Boryssov

Dodam tylko, że gdy w tamtym roku spalał mi średnio 30-35 kg przy pracy ciągłej to modliłem się o to aby po wysuszeniu i ociepleniu domu spalał mi około 20kg. Teraz gdy temperatury mamy prawie zimowe to spalanie dla mnie bomba. Nawet gdy przy dużych mrozach znacznie wzrośnie to i tak raczej średnia z całej zimy będzie satysfakcjonująca. To jednak ocenie po tej zimie.

Postanowiłem zmienić ustawienie pompy STAŁA POMPA na TAK. Do tej pory chodziło mi tak, że piec robił przestoje po 8 godzin i z powrotem nagrzewał dom. Od wczorajszego poranka działa non stop. Wykres kotła praktycznie stoi w miejscu i grzeje na poziomie 55 stopni. W domu temperatura wzrosła do 21.7 stopnia przy zmniejszeniu temperatury na ogrzewanie podłogowe do 29 stopni ( miałem wcześniej 31.5 stopnia puszczone na podłogę ). Z ciekawości poszedłem sprawdzić ile spalił bo wczoraj zasypałem do pełna. Minęła prawie doba a zjadło może 10-11kg ale przez cały dzień i noc ciepło dość mocno odczuwalne bo kocioł pracuje cały czas. Pracuje na bardzo niskiej mocy. Średnio palnik pokazuje 0.4kg/h czasami 0.5kg. Nastawy palnika mam 2.2, delikatnie zwiększyłem nadmuch od 30 do 50%. Być może to rozwiązanie będzie idealne dla mojej chałupy.

120zł z przesyłką.

Ja mam Tekle Draco Bio Compact 12KW i zamówiłem zawirowywacze w sklepie Tekli.

Na zdjęciu zawirowywacze. Niech ktoś kompetentny napisze czy mogę dać oficjalnie w poście namiar do gościa z Tekli to każdy jak zechce to zadzwoni.

Ja tam jeszcze nie mieszkam. Kocioł pilnuje temperatury i tyle. Po 8 godzinach kocioł wychładza się do 35 stopni około. Jednak po włączeniu nagrzewa się dość szybko do ponad 60 stopni. Ogólnie będąc na budowie nie odczuwam dyskomfortu gdy kocioł stoi od kilku godzin. Jestem też typem człowieka co nie lubi latać w samej koszulce w domu. Lubie mieć bluzę lub sweter. Mógłbym zrobić eksperyment i włączyć kocioł na stałe aby zobaczyć ile teraz spaliłby po termomodernizacji bo jak pisałem zeszłej zimy przy ciągłym paleniu spalanie około 30kg.

Kolego, na moje wszystko działa poprawnie. Temperatura przy grzejniku to zmierzona temperatura w pokoju gdzie masz czujnik. Temperatura z prawej strony wyświetlacza ( ta mniejsza ) to temperatura zadana przez ciebie na pomieszczenie. Temperatura z prawej po wyłączeniu ogrzewania to temperatura po osiągnięciu, której kocioł ma zacząć ogrzewanie. Na pierwszym zdjęciu 20.8 stopnia to aktualna temperatura w pomieszczeniu, 21.7 to zadana przez ciebie do której kocioł ma podnieść w pomieszczeniu. Na trzecim zdjęciu temp 22.1 zmierzona w pomieszczeniu czyli kocioł przestał grzać bo przekroczyło 21.7. Natomiast 20.3 to próg który ustawiłeś gdzie kocioł ma się załączyć i grzać. Tak to działa też u mnie. Mało dokładnie jest to opisane w instrukcji ale doszedłem do tego obserwując kocioł. Podsumowując gdy kocioł grzeje pokój to ta temperatura po prawej będzie wyższa do której kocioł będzie dążył, natomiast po wyłączeniu ogrzewania pokaże się temperatura do jakiej ma spaść w pokoju aby kocioł miał wystartować.

Stałą pompę mam wyłączoną.

Tak. Mam go od prawie roku. W tamtym roku działał u mnie non stop bo wygrzewałem budowę i palił bardzo dużo. Teraz jest bardzo dobrze ale jak pisałem u mnie kocioł potrafi stać w bezruchu przy obecnych temperaturach 8 godzin zanim temperatura spadnie o 0.5 stopnia wewnątrz budynku.

