mazi17

Odnośnie Twojego nowego opału Walek to chyba nic nie poradzisz - mi z kolei działo się podobnie z pieklorzem (biało zielone opakowanie- aż 29MJ) - nie pomagała regulacja nawiewem i przesłony - i tak czy siak potężne spieki miałem - z kolei EKORET (przezroczyste worki z zielonym nadrukiem - chyba 26 albo 28MJ) palił mi się w miarę dobrze tzn spieki oczywiście były ale dużo mniejsze niż w pieklorzu. Zatem może trafiamy na jakieś inne partie węgla - nie wiem - ale nie mogłem wyeliminować tych spieków. Obecnie palę miałem, małą mocą pieca (6s podawania i 60 przerwy) i miał dopala mi się ładnie - spieki są ale nie jest dużo gorzej niż na dobrym ekogroszku. Pozdrawiam

Nie wiem skąd wyczytałeś że ja uważam inaczej - oczywiście, że im dłuższe podtrzymanie tym mniej opału pójdzie :-) Pozdrawiam

Z mojego doświadczenia z DDU25kW: - odnośnie zasmolenia się komory spalania: tutaj winowajca jest tylko jeden a mianowicie ruszt wodny który schładza spaliny i nie pozwala na ich pełne dopalenie się (dopalają się w wyższej temperaturze a ruszt wodny który ma dużo mniejszą temperaturę po prostu je schładza). Powyższe sprawdziłem u znajomego który posiada piec Klimosza z rusztem wodnym i jest to samo - konieczność częstego czyszczenia. - odnośnie czasu podtrzymania to głównym czynnikiem mającym na niego wpływ, to w mojej instalacji "ochrona powrotu" czyli pilnowanie temperatury powrotu a mianowicie zastosowanie zaworu 4-drogowego z czujnikiem powrotu, zaworu oraz siłownikiem. Skoro sterownik pilnuje temperatury powrotu i jest ona na poziomie powyżej 50 stopni to nie generuje się duża strata temperatury w piecu (każdy piec ma jakąś pojemność ogrzewanej wody "na pokładzie" i jeśli jest duża różnica temperatur: zadana-powrót to oczywistym jest to że szybko wyjdzie z tego podtrzymania bo woda którą kumuluje - wystudzi się. Moc z jaką pracuje kocioł ma również duże znaczenie (większa moc=dłuższe podtrzymanie) ale sprawa temperatury powrotu jest istotniejsza. U znajomego nie mogliśmy wydłużyć czasu podtrzymania wszelkimi parametrami na sterowniku pieca - nie posiadał on zaworu czterodrogowego łączącego wyjście z pieca z jego powrotem - po jego zainstalowaniu czas wydłużył się kilkukrotnie nie wpływając znacząco na ciepło płynące bezpośrednio na podłogówkę czy kaloryfery. - stosowanie sadpalu: w mojej ocenie dobra sprawa ponieważ sadza która pojawia się na ściankach jest jak pyłek który łatwo zdmuchnąć czy usunąć zmiotką - nie wgryza/nie topi się w znaczeniu smolenia. Temat ustawień to "temat rzeka" ale przy wielu godzinach czasu spędzonego na obserwowaniu swojego pieca mogę stwierdzić że 3 powyższe moje uwagi są słuszne. Każde rozbieżności należy analizować od danej instalacji (zastosowanie zaworów 3 i 4 drogowych, zawory termostatyczne na kaloryferach, ocieplenie budynku itp - czyli zapotrzebowanie na ciepło budynku i straty generowane przez instalacje czy sam budynek) Reszta ustawień to tylko dopieszczanie parametrów do danej instalacji/domu i ilości spalanego opału dla danych warunków pogodowych. Pozdrowionka

Odnośnie palenia to: Palę miałem kaloryczności ok 22MJ - średnio pali mi 20kg na dobę (w domu 23 stopnie, dom ocieplony - 100m podłogówki, 90 kaloryfery, poddasze 180m jeszcze nie ogrzewane). Moje ustawienia to: 8s podawanie (wieksze podawanie skutkowało niedopalaniem opału) 50s przerwa dmuchawa 25% podtrzymanie 20 sek przerwa podtrzymania: 45min wentylator w podtrzymaniu 30 s co 15 minut. Piec w podtrzymaniu stoi ok 40min. Ogólnie to robią mi się spieki w formie rynny tzn i na spodzie i na bokach rynny są spieki które kruszą się dopiero po "załamaniu" poza rynną (jak już wiszą poza rynną). Nie mogę za bardzo wyeliminować tych spieków - wydaje mi się że taki miał spiekający jest ale kupiłem go w rewelacyjnej cenie zatem nie przeszkadza mi to aż tak mocno - gdybym wydał 900zł/tone za opał to żądałbym lepszego popiołu :-) Pozdrawiam wszystkich - może ktoś jeszcze pali miałem i moglibyśmy podyskutować?

