze (o ile wystarczy mocy ) do obsługi podłogówki i CWU czy daje się 2?