Kolego nie podałeś żadnych parametrów na jakich działa palnik a to jest najważniejsze. Kolejna sprawa, że wzrost spalania nie jest proporcjonalny do wzrostu temperatury w pomieszczeniu. Ja utrzymuje 21 stopni, a Ty 23.5. To jest już spora różnica w spalaniu. Co do samych zawirowywaczy jutro wrzucę fotki. Jeżeli ktoś chce namiar na gościa od Tekli u którego zamówiłem to chyba priv zostaje bo tak na forum to raczej nie wypada. Można również zapytać na FB stronie Tekli. Ja zadałem pod jednym postem pytanie i tekla mi podała numer i email. Dla chcącego to 2 minuty znajdzie ten numer na FB.

Mam szufladę i zawirowywacze. Tylko, że ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu a to sporo daje.

Nikogo nie chcę wkurzać. Jak ktoś chce to zapraszam. Chałupa nowa, w tym roku zrobiłem elewację. Chodzi na automacie. Od połowy października do około 15 listopada spalił średnio 5kg. Teraz pali max 10 na 24 godziny. Chałupa dobrze trzyma temperaturę. Dodam jeszcze tylko, że palę pelletem przemysłowym za 500zł.

Dostałem namiar na FB do serwisanta tekli. Zamówiłem przez SMS i następnego dnia miałem zawirowywacze. 120zł brutto z przesyłką.

Ja mam nastawy powietrze min 20, max 40. FL2 na automacie, temperatura oscyluje w granicach 62 stopni. Temperatura w domu od 20.5 do 21 na czujniku pokojowym. Podawanie paliwa 2.5. Spala dziennie teraz przy chłodach ( minus w nocy , lekki plus w dzień ) około 9-10kg. Odpala się 2 x ma dobę. Ogrzewam 140m2. Ps. Ostatnio wstawiłem zawirowywacze. Ładnie obniżają temp na czopuchu.

Panowie i Panie. Korozja niskotemperaturowa w głównej mierze "wykańcza" kotły węglowe. Udział siarki i wody w tym paliwie jest znacznie wyższy aniżeli w paliwie typu pellet. Mówimy tutaj o naprawdę sporej różnicy. Dla węgla statystyki pokazują, że z jednej tony opału emituje się przy spalaniu 9.6kg siarki. Dla jednej tony pelletu jest to tylko 0.02kg. Nawet gaz ziemny emituje przy spalaniu więcej siarki bo 0.08kg. Czym jest korozja niskotemperaturowa? Jest to korozja powstała przy udziale siarki i wody ( kwas siarkowy ) oraz niskiej temperatury ścianki kotła, na której może się ten kwas osadzić. Wtedy oczywiście może zajść korozja. To co teraz napiszę to moja subiektywna opinia. Producenci kotłów na pellet narzucają normy dla powrotu aby nie zaszła korozja. Moim zdaniem jest to absolutna bzdura niepotwierdzona żadnymi badaniami. Nie wydaje mi się, aby producenci kotłów na pellet przeprowadzali długoletnie testy oddziaływania niskiej temperatury powrotu na korozję kotła. Oczywiście zapis taki musi znaleźć się w karcie gwarancyjnej na wszelki wypadek. Choć wydaje mi się, że równie dobrze mogli by dodać zapis mówiący, że w wypadku gdy temperatura otoczenia spadnie do -40 stopni to w budynku zrobi się zimno co nie jest wadą kotła. Podsumowując ilość siarki, która straszy w kotłach węglowych działających często ponad 15 lat bez problemu a ilość siarki w kotłach na pellet nie powinna wam spędzać snu z powiek :) Oczywiście nie namawiam do likwidacji pomp obiegowych i innych ustrojstw zapobiegających powstawaniu tak strasznej zmory jaką jest korozja niskotemperaturowa. Statystyki mówią same za siebie i każdy może je oceniać jak chce.

