DoradcaKAN

Wliczając do porównania koszty robocizny (wykwalifikowany monter do lutowania - nie każdy "zjadacz chleba" sobie z tym poradzi), czas montażu jednego i drugiego systemu, ceny rynkowe po rabacie, zaciskana stal węglowa wychodzi bardzo konkurencyjnie do miedzi lutowanej a nawet tradycyjnej stali spawanej - dane z analizy wykonanej klika lat do tyłu na przykładzie wymiany instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym na jednym z warszawskich osiedli, nazwy już nie pamiętam. Brak pracy z otwartym ogniem to był dodatkowy plus gdyż wymiana prowadzona była na żywym organizmie tzn. w lokalach które były cały czas użytkowane przez mieszkańców. Bardzo prosty i nieskomplikowany montaż umożliwia składanie instalacji nawet przez osoby niewykwalifikowane, wystarczy krótki instruktaż lub zapoznanie się z zasadami montażu podanymi w poradnikach technicznych - narzędzi nie musisz kupować możesz je wypożyczyć. System przed zaprasowaniem możesz dokładnie spasować/złożyć bez problemów "na sucho", jak jest OK wykonujesz zaprasowanie poszczególnych kształtek - w miedzi tego nie zrobisz. Czas wykonania instalacji jest zdecydowanie krótszy na korzyść stali zaprasowywanej, a w przypadku większych inwestycji (instalacji) jest nieporównywalnie krótszy... a czas to pieniądz. Pozdro ;)

Narzędzia do montażu obu systemów można wypożyczyć w dobrych hurtowniach.

Może być zastosowana stal węglowa zewnętrznie ocynkowana, łączona w bardzo szybkiej, wygodnej i bezpiecznej technologii "Press" (zagniatanie kształtki na rurze). W tym przypadku spełnione muszą być przede wszystkim dwa ważne warunki: instalacja wykonana z tych rur musi być zamknięta (ciśnieniowa) bez dostępu powietrza do wody instalacyjnej, rury muszą być też zabezpieczone przed długotrwałym oddziaływaniem wilgoci na zewnętrzne ścianki rury - przejścia rur przez pomieszczenia o podwyższonej wilgoci, zabezpieczenie przed "poceniem" się rur itp. Ceny możesz porównać sobie sam: Stal węglowa (System KAN-therm Steel): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-steel.pdf Stel nierdzewna (System KAN-therm Inox): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-inox.pdf Pozdrawiam.

OK, czyli instalacja dobrze odpowietrzona, zdjęte górne tworzywowe pokrętła/zaślepki. pioso czy po drodze sprawdzałeś filtry, czy wszystko jest drożne? Czy kiedykolwiek ktoś mógł zmieniać nastawy na zaworach rozdzielacza, szczególnie tym powrotnym do kotła? Nie ruszaj na razie zaworów na dolnej belce - to na koniec, jak złapiesz wyższą temp. zasilania OP. Możesz spróbować odkręcić bardziej zawór regulacyjny powrotny do kotła (zwiększy się strumień wody wracającej do kotła a tym samym zwiększy przepływ gorącej wody z kotła na górną belkę) - więcej wody gorącej z kotła zmiesza się z wodą wracającą z pętli OP i parametry powinny wzrosnąć, taka jest zasada regulacji temp. zasilania OP. Zakręć zawór licząc jaka była nastawa, zapisz żebyś nie zapomniał i spróbuj otworzyć o jeden obrót więcej niż był ustawiony pierwotnie (jak zadziała to znaczy że ktoś Ci rozregulował układ), oczywiście zostaw na kilka godzin niech układ się ustabilizuje. Opcja z pompą też może wchodzić w grę - być może jest zamulona lub w ogóle wyzionęła ducha :) P.S. Rozumiem że swoje odczucia działania OP (tj. jak ciepła była podłoga gdy instalacja działała poprawnie) opierasz o 9-letnią eksploatację tej instalacji. Chcę przez to powiedzieć że temp. zasilania pętli OP na poziomie 33st. C często już wystarcza do uzyskania wymaganej temp. posadzki (a tym samym pomieszczenia). Zauważ że w poradnikach podajemy wartości temp. posadzki na poziomie około 26st. C. Dobrze działające ogrzewanie podłogowe powinno być lekko ciepłe.

