wemibo

Ciąg jest dobry, bo np. przy rozpalaniu nawet nie muszę podnosić klapki krótkiego obiegu, aby zaistniał ciąg. Powietrza też nie brakuje, bo okno jest uchylone. Jak rozpalam, to przy uchylonych drzwiczkach od przerusztowania jest ciąg, aż dudni. Jak zostawię po rozpaleniu te drzwiczki na 15 minut uchylone, to kocioł łapie temperaturę elegancko. Spróbuję wyjąć tą betoną przegrodę i zobaczę, jak to działa pzdr Bogdan

Panowie, prośba o wyjaśnienie, jaka jest różnica w spalaniu (najlepiej w przypadku palenia drewnem), gdy: a) uchylę drzwiczki z popielnikiem b) uchylę drzwiczki do przerusztowania (nad popielnikiem) c) uchylę drzwiczki zasypowe Muszę mieć któreś drzwiczki uchylone, bo przy nieuchylonych słabo się pali (ciąg komina mam raczej dobry). Najlepiej się pali przy uchylonych drzwiczkach od przerusztowania. Czy po prostu muszę sam znaleźć optimum patrząc na: dym z komina <-> łapanie max temperatury <-> kolor płomienia ? I pytanie, czy da się tak ustawić raz nastawy powietrza, aby przy rozpalaniu/pracy/wygaszaniu nie zmieniać ? pzdr Bogdan

Moim zdaniem duży wpływ na pracę kotła przy paleniu się drewna ma fakt, czy jest ono ściśle ułożone, i tym bardziej by się nie zawiesiło. Ja akurat mam przygotowane drewno pod kominek (długie grube szczapy), więc muszę pionowo je stawiać, gdzie właśnie nie jest ono ściśle ułożone i często się przywiesza. Wtedy często na ruszcie jest dużo 'wolnego miejsca', a zawieszone drewno się wędzi (pewnie w końcu też opada samo opalone na ruszt). Dlatego polana (40cm długości) zamierzam przeciąć na pół i wtedy zasyp układać poziomo jak najściślej. W przypadku poprawnego załadowania temperatura wody w kotle utrzymuje się w granicach 60stopni, w przypadku podwieszania drewna/luzu na ruszcie - 45stopni. pzdr Bogdan

https://youtu.be/BLLewbGpz2Y Załadowane drewnem (brzozą). W przypadku drewna wydaje się, że trzeba mieć albo uchylone drzwiczki załadowcze, albo uchylone drzwiczki popielnika. Wtedy dopiero ciąg powoduje, że płomień staje się niebieski ( podnoszę i opuszczam kilkakrotnie pokrywę, stąd te stuki na filmie) pzdr Bogdan

To jest komin systemowy, musiałbym w kamionce zrobić dziurę. No i tą dziurę u góry (też podłączenie z kamionki) jakoś zalepić. Faktycznie dało mi do myślenia, poczytam, może w kominie systemowym też da się to zrobić bez problemu. Co do grawitacji, to gdyby byl do kupienia 'zawór termiczny', który przy zadanej temperaturze (albo ciśnieniu?) otwiera się. Albo zawór, który przy zaniku napięcia (brak prądu) otwiera się (tutaj nie obejmie przypadku, gdy prąd będzia, a pompa CO się zepsuje). Wtedy bym od razu przy wyjściu z kotła gorącej wody wstawił trójnik, jedna odnoga by szła na pompę, na drugiej odnodze zamontować ten zawór, a dalej grubą rurą do zbiornika CWU (taki bypass grawitacyjny ;) ). pzdr Bogdan

Na etapie budowy szef budowy powiedział, że tak ma być i tak było. W projekcie było założenie, że dom będzie gazem ogrzewany, może dlatego. Faktycznie ta rura i brzydko wygląda i grzeje mocno kotłownię. Zastanawiam się właśnie, czym ładnie to zaizolować (może takim materiałem?, którym niektórzy tłumiki w motocyklach owijają ;) ) pozdr Bogdan

Witam Wczoraj wykonałem pierwsze palenie w moim kotle mpm ds 12-14kw. Pierwsze wrażenie z kotła pozytywne - wygląd, wykonanie OK. Pierwsze palenie jak to pierwsze - trochę dymu, zapach przepalanej farby. Uczę sie palić drewnem. W porównaniu do używanego dotychczas kominka z płaszczem - mdm lepiej trzyma temperaturę. Mam pytanie - obok mpm'a wisi boiler 140l. Jak najprościej zrobić grawitacyjny obieg pomiędzy mpm a zbiornikiem CWU w przypadku, gdy nie działa pompa CO (bo mam jedna pompę CO, która napędza CO i CWU). Da się tanio, mądrze i dobrze ? pzdr Bogdan

Przyłączam się do pytania :) Właśnie mam zaliczkowany kocioł mdm 12-14 i nie wiem, jakiej długości pociąć drewno pzdr Bogdan

