K4mil3k

Co to za rodzaj bufora ? Kombinowany co+cwu ? czy zwykły ? Idea bufora jest taka że kocioł wali mocą maksymalną by go jak najszybciej nagrzać na najlepszej sprawności - tego nie ma potrzeby modulować żadnym zaworem 4D !!! Robi się tylko ochronę powrotu kotła na zaworze ATV, najlepiej 55 st.C.

Pomiędzy buforem a kotłem nie stosuje się zaworów 4D. Na powrocie z bufora do kotła ma być tylko zawór ochrony powrotu, to Twoja sprawa czy zrobisz go na 3D czy na stałym ATV. Polecam ATV, a sterowanie 3D zrobić sobie właśnie na podłogę czy grzejniki....ale już za buforem.

Raz że tak jak kolega wspomniał - były to instalacje o dużej pojemności i wysokiej temperaturze pracy, a dwa nie zapominaj że kiedyś produkty projektowali i wykonywali inżynierowie, a dziś robią to księgowi... Takie czasy.

Trudno mi się wypowiedzieć na temat poprawności ustawień stopni od 1 do 3, bo w trybie bufora kocioł przechodzi przez nie tylko przy odpaleniu i trwa to chwilę. Niestety za mało czasu żeby to poprawnie zweryfikować. Pozostałe stopnie od 4 do 6 zweryfikowałem analizatorem spalin i dokonałem jeszcze korekt nadmuchu dosłownie o 1-3%. Popiół jak widać, białych osadów prawie nie ma.

Ale spowodujesz też tym znacznie dłuższy czas wzrostu temperatury powrotu do wartości zadanej. Im większe minimalne otwarcie zaworu ochrony, tym gorsza ochrona powrotu w trakcie rozgrzewania kotła i zładu w domu.

Andrzeju: włącz na kilka godzin dla testu pompę C.W.U. w tryb pracy stałej, powinno pomóc jako rozwiązanie tymczasowe. Obniżył bym wtedy temperaturę zadaną kotła na 60 - 65 st.C i uprzedził domowników żeby uważali na ciepłą wodę bo zrobi się bardzo ciepła.

Rozumiem, jednak trzeba się zastanowić czy zamiast cerować w jednym miejscu i czekać na dziurę w innym nie lepiej jest uszyć ten kawałek w okół kotła od nowa poprawnie, zwłaszcza że jakaś tańsza pompa, ATV, sprzęgło, zawór 3d i kilka metrów miedzi, złączki wyjdzie z 1300 pln. Kilka godzin pracy hydraulika to też nie majątek. Siłownik z 4D wykorzysta na 3D.

Generalnie stałotemperaturowy ATV też nie mierzy powrotu w piecu, tylko "w sobie" ale nie ma co ukrywać że działa bardzo szybko i precyzyjnie.

Andrzeju, te dwie temperatury maksymalne określają zupełnie inne reakcje kotła w procesie wygaszania: - zadana + histereza - wygasza kocioł z prawidłowym wypaleniem do końca opału, z możliwym podtrzymaniem czy nadzorem - maksymalna kotła - wygasza kocioł awaryjnie za wszelką cenę, by go chronić przed przegrzaniem. Temperatura powrotu 55 st.C jest bardzo poprawna.

Nie jestem pewien ale w emodule do tego kotła chyba widziałem parametr awaryjnego załączenia pompy. Może dało by się wymóc w ustawieniach że po przekroczeniu pewnej temperatury - załączy awaryjnie pompę cwu. Dało by to kotłowi zdolność odbioru nadmiaru ciepła w chwili gdy zawór 4D za bardzo się przymknie.

To są popioły lotne - czyli objaw przetlenienia, jednak poza osadem nie jest to szkodliwe. U ciebie jest tego mało, u Andrzeju było dość sporo. Brak tlenu - spowodowałby czarne osady - tzw suchą szadzę która jest wielokrotnie gorsza dla kotła. Ogólnie stan poprawny tak jak mówisz, wyeliminowanie popiołów lotnych bez wejścia w brak tlenu i lotną sadzę nie jest możliwe bez analizatora spalin i dokładnej regulacji każdego kotła.