Cześć. Na wstępie się przywitam. Nazywam się Arek i mieszkam w północnej Polsce w okolicy Elbląga. Posiadam piec Tekla Draco Bio Compact 10 (12 ) KW ( Igneo Slim ) z automatycznym czyszczeniem palnika. Dom, który ogrzewam to nowo postawione 140m2. Piec działa u mnie od 15 grudnia 2017r. Na wstępie trochę informacji o samym domu. Ściana z Ytonga 24cm, na to styropian 15cm grafit lambda 0.031. Dach ocieplony wełną 25cm, lambda 0.035. Okna 2 szybowe, typowe. Dom to klasyczny domek wiejski, bez ogromnych przeszkleń. Na dole w 90% podłogówka, u góry grzejniki i tylko w łazience podłogówka. W zeszłym roku w grudniu gdy odpalali mi piec dom był cały mokry, tynki gipsowe świeżo położone, brak ocieplenia ścian. W momencie startu kotła na budowie miałem 2 stopnie. Po kilku dniach dobiłem do niecałych 20 stopni, po ścianach lała się woda blisko 1,5 miesiąca od odpalenia kotła. W tym czasie kocioł pożerał duże ilości peletu, średnio 34 kg dziennie. Nie miałem jeszcze żadnego regulatora pokojowego a piec działał w trybie ciągłym, czyli pompował tyle ciepła w instalacje ile się dało. W maju wyłączyłem całkiem ogrzewanie. Lipiec i sierpień poświęciłem na zrobienie elewacji, gdy budynek był już całkiem suchy ( lato tego roku było tak wyjątkowo gorące, że budynek był wysuszony na popiół ). Pod koniec września gdy przyszedł okres krótkiego ale dość mocnego ochłodzenia, włączyłem ogrzewanie budynku. Dalej bez regulatora pokojowego. Kocioł dalej pracował w trybie ciągłym, spalał przy tym już sporo mniej ale musiałem pilnować temperatury w pomieszczeniu i odpowiednio włączać i wyłączać ogrzewanie zależnie od temperatury wewnątrz. Trochę mnie to irytowało dlatego zamówiłem bezprzewodowy regulator pokojowy z Estymy. Podłączyłem regulator a kocioł przełączyłem w tryb automatyczny. Temperaturę w domu utrzymuje na poziomie 21 stopni a histereza to 0,5 stopnia. Spalanie spadło do tak niskiego poziomu, że sam jestem w szoku. Od 15 października tego roku do dziś spaliłem 140kg pelletu 8mm za 500zł ( udaje mi się kupować po takiej cenie po znajomości, choć teraz zdrożeje o 50zł na tonie ). Reasumując średnio piec pali 5kg na dobę przy trybie automatycznym. Oczywiście liczę się z tym, że gdy przyjdą chłody lub mrozy spalanie wzrośnie ale nie wydaje mi się abym przekroczył 15 kg na dobę. Ostanie kilka dni jest chłodne, mgliste a kocioł załącza się aby przez 4 godziny grzać dom do 21 stopni. Potem nawet 12 godzin w przestoju bo temperatura wewnątrz spada bardzo leniwie. Ja tam jeszcze nie mieszkam, nie ma sprzętu, który wydziela ciepło a to wszystko ma wpływ na spalanie. Na samym początku byłem przerażony spalaniem i nawet zastanawiałem się czy dobrze zrobiłem kupując kocioł na pellet. Teraz uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Choć na minus dla kotła uznaje mały wymiennik oraz mały zasobnik na pellet, brak fabrycznych turbulatorów spalin oraz brak modułu, który oddzielnie steruje 2 pętlami ogrzewania ( to już za dopłatą niestety ).

Sprawdziłem dzisiaj co kazał mi zamówić hydraulik a co dostałem ze sklepu. Faktycznie miał być zawór 3d 1 cal a wysłali mi 3/4 cala. Stąd taki numer. Zawór do wymiany. Pompa może trochę pochodzi. Dzięki za wskazówki.

Na zewnątrz. Rury miedziane. Czy te wszystkie ocynkowane elementy do wymiany? Trochę już o tym poczytałem.

Średnica rur do rozdzielacza to 2.2cm.

W kółku jest zawór zwrotny. Wcześniej był to zawór ze sprężyną ale gwizdało i hydraulik wymienił na taki, który stawia mniejsze opory. Podłogówka za zaworem 4d ale mówimy o tej nitce co leci do zbiornika przelewowego? Jaki wpływ ma ocynk na instalację? Jeszcze jak można wiedzieć jaka różnica czy podłogówka jest jako pierwsza czy jakby miała być jako ostatnia? Jutro zmierzę średnicę rur do rozdzielacza. Jaka powinna być prawidłowa?