Automatyka radiowa KAN-therm SMART z opcją podłączenia i sterowania on-line: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm.html 2 x listwa (1 na podłoge np. opcji master, 2 na grzejniki w opcji slave), w obu jest moduł pompowy który zatrzyma pompę na po zamknięciu wszystkich siłowników ilość pomieszczeń lub grupa pomieszczeń x termostat pokojowy siłownik elektryczny x ilość grzejników + ilość pętli OP - siłowniki elektryczne na grzejniki i rozdzielacz OP i podłączone do poszczególnych listew z listwy master sygnał do kotła - w przypadku braku zapotrzebowania na ciepło zatrzyma kocioł Przydatną opcją jest możliwość zarządzania instalacją poprzez sieć internet - smartfon

Widzę że kolega "Sambor" udzielił Ci chyba najbardziej optymalnego pod kątem technicznym rozwiązania czyli rozdzielenia instalacji i zastosowania sprzęgła. Twoja aktualna pompa prawdopodobnie nie jest wstanie poradzić sobie z całą obecną instalacją (nie wyczytałem też jakie tam masz średnice - mogą okazać się zbyt małe). Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe zastosowanie pompowych grup mieszających do przypięcia do rozdzielacza OP na pewno nie powinieneś iść w kierunku zastosowania układu mieszającego z tzw.kapilarą - jest to urządzenie które należy stosować w przypadku kotłów niekondensacyjnych i innych źródeł ciepła dających parametr min. 60 st. C (przy takiej temp. jest możliwe dobre wyregulowanie tego układu, w przypadku połączenia takiego układu mieszającego z kotłem kondensacyjnym będziemy mieli dodatkowe obniżanie temp. zasilania OP lub będziemy musieli podwyższać temp. zasilania z pieca do wartości przy których proces kondensacji nie będzie już zachodził). W Twojej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pompowego układu mieszającego z 3-dr zaworem termostatycznym i pompą elektroniczną (nastawa na pracę przy stałym przepływie): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-op.pdf (element o kodzie: K-803003) DTR-ka (od strony 8): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN_instrukcja_grup_pompowych_PL-05-2014.pdf W takim przypadku będziesz miał stałą temp. zasilania pętli OP (ustawianą ręcznie na zaworze termostatycznym) ale także możliwa będzie praca kotła przy niższych parametrach i osiągnięcie procesu kondensacji na kotle - jeśli będą mocniejsze mrozy masz jeszcze grzejniki które ewentualnie dogrzeją Ci pomieszczenie. Jaka jest cena takiego układu zobaczysz w cenniku, jeśli naprawdę chcesz sprawdzić jaki będzie efekt tylko po zamontowaniu takiego urządzenia do rozdzielacza OP (bez kucia ścian i rozdzielania) proszę bardzo ale warto wziąć pod uwagę koszty jakie w tym przypadku musisz ponieść - moim zdaniem działanie ma małe szanse na poprawę hydrauliki całej instalacji. Z drugiej zaś strony, nawet po rozdzieleniu instalacji, urządzenie będziesz mógł wykorzystać w nowym układzie. Sam musisz podjąć decyzję - ale na pewno zapomnij o stałowartościowej grupie pompowej z tzw. kapilarą (o stałym stopniu zmieszania).