Pastor: ten piec ma małą pojemność wodną wymiennika (45L) i dość dużą masę akumulacyjną ciepła związaną z szamotem i masą stali użytej do konstrukcji wymiennika. Do tego dochodzi bezwładność spalania pelletu - więc aby zmniejszyć modulację musi choć trochę wypalić to co ma zasypane w palniku. Problem Andrzeju polega na tym że jak zawór 4D się przymyka, przepływ na krótkim obiegu kotła zmniejsza się za mocno, i biorąc pod uwagę bezwładność, masę akumulacyjną, niewielką pojemność wymiennika - przegrzewa się szybko. Powtarzałem wielokrotnie - zawór 4D jest tu o kant tyłka rozbić - powinno to być zrobione na stałotemperaturowym zaworze ATV który reaguje płynnie w czasie rzeczywistym i na sprzęgle i powinna tam być dedykowana pompa kotłowa. Patrząc na zdjęcia instalacji - widzę że obieg cwu jest podłączony bezpośrednio do pieca jeszcze przed 4D - nie wiem czy uruchomienie pompy cwu cały czas z pracą kotła nie zapewniło by odbioru nadmiaru ciepła w tej krytycznej chwili.

Andrzeju: no jak sama nazwa mówi - temperatura zadana - czyli taka na jakiej chcesz żeby pracował kocioł i to jest dla niego priorytet. Dopiero gdy ją osiągnie, zaczyna zmniejszać moc i dostosowywać ją tak żeby utrzymać temperaturę zadaną w zależności od bieżącego rozbioru ciepła. Wszystko gra. Po prostu kiedyś robił to szybciej bo miałeś mniejszy pobór ciepła, teraz jest zima, ściany już nie tak wygrzane jak na jej początku i tyle w temacie - chłoną dużo ciepła z powietrza.

To co widzieliście na zdjęciu - czyli luźna sadza w górnej komorze już przy wyjściu na czopuch nie ma praktycznie żadnego znaczenia dla sprawności kotła. Normalną rzeczą jest że przy nielinearnym przepływie spalin, gdzieś te drobinki będą się osadzać, a kotły 5 klasy i wyższe są celowo skonstruowane tak by zatrzymywać w sobie to co nie do końca spalone. Ważne dla sprawności pieca są pionowe kanały płomieniówkowe w wymienniku i to one mają być czyste. Od tego macie dźwignie której powinniście używać regularnie przy każdym zasypie. Bardziej niepokojący jest jasny nalot w komorze spalania, normalnie świadczy o przetlenieniu spalin. Po ilu tonach jest tyle nalotu ? Czy ten biały nalot w komorze spalania dał się usunąć miotełką ? był sypki ? czy bardziej przypomina kamień ?

Audyt to audyt, nie chodzi o rodzaj budynku ale o wnioski - gdzie traci się energię. Jednym z tych wątków jest wilgotność w pomieszczeniach i chciałem odnieść się wyłącznie do tego. Nie chodzi o jakieś chore ilości wilgotności, ale zimą wilgotność w pomieszczeniach często utrzymuje się w okolicach 40%, gdybyście utrzymali ją w okolicach 55 - 60% to aby utrzymać komfort cieplny możecie spokojnie grzać dom o 1-2 stopnie mniej, to już zależy od konkretnej osoby. A co do grzyba - grzyb niezależnie od wilgotności nie pojawi się jeśli wentylujecie pomieszczenia i tyle. Pojawia się tylko tam gdzie nie ma wymiany powietrza. Ja po swoim domu widzę olbrzymią różnicę w komforcie cieplnym pomiędzy pomieszczeniami gdzie mam 21st.C i 43% RH, a pomieszczeniem gdzie jest także 21st.C i 65% RH - na znaczny plus dla tych drugich.

Polecam przeczytać: http://home.agh.edu.pl/~filipow/Inne/GUZ2004.pdf Zwłaszcza strona 11 i 12. Nie kombinujcie na siłę ze wszystkimi ustawieniami pieca tylko zadbajcie na początek o odpowiednie warunki w domu aby zapewnić sobie komfort cieplny. Bywacie na saunach ? Byliście w saunie suchej ? tam jest temperatura około 100 st.C ale z wilgotnością w okolicach 5-10% dzięki czemu można bezpiecznie do niej wejść. A byliście też pewnie w saunie mokrej ? Tam jest temperatura około 40 st.C ale za to wilgotność na poziomie 90-100%. I co się robi w saunie jak robi się chłodno ? Dolewa się wody! By podnieść wilgotność, a tym samym podnieść odczuwalną temperaturę!

