marcinp1984

Zrozumiałem :) Z tym, że instrukcję przejrzałem i takiej informacji nie ma. W związku z tym wysłałem zapytanie do pomocy technicznej bo w ciemno kupować bez sensu.

Napiszę do pomocy technicznej bo w instrukcji nic niestety nie ma na ten temat :) Z tego co widzę afriso ma 120 sek a hers 140 sek więc jest już jakaś rozbieżność.

Cholera wie jaki nic na ten temat znaleźć nie mogę :) Ewentualnie pozostaje pytanie do producenta :) Ten Esbe oglądałem, cenowo to samo co Afriso ale ten drugi chyba popularniejszy. Odpowietrzniki będą ręczne.

Głowice również będą. Póki co najzwyklejsze regulowane ręcznie w przyszłości planuje radiowe ale to odległy temat bo wszystko kwestia pieniążków :) Zawór 3D z siłownikiem bo sterowanie z założenia ma być pogodowe.

Jak najbardziej jeśli będę brał to zawór + siłownik od jednego producenta bo inaczej sobie tego nie wyobrażam :) Afriso wygląda fajniej, szybszy montaż siłownika w tym proclick ale jeśli to jedyne zalety to chyba nie warto przepłacać 230 zł... Kto wie jak z trwałością. Kocioł Ogniowo eko plus m 26kw

Może jeszcze jedno pytanie bo to mi umknęło. Jeśli chodzi o zawór 3d z siłownikiem to Afriso czy Herz? Około 230 zł różnicy na korzyść tego drugiego ale jak z działaniem i trwałością? Orientuje się ktoś w tym temacie? :)

Ad1. Na grzejnikach są odpowietrzniki :) A przynajmniej na jednym bo póki co kupiłem tylko jeden i testowo zamontowałem :) Ad2. Tak też zrobię. Ad3. W takim wypadku lepiej też założyć 3/4 i mieć święty spokój :) Nie zbankrutuje przez to a jeśli może być lepiej to czemu nie. Póki co wszystko wiem, gdyby pojawiły się jakieś inne kwestie pozwolę sobie napisać.

Sambor dzięki za info :) Ale pociągnę to jeszcze troszeczkę :) 1. Odpowietrzniki - Jeśli chodzi o cwu to akurat jest jasne bo zostanie tam gdzie był do tej pory. Wymienię tylko na nowy bo ten, który jest aktualnie ma chyba 15 lat ;] A w obwodzie na grzejniki odpowietrznik dać po prostu gdzieś za pompą? 2. Zawór bezpieczeństwa - Może on być zaraz za trójnikiem zbiornik przelewowy / reszta obwodów? Przy układzie otwartym manometr chyba zbędny? Tutaj ciśnienia niebezpiecznego już chyba nie uzyskam :) 3. Przed chwilką chcąc odkręcać te 30 żeberek moim oczom ukazała się rura 1" a nie 3/4 jak wcześniej sądziłem :) Czyli to redukować na 3/4? 1" to chyba przesada :) Co innego do tej pory kiedy chodziło to na grawitacji. A 15 żeberek zasilanych do tej pory rurą 3/4 przy redukcji na 1/2 dadzą radę? Czy dla bezpieczeństwa tutaj lepiej również dać 3/4? Pozostałe 12 żeberek i mniej to chyba nie powinno być problemu.

