jkr80

swid3r Ja już powoli ogarniam moją sinusoidę wynika ona z tego że kocioł jest spięty z buforem ciepła odległym od niego o 1,5m za pomocą rur 1,5 cala - tłumienie przepływu pomaga. Jeżeli chodzi o termometr mam zupełnie inny bo oryginał kłamał. Co do PW w palniku zauważ że w bocznych cegłach na wysokości fabrycznych otworów w Hefie wycięte są otwory. Odnośnie obróbki szamotu to kątówka z tarczą diamentową załatwia sprawę. tnie się szybko i przyjemnie.

swid3r Wg mnie najlepszą opcją była by opcja nr 2 lub 5. O wkręceniu miarkownika w trójnik na rurze zasilającej także myślałem i dochodzę do wniosku że to najlepszy pomysł bo przecież nas interesuje najbardziej temperatura na zasilaniu ( wiadomo, że na kotle wtedy jest na podobnym poziomie). Ponieważ walczę z Ururką (rozładowywanie bufora) będę musiał coś zmienić i w związku z tym najłatwiej będzie mi przerobić układ do opcji nr 3 jak u Ciebie a wtedy.... trójnik i miarkownik w zasilanie. Czy możesz mi opisać jak takie podłączenie się sprawuje i jak grzejesz? Odnośnie tego jak zamontować palnik spójrzcie proszę na mój (post nr 449 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12273-piec-dolnego-spalania-hef/page-23) Palnik okłada 3 ściany na pełnej wysokości wymiennika ( 4 cegły do góry, po bokach 2 - patrz foto) i zamontowany jest bez ani jednego kawałka metalu - tylko o konstrukcję HEFA. Problem tylko jest taki że nie mam cegły na pierwszej grodzi gdyż radzili koledzy, że za bardzo zmniejszy się moc kotła a w sumie teraz pole światła kanału zmniejszyło się dwukrotnie. Należało by robić wszystko z płytek 1,5 lub 2 cm. A ponieważ takich nie miałem więc zrobiłem na razie jak na zdjęciach. Poza tym te płytki szamotowe 1,5 czy 2 cm są piekielnie drogie w stosunku do cegieł.

Athi Z tym uszczelnieniem to może spróbuj tak włożyć sznur żeby uszczelnił szczelinę a na czas eksperymentu nie używaj klapki. Żeby dołożyć do kotła zamknij na chwilę pG (miarkownik i otwórz na 1 cam drzwi zasypowe - dym zostanie wciągnięty i po ptakach. Dłużej zejdzie Ci się tylko z rozpalaniem.Ja próbowałem uszczelniać wełną mineralną isover (szklana-może skalna byłaby lepsza) ruszt pionowy zanim dociąłem blachę. Jak wyciągnąłem tą wełnę to była w większości wytopiona. Dlatego radzę sznur. Co prawda w okolicy rusztu pionowego jest żar i w związku z tym dużo większe temperatury. Dziś u mnie pali się ale jutro poszukam tej szczeliny o której piszesz bo u mnie też na pełnej mocy kocioł spala bezdymnie a na podtrzymaniu dymi. Ponadto na wymiennikach jest sadza a na sadzy szary popiół (raz więcej tego popiołu raz mniej).

Moim zdaniem dymienia nie będzie jak się da doregulować miarkownik tak aby dawał mniej powietrza. Zauważcie że jak dym wychodzi na kotłownię przy otwartych bądź rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych to wystarczy przymknąc klapkę PW i dym jest momentalnie zasysany do kotła. Pozostaje tylko sprawa regulacji kotła. Panowie - rury o jakich średnicach macie przyłączone bezpośrednio do kotła? Najbardziej interesują mnie te gdzie kocioł i instalacja pracuje na grawitacji. A może ktoś wie lub mógłby mnie skontrolować jakie powinny być. Dla P=27kW przepływu ok 0,5m/s delta T =40stC mi wychodzi rura calówka.