Co do czyszczenia - ustaw dwa impulsy. To akurat cała pojemność butli.

Histereza pracy automatycznej pozostała domyślna - chyba jest tam 15 st ? Histereza spalania - 10 st Jeśli chodzi o stopnie mocy: wszystkie mają czas stabilizacji - 1 min, zmniejszanie i zwiększanie dawek mam domyślne. Co do kompresora - nie licz na to że te 4 bar do airbrusha dadzą radę :) Podłącz Stanleya 8 bar i zobaczysz jak furczy :)

Posiadam piec 14kW z buforem 400L. Bez bufora nie wyobrażam sobie sprawnego i efektywnego działania pieca na pellet, bo średnie obliczeniowe zapotrzebowanie domu na ciepło razem z CWU w miesiącu październiku i listopadzie wyniosło 2,1kW. Nawet na 30% mocy taki piec nadal produkuje 4,2kW i co z tym ciepłem zrobić ? Sztucznie zmniejszać jego moc ? a z drugiej strony zapas jest wskazany bo nikt nie chce marznąć.

Pierwotne ustawienia ustawiał dostawca kotła, niestety z powodu błędu w instalacji rozruch został zatrzymany w połowie. Po usunięciu błędu w instalacji ustawienia skorygowałem tak jak napisałem wyżej. Od tamtego czasu po prostu działa. Co do samego producenta - nie mam żadnych problemów z kontaktem z nim. Pytanie jeszcze jest takie: komora popielnika/spalania pokrywa się białym osadem, a sam popiół jak wspominałem jest ok i jest ciemny. To coś może oznaczać ? bo w sumie tylko ten osad skłonił mnie do prób z innymi ustawieniami.

Ustawienia nadmuchu pierwotnie były trochę większe, ale podnosiło mi niedopalony pellet. Trochę zmniejszałem nadmuch i założyłem RCK.

Witam. Posiadam ten kocioł w wersji PE 14 z pneumatycznym czyszczeniem palnika. To dopiero pierwszy sezon więc trudno się wypowiedzieć na temat spalania. Pale Lavą 8mm, popiół ciemny, pylasty jak mąka. Poniżej moje ustawienia: MOC MINIMALNA MOC WENTYLATORA: 30% ZWŁOKA WENTYLATORA: 15 SEK DAWKA PALIWA: 25% HISTEREZA: 5 st.C MOC MAKSYMALNA MOC WENTYLATORA: 60% ZWŁOKA WENTYLATORA: 15 SEK DAWKA PALIWA: 60% HISTEREZA: 10 st.C KONTROLA SPALANIA TEMP PRACY AUTOMATYCZNEJ: 120 st.C HISTEREZA PRACY AUTOMATYCZNEJ: 15 st.C HISTEREZA SPALANIA: 30 st.C TEMPERATURA MAKSYMALNA: 600 st.C STOPIEŃ 1 TEMPERATURA SPALANIA: 290 st.C MOC WENTYLATORA: 32% STOPIEŃ 2 TEMPERATURA SPALANIA: 350 st.C HISTEREZA GRANICZNA: 4 st.C MOC WENTYLATORA: 36% STOPIEŃ 3 TEMPERATURA SPALANIA: 400 st.C HISTEREZA GRANICZNA: 6 st.C MOC WENTYLATORA: 41% STOPIEŃ 4 TEMPERATURA SPALANIA: 450 st.C HISTEREZA GRANICZNA: 8 st.C MOC WENTYLATORA: 45% STOPIEŃ 5 TEMPERATURA SPALANIA: 500 st.C HISTEREZA GRANICZNA: 10 st.C MOC WENTYLATORA: 50% STOPIEŃ 6 TEMPERATURA SPALANIA: 540 st.C HISTEREZA GRANICZNA: 12 st.C MOC WENTYLATORA: 56% Temperatury spalin maks 160 st.C. Kocioł pracuje tylko na stopniu 5 i 6 gdyż pracuje z buforem. Obecnie 3 odpalenia na dobę. Zastanawia mnie czy ustawienia mocy minimalnej i maksymalnej mają jakiś wpływ na poszczególne stopnie mocy ? Ktoś ma jakąś większą wiedzę na temat ustawień tego kotła ? Ogólnie brakuje informacji na temat tego sterownika i ustawień, choć sam kocioł pracuje dobrze.