Miałem się odezwać w sprawie SADPALU a więc: - jestem zadowolony z jego używania. Wcześniej po letnim paleniu (czasami niewysuszonym drzewem) kocioł zasyfił się smolistym osadem i nie szło się go pozbyć. Po dwutygodniowej kuracji kociołek czysty w sensie braku "smoły" na ściankach kotła. Obecnie wsypuje jedną łyżeczkę dziennie bezpośrednio na palenisko i faktycznie nie tworzy się taki smolisty osad na kotle a jedynie taki pył łatwy do zdmuchnięcia albo starcia przy czyszczeniu kotła (nie trzeba go szorować, sadza nie przykleja się mocno do blachy). Oczywiście nie można wsypywać SADPALu do zasobnika bo grozi to korozją ale wrzucając na palenisko widzę tutaj same plusy (wcześniej tworzyły mi się takie warstwy sadzy które ciężko było zdrapać ze ścian kotła).

Witam. Odnośnie twoich pytań Walek dot. tych pokręteł na dole rozdzielacza od podłogówki to służą one zdławieniu obiegu. Opiszę to na swoim przykładzie czyli: mam rozdzielacz na 7 obiegów i przy najkrótszych obiegach "zdławiam" je tym pokrętłem po to aby na pozostałe obiegi wystarczyło mocy pompki (mocy nie w sensie pełnej mocy pompki tylko np przy 1 stopniu ustawionym na pompce). Chodzi o to że krótki obieg szybciej się nagrzeje (woda szybciej przez niego przepłynie i popłynie znowu "świeża"/ciepła woda) a długie obiegi mogą być niedogrzane w dalszych odcinkach instalacji. Dlatego warto zdławić trochę te krótkie obiegi aby większy przepływ pozostał na dłuższe obiegi aby je w pełni dogrzać.

Oczywiście czytam wszelkie instrukcje i informacje na opakowaniu - jest na nim napisane aby nie wsypywać go do zasobnika tylko po łyżeczce bezpośrednio na żar na palniku - a na dachu "ceramika" :-) . Czy ktoś ma złe doświadczenia z sadpalem!?

Witam w nowym sezonie :-) Ja również palę miałem jak jeden z kolegów i jestem bardzo zadowolony. Kaloryczność miału to 22MJ. Moje ustawienia to: Praca 10s czas przerwy: 55s wentylator: 25% Podtrzymanie: 20s Przerwa w podtrzymaniu 55 min wentylator 30s co 30min Miał bardziej spieka mi się od groszku lecz jest ładnie wypalony i kruchy więc nie przeszkadza mi to. Kupiłem właśnie na próbę sadpal na sadzę (proszek który powoduje ponoć dopalanie sadzy itd.) - wsypuje się go łyżeczką na palenisko (na żar). Po praktykuję i napiszę swoje spostrzeżenia za jakiś czas. Pozdrawiam wszystkich

Witam. Ja również od kilku tygodni palę wyłącznie miałem (kaloryczność 23MJ) i można by się wymienić spostrzeżeniami co do tego rodzaju paliwa. Ogólnie to więcej popiołu ale to chyba oczywiste. Dużym minusem jest fakt że podczas jego spalania tworzy się spiek w formie rynny który nie pozwala na dokładne spalanie górnej warstwy paliwa. Czyli przy starcie (początku palenia) jest OK lecz przy pozostawieniu i nie ruszaniu paleniska po kilku godzinach tworzy się warstwa od spodu i po bokach spieków które są dobrze wypalone lecz ograniczają przepływ powietrza do pozostałej części opału co w konsekwencji powoduje nie dopalanie się miału wewnątrz tej rynienki /utworzonej skorupy i jego spadanie do pojemnika na popiół. Próbowałem już różne kombinacje ustawień od zmiany szczeliny powietrza na wentylatorze, prędkości wentylatora po częstrze ale krótsze podawanie paliwa (aby ruszyć palenisko) lecz brak większych efektów. Może komuś udało się ustawić optymalne parametry dla spalania miału !?

Witam wszystkich po raz pierwszy. Przeczytałem ten wątek od deski do deski - większość moich krótkich doświadczeń z tym piecem pokrywa się z waszymi wypowiedziami. Napisze może swój rozwiązany problem który był wcześniej już muśnięty lecz nie rozwiązany a mianowicie rozbieżność temperatury wskazywanej na sterowniku a tym analogowym wskazywanym na kotle. Po wielu testach (zamianach czujników od CWU, powrotu czy wymianie sterownika na nowy - w ramach gwarancji) dostałem w końcu odpowiedź od serwisu że wskazania termometru na kotle można skorygować. Robi się to od spodu tego termometru - należy zdemontować (w moim kotle DDU 25kW) te szarą maskownice (blache na górze kotła) - kilkanaście blachowkrętów, unieść te blache i od spodu wysunąć wskaźnik analogowy wciskając po prawej i lewej jego stronie 2 zaczepy. Wskaźnik ten jest na długim przewodzie więc nie ma problemu aby go swobodnie wyciągnąć. Następnie na jego spodzie wkrętakiem płaskim korygujemy jego wskazania w górę lub w dół - montaż w odwrotnej kolejności i w końcu można się cieszyć identycznymi (bądź bardzo zbliżonymi) wskazaniami temperatury kotła na sterowniku i wskaźnika analogowego na kotle :-) Pozdrawiam wszystkich forumowiczów