Dzięki Emus Popróbuję z groszkiem. A czy w chwili wolnego czasu mógłbyś zmierzyć o ile rozwiera się w Twoim kotle komora zasypowa i na jakiej wysokości? Chodzi mi o złapanie kąta. Wstawiam rysunek dla lepszego zrozumienia: Ja mam układ nr 1 ale uważam że dla bardziej poprawnego działania termometru wkręconego w płaszcz i miarkownika byłby układy nr 2, 3 lub 5. Należy cały czas brać pod uwagę, że kocioł z buforem połączony jest rurami 1,5" i pracuje wyłącznie grawitacyjnie. Co o tym sądzicie? Heniek Jeżeli musisz dolewać wody to masz nieszczelność: 1 na wierzchu - musisz dokłanie obejrzeć instalację 2 ukrytą - w ścianie w posadzce czy Bóg wie jeszcze gdzie szukaj przecieków Naczynie wzbiorcze - (jeżeli masz układ typu otwartego) to tam powinna być "dziura"

Zastanawia mnie jeszcze dlaczego miarkownik ma u mnie taką bezwładność pomimo tunningu. I myślę tak : W Hefie są wspawane fabrycznie po dwa króćce zasilania i powrotu do podłączenia insrtalacji. Króćce dla miarkownika i termometru są po prawej stronie stojąc frontem do kotła. U mnie rura zasilająca podłączona jest do lewego króćca a powrotna do prawego. Ponadto mam dwa termometry 1- wkręcony w kruciec bliższy prawemu krućcowi zasilania (u mnie naczynie wzbiorcze) a drugi gazowy kapilarny zamontowany jest na rurze zasilającej. Różnice wskazań w niektórych stanach pracy kotła sięgają 20stC. Skąd się to bierze? Wg mnie pod termometrem wkręconym w kocioł nie ma aż tak szybkiego przepływu i woda ochładza i grzeje się wolniej. Podejrzewam stąd, że z miarkownikiem jest tak samo. Co o tym myślicie? 1.Może warto byłoby przełożyć rurę zasilania na prawy króciec (mniejsza bezwładność miarkownika? 2.Pod które króćce u Was podłączony jest Hef?

Panowie A gdzie kupujecie węgiel z Wesołej tak żeby mieć pewność że to węgiel z Wesołej. Ja na pierwszy sezon kupiłem w kopalni Bogdanka bo stwierdziłem że orżną mnie najwyżej raz . No ale ten węgiel zawiesza się. Trzeba by spróbować tej Wesołej jak piszecie ale gdzie tu znaleźć uczciwego sprzedawcę. Emus z któregoś postu wyczytałem że groszek jakby mniej Ci się zawieszał niż orzech - czy możesz to potwierdzić lub zaprzeczyć?

Hej W sobotę zamontowałem sobie nowy palnik ceramiczny. Dalej mam problem z zawieszającym się węglem.

Pragnę nadmienić, że to Ty pierwszy mówiłeś o ruchomej blasze a ja tylko ustosunkowałem się do Twojego pomysłu. Jeżeli natomiast wiesz jaki będzie efekt założenia nieruchomej blachy napisz proszę. Z wypowiedzi emusa wnioskuję więc, że węgiel podczas spiekania skleja się ze ściankami i dlatego nie opada? No bo jeżeli skleił by się tylko węgiel z węglem to ta cała bryła powinna jeszcze bardziej opaść z powodu większej masy. Czy tak jest? Musi być jakiś sposób, żeby spowodować jego opadanie,,,,,

Heniek Bez urazy - spawać to wg mnie jedno a jak powinna wyglądać konstrukcja to drugie. Proponuje skupić się najpierw na tym drugim. Poza tym nie jest łatwo przebić się przez mocno spiekający się węgiel aby go rozbić. Przez grubszą warstwę rozumiem że będzie jeszcze gorzej. Sama idea powiększenia komory zasypowej jest jak najbardziej ok.

Arthi Blachę zamierzam na początek położyć na pierwszym wymienniku poziomą częścią a część dolna po prostu się o niego oprze. Ruchoma ta blacha moim zdaniem nie mam sensu. Jeżeli ktoś chce zasypać kocioł i tak jak sugerujesz cofnie się tą blachę do wymiennika to po zasypaniu kotła już nie wróci ona na swoje miejsce. Opał nie da jej wrócić. Można by się pokusić o ustawienie jej z drugiej strony. Może także należało by zastosować tego typu blachy na przynajmniej 1 ściance bocznej. Problem jest właściwie jeden - mianowicie jakie powinno się zastosować kąty aby nawet najbardziej spiekający się węgiel nie zawieszał się - ewentualnie dodatkowo można położyć tą cegłę jak pisał lebskileb . Poza tym czy ktoś wie o ile węgiel się rozszerza jak się spieka? Mając tą wiadomość można by spróbować wyliczyć kąty. Może wypowiedział by się w tej sprawie Pan Przemek?