Zrobiłem zdjęcia instalacji. Kierunek strzałek pokazuje przepływ. Rozdzielacz podłogówki mam na dole. Jest to zwykły rozdzielacz 6 sekcji z rotametrami i odpowietrznikiem na zasileniu. 5 seksji podłogówki mam na parterze, 1 sekcja na górze, i tam są 2 odpowietrzniki ( jeden na zasileniu pętli, drugi na powrocie ). Dziś zakręciłem odpowietrznik na powrocie bo może on zasysał powietrze. Ogólnie na górze w łazience te ogrzewanie działa mniej wydajniej niż te na dole. Zdjęcia pokazują instalację. Nie mam siłownika na grzejniki ale wygrzewam dom bo budowa i jak jest zawór 4d w połowie to i grzejniki wystarczająco ciepłe i powrót ciepły. Temperatura na piecu 65 stopni. Dziś znów próbowałem odpowietrzać obiegi podłogowe zostawiając jeden obieg otwarty i czekając aż powrót zrobi się ciepły. Te dłuższe odcinki robiły się ciepłe dopiero po kilkunastu minutach, natomiast te krótkie bardzo szybko łapały temperaturę na powrocie. Ogólnie nie mogę uzyskać przepływu na rotametrach większe niż 1,2l/min. No chyba że idzie tylko jedna pętla to tam woda płynie szybko. Nie wiem czy to pompa nie domaga czy co? W ogóle gdy jest ustawiona na AUTO to pracuje z mocą minimalną czyli 5-6 wat ( wtedy jest niesłyszalna ) ale przepływ tak niski, że praktycznie nie grzeje. Natomiast gdy pracuje na 2 biegu to słyszę jakby gwizd, przepływy większe ale szału nie ma. Na 3 biegu natomiast gwizdu nie ma ale słyszę dźwięk jaki słyszy się gdy ktoś w innym pomieszczeniu odkręci kran a ja słyszę szum wody w rurze. Gadałem ze swoim hydraulikiem ale nic konkretnego nie ustaliliśmy. Mówił, że może faktycznie pompa słaba.

Zawór ATM 361 GZ 3/4-1" 20-43 Afriso, 6 pętli, najdłuższa 80mb, najkrótsza 25.

Pompa zamontowana przed rozdzielaczem a za zaworem 3D termostatycznym afriso. Do Sambor: Zawór 3d afriso 3/4-1 cal zakres 20-43 stopnie.

Witam. Zaobserwowałem dziś nietypowe zjawisko. Nietypowe jak dla mnie, może to jest normalne. Otóż mam ogrzewanie podłogowe, do którego wodę przygotowuje zawór termostatyczny 3d Afriso z przedziałem 20-43 stopnie. Pompa, która obsługuje podłogówkę to IBO Beta 25-60 elektroniczna. Pompa działa na 3 biegu bo zupełnie nie radzi sobie na trybie Auto ( przepływ wtedy jest tak mały, że podłoga w sumie prawie nie grzeje ). Na 3 biegu przepływy większe i temperatura w pomieszczeniach ok. Jednak największe zaskoczenie jakie mnie spotkało to różnica przepływu widoczna na rotametrach w zależności od temperatury jaką ustawię na zaworze 3d termostatycznym Afriso. Ogólnie mam ustawione 35 stopni na podłogę bo budynek dopiero wykańczam ( 14 miesięcy temu rozpocząłem budowę ). I teraz do rzeczy. Gdy dziś obniżyłem temperaturę wody na zasilaniu do minimum ( 20 stopni ) rotametry pokazywały przepływ około 2l/min. Natomiast po zwiększeniu do max czyli 43 stopnie to przepływ spadł do 1 litra na każdej pętli. Ostatnia kwestia czy IBO Beta jest cokolwiek warta? O ile na grzejniki czy bojler nie mam zastrzeżeń do jej praca w podłogówce jest poniekąd wątpliwa. Jakby nie miała mocy pchać wody. Podłogówka odpowietrzona.

Nie mam czujników. Pompy się nie wyłączają. Budynek nowy, dopiero w październiku tynki miałem robione a w listopadzie posadzki. Grzeje od 13 grudnia. Można powiedzieć że wygrzewam dopiero. W środku jest ciepło ale bez przesady. Można powiedzieć, że ciągle schnie bo miejscami jeszcze ściany lekko wilgotne. Nie mam jeszcze elewacji. Tylko ocieplenie dachu jest. Trochę się borykam z instalacją jeszcze bo być może podłogówka jest zapowietrzona. Po ponad miesiącu grzania powrót z podłogówki nie jest zbyt ciepły a na dole mam coś koło 19 stopni.