@mahony Czy piszesz pojemności komory załadowczej w mpm ds ? Jeżeli tak, to trochę inne są wartości: 8-10 kw ma 28 litrów 12-14kw ma 47 litrów źródło: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html pzdr Bogdan

>Już dużo gorsza jest sytuacja, gdy kocioł ma wymiennik przewymiarowany ... i co wtedy... Jest na to rozwiązanie - wystarczy nie czyścić go ;) Co do MPM - no to żeście zasiali nutkę niepewności - decyzja zakupu prawie podjęta, a tutaj 'takie kwiatki'. Ja jako laik w kwestii kotłów rozumiem, że z tą klapką krótkiego obiegu, to można samemu poprawić, etc. jeżeli się nie domknie, co do kwestii, że być może wymiennik nie odbiera zbyt dobrze temperaturę - czy w zasadzie przekrój kotła i % powierzchni wymiennika (w stosunku do mocy) nie gwarantują dobrej sprawności ? No bo ileż jakaś to filozofia, aby spaliny przeszły daną drogę i się wychłodziły. pzdr Bogdan

Ja posiadam taki komin w środku z kamionki, z zewnątrz pustak, a pomiędzy nimi 2cm wełny mineralnej. Ten odpływ to być może też do kondensatu, ale napewno jak pada deszcz, to ponieważ nie może nic wsiąknąć w kamionkę (w kominie z cegły jak najbardziej), to ścieka i odpływa tą zasyfonowaną rurką. pzdr Bogdan

Ujmę to tak: instalację ogrzewania budowałem 'systemem gospodarczym' - założenie było takie, że chcemy kominek, więc pierwszy sezon 'się przemęczymy' ogrzewając nim. Docelowo marzyła mi się pompa ciepła powietrzna. Tymczasem już minęły 3 sezony (w międzyczasie kupiłem używanego kospela za 1300zł), a ja dalej palę w kominku :) Co do pompy, to wciąż jej nie kupię, bo kosmiczne koszta zakupu i ogólnie jakieś zakłamanie w tej materii odpychają mnie, więc się to przekłada z roku na rok. No i dlatego pomysł z zakupem dolniaka. A akurat ten mpm, bo przeanalizowałem chyba wszystkie dostępne dolniaki i ten mpm wychodzi wg mnie najlepszy stosunek jakości do ceny. Skoro nie było dużego problemu z paleniem w kominku (czystość, obsługa, etc.) to zakłądam, że paląc w dolniaku drewnem będzie tylko łatwiej (niz w kominku). Drewno w moich stronach jest tanie w zakupie, drewnem się fajnie pali, da się utrzymać względną czystość, wiem z doświadczenia po 3 latach palenia w salonie :). pzdr Bogdan

Hej Regulacja temperatury w domu odbywa się za pomocą regulatora elektroniczno-białkowego ;) [białkowy-> białko-> człowiek-> ręcznie] Ponieważ grzeję duetem kominek-kocioł elektr., rozwiązałem to w następujący sposób: 1) kocioł elektryczny sterowany jest sterownikiem auraton. Okienka czasowe na włączenie się kotła elektr. ustawione są na godziny: od 13:00 do 15:00 (2h tańszej taryfy) i od 3:00 do 6:00 rano (3 godziny tańszej taryfy). Załączy się w tych godzinach, gdy temperatura w domu spadnie poniżej 21,6 stopnia (grzeję wodę w kaloryferach na 50stopni) 2) kominek nie ma żadnej automatycznej regulacji - jak robi się zimno (21 stopni w domu to już zimno) - rozpalam w kominku. Dokładam do kominka po paru godzinach, jeżeli widać, że będzie mroźna noc :) pzdr Bogdan

1) W moim projekcie jest podane zapotrzebowanie, ale ono jest nieprawidłowe z 2 powodów - pierwszy, to zmiany w budowie domu na rzecz cieplejszego domu (grubsze ocieplenie, rekuperacja, lepsze okna), a drugi powód to zawyżone w projekcie (na wyrost) straty ciepła - przykładem są straty wynikające z wymiany powietrza, które projektant wyliczył na 5kw! (dom ma kubaturę 900m3, liczył wymianę względem kubatury) 2) Na cieplowlasciwe mam 12kw :) 3) Wracając do ogrzewania dolniakiem - jedna rzecz mnie zastanawia, jak to jest u was. Ja poprzednie 3 sezony tak naprawdę to w kominku 'tylko przepalałem' nawet w najmroźniejsze dni. Nie było ani jednej doby (tej najmroźniejszej), żeby kominek i w nocy kocioł elektryczny pracowały non stop. A w przeciętny dzień to tylko po południu rozpalam i się pali do 22:00). Na szczęście akumulacja domu (dużo, dużo betonu :) ) pozwala zatrzymać sporo ciepła. Tak czy siak wygląda to tak, temperatura waha się od 23 stopni (po nagrzaniu domu zwykle wieczorem) do 21 stopni (zwykle rano, w dzień). Rozumiem, że taka właśnie specyfika kominka - bez bufora tak jest. Mam nadzieję właśnie, że dolniak np. ten mpm pozwoli na porządne kontrolowanie oddawanej mocy, aby zarówno nie było wahnięć temperatury i dłuższa stałopalność. Zapewne kocioł z podajnikiem (na ekogroszek naprzyklad) jest lepiej sterowalny. pzdr Bogdan