Hej A ja przetestowałem dwa rozwiązania 1. Uszczelniłem ruszt pionowy - efekt słabsze temperatury na kotle i dużo więcej sadzy - nie polecam tego rozwiązania 2. Pochyliłem ruszt poprzez poniesienie ruszt od strony drzwiczek o 4,5 cm - efekt - widocznego na spalanie brak, łatwiej się rozpala, palnik się nie zapycha, czasem wpadnie węgiel pomiędzy ruszta a poziomą blachę od strony drzwiczek ale to rzadko - na dwa dni testów węgiel wpadł raz Palę węglem z Bogdanki, Węgiel ten spieka się i zatrzymuje w komorze zasypowej. Ze względu na cenę wcale nie mam ochoty zmienieć węgla a poza tym mam jeszcze ze 2,5T i muszę go spalić. Co myślicie o tym aby zastosować blachę jak na rysunku? Jaki powinien być wymiar A żeby nawet spiekający się węgiel opadał?.

Hej Arthi pisze, że obniżanie tyłu nie bardzo ma sens. Uważam też, że lepiej było by ponieść przód, bo zmniejszyła by sie trochę przestrzeń między rusztem a wymiennikiem 1 a którą to uważa się za dużą w hefie. Ponadto moim zdaniem powinno się unikać żarzenia się węgli za wymiennikiem 1 a także ruszt na szerokości kanału pomiędzy wymiennikiem 1 a 2 winien być zaślepiony (patrz last rico, i schematy drogich kotłów DS). Stąd też moje propozycje. O 4-4,5 cm podniesienia rusztu od strony drzwiczek pisałem w odniesieniu do hefa 27 KW. Odnośnie proponowanego palnika to wziąłem pod uwagę wypowiedź Arthiego i trochę pozmnieniałem - a cała ta zabawa po to aby móc utrzymaywać stałą temperaturę i grzać na maks. Ja chciałbym ciągle mieć 95 stC. A może nie potrzebna była by cegła na pierwszym wymienniku? Fidel24 pisze, że stałą temp łatwiej utrzymać na dużym zładzie wody i w grawitacji (tak mam) a u mnie dziś znowu sinus 60-80-60-80 bez tykania kotła - czary? ;) Dziś zauważyłem, że pali i się w kotle do góry. Trochę spieka się węgiel. Ale może ten sznur co wymieniałem w drzwiczkach jest jakiś dd? Niby taki jak w serwisie mówili ale jakoś luźno wszedł. Co o tym myślicie?

arthi Ruszt da raę podnieść sprawdzałem. Aby uzyskać opcję 2 należy dołożyć płaskownik z przodu o wysokości 4-4,5 cm - ruszta wyjdą oczywiście ponad blachę dolną otworu drzwiczek i będzie utrudnione rozpalanie - ale myślę że to jest do przeskoczenia. Bardziej mnie interesuje w którą stronę ten ruszt pochylić

Cegłę na rusztach myślałem aby zawiesić na wieszaku jak to robili koledzy z forum wcześniej tyle, że ten wieszak byłby jeszcze wygięty z 0,5 cm nad rusztem aby położyć na tym zagięciu cegłę. Ponadto myślałem czy nie lepiej byłoby zamiast płaskiej cegły dać trójkątną

Noszę się i ja z przeróbkami ale chciałem zacząć od postaw czyli wymiana uszczelnień drzwiczek, doszlifowanie klapki PG,zaślepienie przestrzeni pomięzy blaczą wyczystki górnej a wymiennikiem nr 3, tunning miarkownika. Zmiany jakie ponadto chciałem wprowadzić to: 1. Pochylenie rusztu - prosze o opinie która opcja lepsza bo słyszałem już różne zdania Ruszt - Opcja 1 Ruszt - Opcja 2 2. Palnik szamotowy - proszę o wszelkie opinie Sugestie poniżej. Na razie chodzi mi o kształt. Mniej brałem po uwagę jak go włożyć.

swid3r jaką maszt temp na kotle przy takim paleniu jak na zamieszczonym filmie? Jak masz ustawiony kocioł? Ja za Boga Chińskiego nie mogę ustawić kotła aby uzyskać coś poobnego.

