ggrb

22 stopnie

Mam ustawiona identyczna. Zmieniłem jeszcze strategie z Eco na Noc. Chyba teraz działa. Choć wcześniej przy temperaturze zew <3 w Eco też powinno załaczać w przedziale czasowym Noc.

Mam w kotle zainstalowany Calormatic 470. Zastanawia mnie dlaczego w trybie Auto w przedziale Noc nie włącza grzania. Temperatura zadana Dzien=Noc. Zmieniam ręcznie w tryb Dzień kocioł po chwili rusza, czego nie chciał zrobić przez dłuższy czas w trybie Auto (Noc).

To może zapytam inaczej. Jak byś rozwiązał problem: 1. kocioł sobie grzeje , a pompka pracuje obiegowa 2. zanik zasilania pompy, kocioł po chwili się wyłącza bo ma odczyt ze sprzegła 3. wraca zasilanie pompy, i co kocioł nie ruszy, kiedy ruszy?? Jak dla mnie to wypisz wymaluj efekt działania termostatu Co do specjalistów to w moim regionie jest problem. Mógłbym z nazwy wymienić firmy, którym najzwyczajniej się "nie chciało". Firma, która zrobiła finalnie kotłownie stanęła na wysokości zadania Jakiś czas temu pewien "instalator" z mojej wsi R. koło Łodzi zrobił wycenę wykonania instalacji. Nawet nie spytał o moje oczekiwania. Pracował w pocie czoła przez 6mc i jak stwierdził dlatego, że "linijką mierzył" wymiary pomieszczeń (na projekcie instalacji ich nie było). Po 1,5 roku stwierdził, że zrobiłby nadal wg swojej wizji czyli podłączył 2 rozdzielacze (12 i 14 obiegów -1700mb rury) do wspólnego obiegu zasilanego przez jedną pompę obiegową, twierdząc że może pracować 24h.

Odświeżę temat, gdyż instalacja został już zrobiona i uruchomiona. Tak jak pisałem dwie strefy grzewcze parter i piętro. Za kotłem Vaillant Ecotec 206/5-5 znajduje się sprzęgło hydrauliczne, a za nim dwie pompy Wilo Yonos 25/60. Na rozdzielaczu piętra zostały zamontowane elektrozawory podpięte do listwy sterującej z modułem sterowania pompą dla tej strefy. Pracą pompy strefy parteru steruje bezprzewodowy Salus 091FLRF. Teraz pytanie do znawców tematu. Serwisant zaproponował, żeby w przyszłości na każdym obwodzie zasilania pompy podpiąć przekaźniki, które sterowałby sygnałem zwarcia zacisków RT24V, które fabrycznie są zwarte i tym samym wyłączały grzanie w momencie wyłączenia obu pomp. Normalnie kocioł się wyłączy gdy czujnik temperatury w sprzęgle wykryje wzrost temperatury na powrocie. Jeżeli się coś pomyliłem to proszę o sprostowanie. Pytanie czy jest możliwość zmuszenia kotła do grzania gdy którykolwiek z obiegów jest aktywny?

Nie mam mieszaczy. 100% podłogówki. Za sprzęgłem dwie strefy i dwie pompy CO. Przed sprzęgłem kocioł Vaillant ecoTec. Z tego co zrozumiałem kocioł będzie się wyłączać na podstawie sygnału z czujnik temperatury zainstalowanego w sprzęgle.

U mnie wylewki wylane 2 miesiące temu. Nawet w trakcie wylewania i dzień po szyby nie parowały. Dach nie ocieplony. Szpary nad murłatami. U mnie sterowniki będzie trzeba ustawić na chłodzenie, żeby załączyły pompy. przewodowe ERT30 jeszcze da ustawić na 35C, ale bezprzewodowego 091FLRT na 30C to chyba w w trzy woreczki strunowe i do wiadra z zimną wodą

Jak wygląda wygrzewanie w latem w temperaturach powyżej 30 stopni?. Posadzka nagrzana od słońca, woda w rurkach też.

Problem rozwiązany. Salus ma siłowniki z gwintem 28x1.5, których nie umieścił na stronie WWW. Specjalnie pod nietypowe rozdzielacze KAN i HERZ. Siłownik bez, żadnych adapterów pasuje na zawór w rozdzielaczu.

Czy ktoś może mi napisać jaki gwint ma zawór pod siłownik w rozdzielacz KAN 75A. Czy mogę zastosować bezpośrednio silowniki Salusa T30 z gwintem M30x1,5 czy potrzebuję adapter? W dokumentacji nie jest wyraźnie napisane jaki gwint tylko, że silownik KAN wymaga adaptera M28. Trochę dziwne, że ten sam dystrybutor w linii produktów wprowadźa adapter.

Oczywiście że odpowietrzyłem instalacje. Przelałem kilkukrotnie pojemność instalacji Wycieki początkowo były (na o-ringach) - zostały opanowane.