Witam serdecznie, W związku z modernizacją kotłowni mam parę pytań dotyczących projektu tego jak ma wyglądać cała instalacja. Coś już się dowiadywałem i coś już jest jednak chciałem w 100% wszystko doprecyzować bo najwyższy czas z tym ruszyć. Główna rura zasilająca i powrót są 2" bo to stara instalacja. Schemat widoczny poniżej: 1. Wyjście zasilania i powrotu kotła to 1 1/2. Czy można to od razu zredukować na 1" i wpiąć się później do 2" zasilania i powrotu? Czy lepiej powrót z do pieca dać 1 1/2, zasilanie 1 1/2 i zredukować go za trójnikiem na 1" dla 2 x cwu i grzejniki? Jaka średnica w obiegu kotłowym? 1" wystarczy? 2. Czy jest sens stosować filtr skośny przed każdą pompą? Nie wystarczy jeden filtr np. 1 1/2" zaraz po rozgałęzieniu na zbiornik wyrównawczy co i cwu? Tutaj też pełno rozbieżnych opinij jednak dowiedzieć się czemu tak a nie inaczej to już gorzej :) 3. Czy ma jakikolwiek sens zastosowanie obejścia z zaworem różnicowym w przypadku kiedy jest zawór 3D? Jedni mają inni nie a większość opinij jest taka, że nie ma sensu... 4. Jeśli za trójnikiem wszystko byłoby zredukowane do 1" to zawór 3d 1" będzie wystarczający? 5. Zamykać układ czy zostawić otwarty? :) Pomijam koszta bardziej chodzi o zalety. Sprawność? Trwałość? 6. Za pompami / zaworami zwrotnymi w obiegu cwu dawać zawory motylkowe? Nie wiem czy przy odkręceniu pompy zawór zwrotny zatrzyma skutecznie wodę. 7. Jeśli chodzi o obieg, który idzie na grzejniki zawór zwrotny powinien być za pompą czy na powrocie przed piecem? Spotykam rozbieżne opinie i nie wiem co z tym zrobić. 8. Warto coś tu jeszcze dodać / zmienić? Termometr, manometr, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, może coś innego? Jeśli tak to w którym miejscu najlepiej? 9. Wymieniam również wszystkie grzejniki. W jednym salonie jest 30 żeberek żeliwnych, w innym 15. W innych poniżej 12 i rury 3/ albo 1/2. Przy tych największych rura zasilanie/powrót 3/4. Jeśli założę tyle samo żeberek żeliwnych z redukcją i zaworem 1/2 to będzie wystarczający przepływ, czy lepiej szukać zaworów 3/4 i nie redukować? W sklepie powiedzieli, że 3/4 się już nie sprzedaje i dostępne tylko na zamówienie. Na 1/2 wszystko powinno działać jak należy.

Podpowie ktoś w kwestii, o którą pytałem wyżej? :) Chcę sobie zakupić zawór jednak nie wiem co będzie lepszym wyborem :/

Jeszcze jedno pytanko :) Przy założeniu, że na ochronie powrotu będę miał pompę to jest sens żeby zamiast zaworu 3D dać 4D? Będzie to miało jakikolwiek wpływ na lepszą pracę układu? Pytam się bo cena jest identyczna i zastanawiam się teraz co będzie lepsze.

W kotłach na paliwo stałe ryzyko jest więc w tym przypadku bym nawet nie myślał o układzie zamkniętym :) Aczkolwiek nie znam nikogo kto by zagotował kiedykolwiek wodę w kotle choć jak można sobie poczytać na forach zdarzało się to dosyć często.

W przypadku pieca z podajnikiem na ekogroszek zawór SYR 5067 to chyba przerost formy nad treścią ;) Trzeba chcieć zagotować w nim wodę ale i tak to pewnie nie wyjdzie. W kotle zasypowym już o wiele prościej ale również nie spotkałem się z taką sytuacją. W 99% procentach to pewnie czynnik ludzki więc przede wszystkim trzeba używać głowy a nie liczyć na to, że "coś" nas uratuje. Zresztą jak ogólnie wiadomo bardzo często kotły miałowe/węglowe chodzą w układzie zamkniętym bez żadnych zaworów schładzających i na brak bezpieczeństwa nikt nie narzeka.

Ogniowo eko plus M jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym. Jedne czego potrzebuje to zawór zabezpieczenia termicznego a ten można kupić od 150 zł więc to cały wydatek :) Jeśli chodzi o zawór bezpieczeństwa to właśnie nie wiem, czy powinien on mieć 1.5 bara, czy 2 bary. Skoro piec max 2 bary to dla jego bezpieczeństwa chyba lepiej 1.5? większego ciśnienia w układzie zamkniętym raczej się chyba nie trzyma?

Za wiele to nie pomogło ;) W takim wypadku może pozostać przy tych calowych, żebym nie przedobrzył ;] Na powrocie będę chciał trzymać temperaturę max 5 stopni niższą niż na zasilaniu. A mam jeszcze jedną prośbę. Mógłby mi ktoś przerobić ostatni schemat: na układ zamknięty? zamiast zbiornika wyrównawczego trzeba podpiąć zbiornik przeponowy, przed nim widziałem jakąś grupę bezpieczeństwa z odpowietrznikiem, zaworem bezpieczeństwa i manometrem. Ale na jakiej wysokości musi być zbiornik przeponowy? Ma to znaczenie? Na pewno nie uda mi się go zamontować tam gdzie zbiornik wyrównawczy bo jeśli już bym go montował to już chyba na calowej rurze. Do wyrównawczego idą cieniutkie rurki więc chyba nie ma to sensu a nic tam innego nie włożę. Zawór bezpieczeństwa 1.5 bara jest odpowiedni biorąc pod uwagę fakt, że maksymalne ciśnienie robocze dla kotła to 2 bary?