A gdzie jeśli można wiedzieć? Ja także z lubelskiego.

Ja mam właśnie bufor

Pomyślałem chwilę i wychodzi mai tak: (Wartośc opałowa węgla w MJ/kg * masa węgla w kg /czas w sekundach ) * sprawność kotła = moc w watach czyli Wartość opałowa to 26-28MJ/kg 28000000*18/(6*3600)*0,8=18666,67 W = ok 18,6kW 26000000*18/(6*3600)*0,8=17333,33 W = ok 17,3kW

Sugerujesz , że PW powinno być sterowane. Wiesz tu ja się nie znam ale uważam i zgadzam się z Twoimi spostrzeżeniami, że jeżeli sterujemy powietrzem to całkowitym do spalania.

Wiadro jest po lepiku takie wysokie myślę że ma ze 20l albo i więcej. Ważyłem węgiel w tym wiadrze i średnio jest ok 18 kg Duża ilość wody wynika z tego że układ ogrzewania to 100% podłogówki. Ponadto żadne zabawki ( WM czy GGWC jeszcze nie działa) brakuje drzwi do wiatrołapu, a podłogówkę załączam do kontaktu i grzeje wszędzie po równo. Być może jak to wszystko powłączam wyreguluje i ocieplę bufor to spalanie węgla spadnie. A tak w ogóle to skąd mam wiedzieć jak odpowiednio palić? W szkole tego nie uczą ;) 1 Kocioł ma furczeć - tzn ma być słychać jak się pali czy nie? 2 Jak ustawić dobrze to wtórne powietrze? 3 Jak ustawić dobrze pierwotne - jak widziałeś miarkownik mam "stunningowany" ale i tak są wachania temperatury. A można podobno bardzo precycyjnie za pomocą miarkownika sterować. Emus - Twoje sugestie nr 1 i 2 na razie nie wchodzą w grę

Z tą bogdanką to może i masz rację ale cena.... Węgiel kupowałem po 470pln/t prosto z kopalni (orżną mnie najwyżej raz). Stwierdziłem więc, że nawet jak spalę go trochę więcej to i tak będzie ok. Nie wziąłem tylko pod uwagę, żę Hef jest wrażliwy na spiekanie się węgla. Próbowałem z tzw. syberyjskim węglem po 800PLN było trochę lepiej ale cena.... Ponadto teraz syberyjski to podobno każdy który wjeżdża zza wschodniej granicy. Poza tym: Palę dopiero pierwszy sezon w tym kotle a ten kocioł jest moim pierwszym kotłem w życiu ;)

Hej Na razie bufor mam jeszcze nieocieplony (brak czasu:() Jak go ocieplę temperatura powrotu powinna wynosić ok 30stC. Przepływ tłumię zaworem kulowym 1,5" wpiętym w powrót. Kocioł nie ma problemu ze startem (zamontowana jest U-rurka i właściwie na bufor przepłw zaczyna się jak temp wynosi 45-60stC). Różnica wychodzi z tego że mam problem z tym miarkownikiem i dodatkowo kręcę tym zaworem od dławienia. Jak policzyłeś moc kotła ze spalania węgla? W założeniu potrzebne było 25 kW więc kupiłem 27 i najchętniej taką moc bym z niego wyduszał. Czy masz może jakiś pomysł jak?

1 tak przepływu wody przez kocioł - bufor połączony jest rurami 1,5" w grawitacji i woda przepłukuje za szybko kocioł. Jak stłumię przepływ kocioł jest w stanie nawet zagotować wodę 1 Paliwo węgiel typu orzech z Bogdanki (trochę się spieka i trzeba go uderzyć by spadł poza tym zostają niedopalone węgle które przy następnym paleniu dopalają się) 2 nie wiem czy na ciąg mogę narzekać bo wiadro węgla ok 18 kg spala się w ciągu 4-6h a 3 kocioł ma nagrzać bufor 2300l