Witam Zapotrzebowanie domu wynosi około 12kw, a być może jeszcze mniej. Nie wiem dokładnie - dlaczego?, bo o ile grzeję prądem to wiem w 100%, ile energii poszło, o ile grzeję kominkiem - mam sprzeczne informacje, co do efektywności kominka. Z samego kominka jestem bardzo zadowolony (obłożony w całości szamotem, szyba czysta, wydaje mi się, że budowa kominka ma zarówno powietrze pierwotne, jak i wtórne (wędruje po szybie do góry)). Ale czy faktycznie kominek pozwala na uzyskanie deklarowanej sprawności 75% ? Ktoś w necie straszył, że kominek daje max 30% sprawności, a to by oznaczało, że mam de facto kominek o mocy 8kw, więc zapotrzebowanie na ciepło jeszcze mniejsze. pzdr Bogdan

Dzięki za podpowiedzi, a więc moimi słowami: 1) Paląc w kotle mpm drewnem a) jeżeli ma się porządnie wysezonowane drewno (czyli niska wilgotność) -> da się przyzwoicie sterować mocą = palić dłużej, ale z małą mocą aa) przy zapotrzebowaniu domu na ciepło 12kw przy -20stopniach, kocioł mpm o mocy 12-14kw potrzebuje niestety nie dwóch załadunków na dobę, ale nawet 6 (tylko drewnem) aaa) można kupić przewymiarowany kocioł 25kw, aby zmniejszyć ilość załadunków 2) Teraz kalkuluję: w sezonie grzewczym mam: x) 14 dni o temperaturach od -10 do -20 stopni (mieszkam w Mrozach : )) xx) 1/3 sezonu o temp. od 0 do -10 (styczeń,luty) xxx) 2/3 sezonu o temp. od 15 do 0 (październik,listopad,grudzień,marzec,kwiecień) Ponieważ zapotrzebowanie na ciepło liniowo mniej więcej spada wraz z temperaturą zewn., szacuję, że dla opcji: x) dwa tygodnie w roku pomęczę się z częstym załadunkiem drewna (4-6 razy na dobę) xx) 1/3 sezonu będą podkładał 2-3 razy na dobę xxx) 2/3 sezonu będę podkładał/przepalał 1-2 razy na dobę 3) Moje wnioski: Wydaje mi się najlepszym rozwiazaniem kupno nieprzewymiarowanego kotła (12-14kw) i dla najniższych temperatur w sezonie grzewczym (powiedzmy te 10% w sezonie) posiłkować się jednak węglem. Kupić może najlepiej workowany w papierowe worki 25kg i pakować wprost do komory? To byłoby idealne rozwiązanie, aby worek papierowy z węglem w całości włożyć do komory zasypowej (bez rozrywania worka). Zależy mi na utrzymaniu czystości w kotłowni-pomieszczeniu gospodarczym. pzdr Bogdan

Witam Jako nowy forumowicz chciałem się przywitać na początku. Interesuję się zakupem tego kotła MPM DS o mocy 12-14KW. Dlaczego - bo chciałbym mieć kocioł dolnego spalania, w którym palone będzie głównie drewno. Mam jakieś jednak wątpliwości, bo po lekturze forum (i w necie ogólnie) nie ma przekonywujących postów dotyczących spalania drewna w DS (problemem jest albo względnie niska stałopalność drewna, albo spadająca mocno sprawność kotła wraz z obniżeniem mocy). Jednak suma sumarum wychodzi na to, że mając budżet (3500zł) najlepszym rozwiązaniem jest kocioł DS na przykład tej firmy (bdb stosunek jakości/efektywności do ceny). Odrzucam opcję holzgazu z buforem. Dodam, że od 3 lat ogrzewam dom (180m2) kominkiem z płaszczem wodnym 18kw (12kw płaszcz, 6kw przez szybę) oraz w nocy/nad ranem 3 godziny pradem(kocioł kospel). Chciałbym zamienić ten duet (kominek + prąd) na kocioł mds ds licząc na: 1) niższe koszty ekspolatacji (kominek spalał mniej efektywnie, a prąd druga taryfa to dość drogie źródło ogrzewania) 2) poprawę komfortu palenia drewnem - załadować raz lub dwa razy na dobę bez smrodu,dymu,etc. Uda się ? Dodam, że docelowo marzy sie pompa ciepła powietrzna oraz COŚ do spalania drewna (kocioł albo kominek z pw) przy ekstremalnie niskich temperaturach pzdr Bogdan