A więc w teorii jeśli ocynku się nie stosuje to i tak muszę zakupić jakieś rury bo te moje 1" ocynkowane się nie przydadzą. Za dużo tego nie potrzeba tak więc koszt niewielki ;) Z tym, ze teraz pojawia się kolejne pytanie... Jeśli mam starą instalację i zasilanie wraz z powrotem idą na rurze 2" to wiem, że zastosowanie za kotłem na zasilaniu rur 1" byłoby ok bo na początku się o to pytałem. A gdyby tak zastosować rury 3/4? może to mieć jakiś negatywny wpływ, zwiększenie oporu itd itp? Skoro i tak rury muszę zakupić i wystarczyłyby 3/4 to nawet lepiej bo wszystkie złączki, kolanka, filtry i zawory są co najmniej o 1/3 tańsze więc bez sensu walić kasę w 1".

A możesz podać przykładowy link do takiego zaworu? Czyli pojawił się kolejny temat ;] Dlaczego nie powinno się stosować? Pytanie jest dosyć istotne bo mam trzy rury 1" z ocynku, które chciałem wykorzystać do podłączenia wszystkiego. Mam jeszcze grzejnik składający się z 15 żeberek. Czy do niego 1/2 wystarczy. Później jest 13,12 i reszta 10 lub mniej.

Czyli coś takiego -> http://allegro.pl/zawor-ocynkowany-grzybkowy-przelotowy-zeliwny-1cal-i6921559359.html pewnie też może być. Akurat to jest u sprzedawcy u którego kupie sporo rzeczy tak więc to też wezmę tym bardziej że dostanę jeszcze jakiś rabat. Duża część instalacji to i tak czarne stalowe rury więc ocynk i tak od tego lepszy ;) Miedzianych u niego nie widać. Mam jeszcze pytanko odnośnie grzejników. Na 99% będą to grzejniki aluminiowe armatury kraków g500f. Będę je wymieniał 1 do 1 zamiast grzejników żeliwnych - najwyżej będzie ich za dużo temperaturę i tak wyrówna zawór (lepsze to niż późniejszy ewentualny demontaż i dokręcanie żeberek). Do grzejników mam doprowadzone 60% rur 3/4, reszta 1/2. Z tego co widzę większość korków do grzejników jest z redukcją na 1/2, zawory termostatyczne również w większości na 1/2 (na 3/4 niby są ale sporo droższe). Dla tych rur 3/4 robić redukcję na 1/2? Czy lepiej tam gdzie są 3/4 tak zostawić (w szczególności tam gdzie jest duża ilość żeberek - w salonie mam 30)? Znajomy ma 20 żeberek z tym, że na rurach 3/8 i 3 ostatnie żeberka są już praktycznie zimnie. Czy przy redukcji na 1/2 nie będzie w takim wypadku zbyt mały przepływ przy tylu żeberkach? Dogrzeją się wszystkie?

Mam jeszcze pytanie odnośnie zaworu grzybkowego, który miałby się pojawić za pompą kotłową. Czy takie coś będzie ok -> http://allegro.pl/zawor-ferro-zasuwany-zasuwa-mosiezna-1-cal-pn10-i6929430804.html Czy zawór zwrotny ma być za tym zaworem grzybkowym czy pomiędzy nim a pompą?

A jaka będzie różnica praktyczna jeśli zamontuje filtr przed każdą pompę a jeśli zamontowałbym go przed rozgałęzieniem na pompy? Bo poza tą różnicą, że będzie drożej innej nie widzę ;)

Jeszcze może jedno pytanko... Czy jest sens montować przed każdą pompa te skośne filtry siatkowe? W sumie wszystko zasilane jest z jednego miejsca więc nie wystarczy dać taki filtr w jednym miejscu zanim będzie rozgałęzienie na trzy pompy. Ewentualnie jeszcze jeden filtr na powrocie bo kto wie co siedzi w starej instalacji więc żeby od razu nowego kotła nie zapaprać.