Witam, jest to stary model rozdzielacza OP z modułem mieszającym naszej produkcji, kierunki przepływu są trochę inne jak pokazane zostało to na zdjęciu, czyli zasilanie z pieca idzie na górę do zaworu termostatycznego i dalej na górną belkę (dlatego w konstrukcji przewidziano tam zawór z głowicą termostatyczną), powrót z pętli ogrzewania podłogowego jest także do górnej belki (tam następuje zmieszanie obu strumieni), następnie pompa tłoczy zmieszaną wodę do dolnej belki i zasila pętlę ogrzewania zaś część przepływu wraca z powrotem do kotła - w zależności od nastawy dolnego zaworu powrotnego (do kotła) - dzięki temu, w skrócie, ile wody powróci do kotła tyle samo jej wpłynie z kotła do górnego zaworu i do górnej belki aby dogrzać, schłodzoną przez ogrzewanie podłogowe wodę. Przylga zamontowana na dolnej belce, zasilającej OP, pilnuje aby w podłogę nie wpłynęła woda o temperaturze wyższej niż nastawiona jest na głowicy termostatycznej (na zdjęciu 45st. C), jeśli te parametry będą wyższe przylga zamknie zawór termostatyczny, czyli zasilanie z kotła, a pompa w tym czasie będzie ganiać wodę w OP aż do jej schłodzenia do wartości ustawionej na głowicy (zamontowanej na zaworze). Temp. zasilania OP ustawia się za pomocą regulacji nastawy dolnego zaworu (na powrocie do kotła), jeśli będziemy go dławili temp. zasilania OP będzie spadać, jeśli będziemy go otwierać powinna rosnąć (wskazania dolnego termometru) - więcej lub mniej wody będzie wracać do kotła tym samym więcej lub mniej gorącej wody z kotła będzie wpływać do układu. Regulację tego układu najlepiej wykonać przy temp. z pieca jaka będzie występowała przez większość sezonu grzewczego a na głowicy ustawić max. temp. jaką chcielibyśmy wpuścić do OP. Jeśli kocioł "chodzi" na pogodówce wg. krzywej grzewczej to przy największych mrozach będzie wzrastać temp. zasilania z kotła tym samym, nie zmieniając nastawy zaworu powrotnego do kotła, będzie rosła temp. zasilania OP - dlatego taki typ układów mieszających nazywa się stałowartościowymi. Nastawa na głowicy ma nas zabezpieczyć przed zbyt dużą temp. na podłodze (jej nastawa powinna wynosić około 45-50st. C taka temp. zasilania pojawi się bardzo dużych mrozach). Na dolnej belce zasilającej są też bardzo ważne elementy - zwory regulujące przepływy przez poszczególne pętle grzewcze (w innych typach rozdzielaczy spotyka się przepływomierze) - moim skromnym zdaniem te są lepsze (lepiej radzą sobie w instalacjach glikolowych i są mniej awaryjne). Tymi zaworami dokonujemy tzw. równoważenia hydraulicznego pętli - od "jakości" jego wykonania zależy końcowy efekt pracy całego układu grzejnego, należy wykonać to tak aby nie było efektu że woda popłynie tylko do krótkich pętli a zabraknie nam przepływu na długie pętle - wartości tych nastaw są zazwyczaj wyliczane przez projektantów i powinny być określone w dokumentacji projektowej instalacji, o ile była wykonana. Jeśli nie dysponujemy projektem taką regulację wykonuje się to na tzw. wyczucie instalatorskie - stosuje się zasadę dławienia krótkich pętli i otwierania zaworów na pętlach długich, i tak aż osiągniemy efekt równej temp. na wszystkich pętlach (pomiar pirometrem lub nawet przez dotyk dłonią pętli dolnych lub górnych). Jeśli układ pracował poprawnie przez 9 lat i nikt nie zmieniał nastaw na zaworach, powrotnym do kotła i regulacyjnych na pętlach OP, to znaczy że układ jest OK. Jeśli przy wymianie naczynia przeponowego była spuszczana wodą z instalacji, najlepiej próbować dokładnie odpowietrzyć cały układ OP (wszystkie pętle pojedynczo) i pompę OP. Pompę w układzie odpowietrzysz, odkręcając śrubę do przednim deklu pompy (bieg I). Pętle OP już ciut trudniej - pompa na bieg III, zamykasz pętle OP i tylko jedną (odpowietrzaną) zostawiasz otwartą, następnie delikatnie otwierasz odpowietrznik na górnej belce i sprawdzasz czy uchodzi z niego woda z powietrzem, przy stałym strumieniu zamykasz - pętla odpowietrzona. Oczywiście pilnuj ciśnienia na instalacji i w przypadku dużych upustów wody uzupełniaj ją do instalacji. Pętle najlepiej zamykać przez górne zawory tak aby nie zniszczyć regulacji na dolnych zaworach regulacyjnych, można to zrobić dzięki dokręceniu max. tej tworzywowej nakrętki - oczywiście później dla normalnej poprawnej pracy OP te tworzywowe nakrętki należy całkowicie zdjąć. Jeśli będziemy zamykać pętle OP poprzez dolne zawory regulacyjne, BEZWZGLĘDNIE, dla późniejszej łatwej nastawy/regulacji tych zaworów, należy zapisać sobie ich obecne ustawienie (o ile przez te 9 lat kiedy dobrze grzało nie było zmieniane - zliczyć ilość obrotów zaworu do stanu zamknięcia). Po odpowietrzeniu konkretnej pętli OP, z powrotem ustawić zawór w pierwotnym położeniu. Pozdrawiam.