Też bym chciał aby wszystko wyglądało podręcznikowo. Pogody nie zamówię na żądanie Ułożyłem samodzielnie 260m2 (1800mb) podłogówki i poza cieknącymi o-ringami, na które nie byłem przygotowany to jestem super zadowolony. W poradniku montażu Purmo jest napisane dokładnie tyle "4. Próba ciśnieniowa Sprawdzenie szczelności instalacji należy przeprowadzać pod ciśnieniem próbnym o 2 bary wyższym od ciśnienia roboczego w danej instalacji, jednak przy ciśnieniu nie niższym niż 6 barów. Ciśnienie takie należy utrzymywać także później, podczas układania jastrychu ze względu na możliwość lepszej kontroli. Z próby szczelności należy sporządzić odpowiedni protokół." Dla rury PEXPENTA maksymalne parametry pracy: temperatura 90( tmax 110°C), ciśnienie 6 bar. Jak dla mnie to "Zalecenia", które załączyłeś są sprzeczne z tym pod czym podpisuje się Producent.

O co Ci chodzi "dobrze się bawisz"?

Mam pytanie odnośnie próby szczelności. Po wyeliminowaniu przecieków na o-ringach i na pompowaniu instalacji pod ciśnieniem 6bar, zauważyłem że ciśnienie spada, ale wszędzie jest sucho. W artykułach na temat próby szczelności nie wyczytałem nic na temat wpływu temperatury i nasłonecznienia Wczoraj rano napompowałem oba rozdzielacze do 6,2 bar do godz 14:30 na górnym spadło do 5,4 bar na dolnym do 5,6 bar O godz 14:30 dopompowałem dolny rozdzielacz (parter, spuszczone rolety) do 6,0 bar, do 16:30 spadło do 5,9 bar, dzisiaj rano 6:30 było 6,0 bar O godz 16:10 dopompowałem górny rozdzielacz (poddasze, duże okna, bez rolet) do 6,0 bar, dzisiaj rano 6;30 było ok 6,6 bar. Z dolnego spuściłem te 6,6 na 6,0. O godz 7:50 gdy wychodziłem na górnym było 6,0 ale na dolnym wzrosło do 6,3. Ja mam to interpretować. Czy próba jest pozytywna

Kupiłem o-ringi i je wymieniłem. W sumie wymieniłem 6szt x 50gr. Dla mnie to był koszt 3zł, stracone całe 2 dni, próbę chciałem zrobić w czwartek (Bożę Ciało), a mogłem zrobić dopiero w piątek po pracy. Ogólnie po wymianie bez zastrzeżeń. Gdybym był zawodowym hydraulikiem to pewnie bym miał w zapasie o-ringi. Ponieważ nie jestem to dla mnie minusem jest brak zapasowych o-ringów w rozdzielaczu za 1000zł Dziwna sprawa w tym, że żaden o-ring na belce powrotnej nie wymagał wymiany 26 obiegów. Pisałem wcześniej, że niektóre nie były dokręcone więc dokręciłem wszystkie przed zamontowaniem drugiego rozdzielacza. Wszystkie podłączenia PEX (górna i dolna belka) dokręcałem w ten sam sposób.

To ja robię jedno wielkie zgłoszenie. Oringi w nyplach w belce zasilajacej są fabrycznie uszkodzone. Bardzo podobne uszkodzenia. Wymontowałem jeden ktory przy probie sprężonym powietrzem syczał i polecialem wymontować z drugiego rozdzielacza na którym 4 obwody jeszcze nie były podpięte. Od razu trafiłem na kolejny uszkodzony. Drugi wymontowany był ok. W końcu zalałem instalację wodą ale nie robiłem testu pompą. Przy ciśnieniu z sieci 3 bar na 3-4 nyplach ciekło. O dziwo belka powrotna suchutka. Pewnie dlatego że w fabryce monter dokręcał rączkami. Ciekaw jestem jak w KAN wygląda kontrola jakości. Nie sprawdzacie każdej szt pod kątem szczelności? Swoją drogą moglibyście te kilka oringów dorzucić.

Na tym rozdzielaczu max obieg 95 m razem z dobiegiem (13 na belce), pozostałe po 85-65m. Na całość poszlo 950mb rury, sr 70 na obieg. Robiłem projekt i obliczenia w Audytorze CO. Powinno być ok. Co do rozdzielacza mam taką uwagę żeby Kan lepiej sprawdzał nyple. Co 2-3 na rotametrach był luźno wkręcony. Na drugim 12 obwodowym sprawdze co się da odkręcić gołymi rękoma.

Dziękuję ale o tym to ja wiem (tzn. wyczytałem). Chodziło mi bardziej o logistyczne podejście do tematu. Mógłbym wszystko spiąć razem, zrobić próbę wodną i zalać na czas robienia wylewek. Nie chciałbym jednak eksperymentować, kupować zbędne elementy, których później nie da się wykorzystać w finalnej wersji kotłowni. Chciałbym zrobić to w miarę poprawnie jak na zupełnego amatora.