W przypadku tych kotłów nawet chcąc zagotować wodę się to nie udaje bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń więc ryzyko praktycznie nie istnieje. Prawdopodobieństwo, że wszystkie zabezpieczenia padną w jednej chwili jest praktycznie zerowe. Dom ocieplony więc nic zmieniane nie będzie ;) Grzejniki też będą wymieniane więc oby starczyły na jak najdłużej. Jeśli instalacja w obiegu otwartym wytrzyma mi 10 lat a w zamkniętym byłoby to 15 lat to wybór byłby prosty bez żadnego zastanawiania się. Za wiele kasy dokładać nie trzeba bo w 500 stówach bym się zamknął. A jeśli dzięki temu instalacja pracowałaby kilka lat dłużej to jest to żaden wydatek. U mnie tego nie ma i też się zastanawiam czy jeśli zostanę przy układzie otwartym to czy jest sens to ruszać. Przez tyle lat było ok więc po co poprawiać coś co działało dobrze.

Tylko w sytuacji kiedy rezygnuje z zaworów elektronicznych to póki co żadnej płynnej regulacji by nie było ;] W zasadzie nie byłoby żadnej bo komu by się chciało latać po 250 metrowym mieszkaniu i regulować co chwile każdy grzejnik ;] Nawet jeśli byłyby elektroniczne to byłoby to mało oszczędne, żeby na rurach krążyła woda o temp 60-65 stopni jeśli utrzymywałbym taką temp na piecu. Przy nowych instalacjach ok, ale przy starej to wody w rurach będę miał dużo więcej niż w grzejnikach więc bez sensu je grzać. Ale temat jeszcze do przemyślenia bo może faktycznie ten zawór by doraźnie wystarczył i by się na tym trochę zaoszczędziło. A co jeśli chodzi o kwestie przeróbki z układu otwartego na zamknięty? Jest to gra warta świeczki? W znaczącym stopniu wpłynęłoby to na trwałość instalacji?

Biorąc pod uwagę możliwości sterownika tego pieca, to chyba szkoda by było zrezygnować z tego aby regulacja odbywała się automatycznie. Bo w zależności od temperatury ciągle bym musiał złazić do kotłowni i przestawiać zawór (co i tak będzie nieuniknione jeśli w tym roku kupiłbym zawór bez siłownika). A jeśli chodzi o sterowanie pogodowe to chyba nie potrzebuje niczego więcej niż to co jest w standardzie z kotłem? Ma dwa czujniki temp jeden na zewnątrz i drugi do środka. Jeśli chodzi o naczynie wzbiorcze to czemu ta rura, która wychodzi z pieca idzie do naczynia, wychodzi z niego i wraca sama do siebie? ;] Co to daje? U mnie aktualnie jest tak jak na moim schemacie - rura od kotła wchodzi od dołu, wychodzi bokiem i wraca do kotłowni do kanalizy, na górze na naczyniu chyba jakiś odpowietrznik jeszcze jest. I jeszcze jedno odnośnie samej instalacji... Tak dla dobra kotła i grzejników aluminiowych czy nie lepiej przerobić to na układ zamknięty? Ten kocioł akurat nie ma do tego przeciwwskazań bo ma dwa zabezpieczenia + jakiś zwór bezpieczeństwa i chyba nie powinno być żadnego problemu. Na 90% zrezygnuje z tych radiowych głowic TH2 kosztem wkładu kominowego... Temat wkładu kominowego miałem odpuścić i powrócić do niego za jakiś czas jeśli faktycznie komin byłby wiecznie mokry. Z tym, że to chyba jest bez sensu bo później żeby to przerobić musiałbym wysuwać kocioł czyli wszystko do rozkręcania...

Wiem coraz więcej. Powoli robię sobie listę z tym co trzeba będzie kupić :) Mam jeszcze pytanko odnośnie zaworu mieszającego może ktoś kto ma w tym temacie jakieś doświadczenie będzie się mógł wypowiedzieć. Jest zawór Afriso który z siłownikiem kosztuje około 560 zł, jest też zawór Herz, który kosztuje 350 zł (mam na myśli 1"). Pomijam to, czy od razu kupię z siłownikiem czy bez. Różnica spora ale czy pomiędzy ich jakością/trwałością też jest taka różnica? Mam jeszcze wątpliwości odnośnie tego ostatniego schematu, który załączyłem. Powrót idzie przy samej ziemi, gruba 2" rura przez całą długość domu do kotła... Jeśli połączę w kotłowni ten powrót z zaworem 3D, który będzie na kotłem to ta wychłodzona woda popłynie sobie chętnie do góry? :D To już będzie wymuszone przez pompę?