Proszę o wskazówki co do praktycznego podejścia wykonania próby szczelności podłogówki. Na dwóch piętrach mam po jednym rozdzielaczu nie podłączonym narazie do rur pex32 zasilających. Wylewki będą robione w 2 dni Czy prawidłowo powinienem oba rozdzielacze podpiąć do zasilających rur pex, w kotłowni dorobić tymczasowe połączenie obiegów, odpowietrzacz i z poziomu kotłowni napełniać instalacje. Czy też każdy rozdzielacz sprawdzać osobno, dokupić dodatkowy manometr żeby go zostawić np na pietrze,a pompę odłaczyć i użyć jej do sprawczenia i bierzacej kontroli podczas robienia wylewek na parterze. Mam pompkę do prób. Czy mam ją podłączać przez zawór spustowy czy przez zawór 1" na wejściu rozdzielacza? w załaczniku rozdzielacz pietze w trakcie podpinania obiegów. Na parterze podobny bez dodatkowych 2 obiegów.

Próba instalacji CWU zrobiona. Napompowałem wodą do 8bar (wg manometru na pompie do testów, bo na manometrze filtra z Aquafilter FHMB było 5bar) i tak zostało przez min. 30 min (ja potrzymałem ok 1,5godz). Na obu manometrach ciśnienie nie spadło.

Ten teflon na korkach to tymczasowo. Ten na połączeniu filtra osadnikowego z nyplem 1" to taka pakuła z teflonem z pojemnika (UNIPAK LOCTITE 55 150mb). Poprawiałem dwa razy pakuły + pasta. W końcu użyłem tego Loctite. Na sucho połączenie wydało mi się dość luźne. Może powinienem zrobić pasta+pakuły+pasta

Podepnę się pod temat. Sprawdzałem swoja instalacje CWU poprawkach, które robiłem po "instalatorze". Próbę robiłem powietrzem pompując instalację do 3bar. Stwierdziłem nieszczelność na jednym z korków więc dla pewności wykręciłem wszystkie, owinąłem taśmą teflonową i wkręciłem. Sprawdzałem mydłem czy nie ma już pęcherzyków. Następnie stwierdziłem, że puszcza na łączeniu filtra siatkowego i nypla. Ciśnienie sprawdzałem na manometrze zamontowanym na filtrze siatkowym Zamknąłem zawór za sekcja filtrów i wyszło, że to na niej nadal spada ciśnienie do 0bar mimo ponownego nawinięcia pakuł oraz zastąpienia ich nitką z teflonem. Odkręciłem zawór główny i zalałem filtry wodą z sieci odpowietrzyłem (na manometrze wskazuje ok 2,7bar). Zakręciłem zawór ciśnienie spadło minimalnie, Znowu odkręciłem - ciśnienie wzrosło. I tak kilka razy (dni) W końcu zostawiłem główny zawór odkręcony i nie stwierdziłem, żeby ciekło. Czy to oznacza że sekcja filtrów jest jednak szczelna biorąc pod uwagę, że korpusy są odkręcane Teraz chciałbym przeprowadzić próbę ciśnieniową wodną. Mam pompę do prób. Pytanie jak i czy odpowietrzać instalację CWU? W kotłowni rury zakończone zaślepkami. Na piętrze tymczasowo zimna i ciepła woda przy wannie połączone. Mogę wkręcić zawór do przyłącza prysznica i przelać wodę ale to raczej nie odpowietrzy "ślepo" zakończonych odcinków instalacji. Jakieś sugestie jak podejść do tematu?

Napiszę, że gięcie rury zakończone sukcesem. Dla amatora jest problem z wypożyczeniem giętarki w Łodzi bo zadana wypożyczalnia nie ma takiego sprzętu. Jedna wypożyczalnia mogła ściągnąć urządzenie z Katowic (do wyboru Geberit albo Rothenberger) do max średnicy rury 32mm. Niestety promień gięcia 116mm, a producent napisał 128mm, ale zaleca 160mm (jak dla rozmiaru rury 40). Nie zastanawiając zadzwoniłem do stolarza, który zrobił mi klocek z drewna z łukiem 90 stopni o promieniu 200mm, wyżłobił frezem półokrągły rowek o śr 32mm, całość za 20zł+napiwek Rura była gięta w tym samym kierunku co fabrycznie zwinięty krążek. Jakby ktoś potrzebował to zostało mi lekko ponad 10mb markowej rury pex/al/pe 32mm. Oddam w dobre ręce i nie zedrę. Klocek dorzucę za free.

Dzieki majschi. Promień 128mm przy użyciu giętarki mi wystarczy nawet 200-300

Zakupiłem do tego na razie złączki 32x1" GZ Tigris M1 pod zakończenia rozdzielaczy Znajomy mi je polecił, bo od niego pożyczę zaciskarkę w systemie U. Polecał jeszcze rurę Wavin, ale jest tylko w sztandze 5m, a u mnie jest 6m w poprzek garażu Wolałbym uniknąć łączenia w posadce. Dodatkowe kolanka to dodatkowy nie mały koszt. Wada to w przypadku przecieku trzeba wyciąć cały element i zastąpić kolankiem i dwoma mufami Jestem z Łodzi można się jakość z Tobą MAK skontaktować?