MacG

Wczoraj urodził się jeszcze temat zastosowania kotła innego producenta - np. IMMERGAS 24 kW, dokładniej VICTRIX X 24 2 I Co o nim sądzicie ? Znamionowa wydajność cieplna (c.w.u.) 26,7 kW Znamionowa wydajność cieplna (c.o.) 24,1 kW Minimalna wydajność cieplna 3,2 kW Znamionowa moc cieplna (użyteczna) (c.w.u.) 26,0 kW Znamionowa moc cieplna (użyteczna) (c.o.) 23,6 kW Minimalna moc cieplna (użyteczna) kW 3,0 kW Użyteczna sprawność cieplna (80*/60*) przy mocy znam./min. % 97,8 / 94,9 Użyteczna sprawność cieplna (50*/30*) przy mocy znam./min. % 106,7 / 103,0 Użyteczna sprawność cieplna (40*/30*) przy mocy znam./min. % 108,1 / 107,1 Strata ciepła przez obudowę z palnikiem Wył/Wł (80/60*C) % 0,41 / 0,50 Strata ciepła przez komina z palnikiem Wył/Wł (80/60*C) % 0,02 / 2,00 Czy w/w wytłuszczone parametry, mówią o minimalnej mocy palnika/kotła dla CO - byłby to bardzo szeroki zakres modulacji, który sprawdziłby się znacznie lepiej niż w kotłach Vaillant, gdzie zakres modulacji dla 24 kW to 9 - 24 kW. Ewentualnie co polecalibyście innego/jaki kocioł/jaki producent, w zakresie mocy maksymalnej 20-24 kW ? Do tego należałoby dobrać jakiś regulator pokojowy + zasobnik około 150 L i zestaw spalinowy - byłby finisz ;-)

Witaj, Tak, CWU to prosta sprawa - jest to kwestia czy zasobnik podgrzeje w 10 czy 15-20 minut - tutaj nie ma problemu, 150 L wody z doświadczenia wiem, że wystarczy. Cały czas jest zagadnienie wydajności kotła do CO której nie jestem pewny. Jak można zauważy, moc grzejników przy temp. 55/45/20* C to 15,5 kW + 40 m2 podłogówki - to jest praktycznie 90-100% mocy kotła (wliczając podlogówkę). A jak będę musiał grzać przez tydzień przy -25* C to ... będzie problem, bo kocioł nie da rady, braknie mu mocy i tyle. Wiem że to skrajne temperatury, ale mimo wszystko u nas występują (południe, strefa klimatyczna III) i po to liczy się jakieś zapotrzebowanie i moc instalacji, aby działało to sprawnie przy założonym obciążeniu cieplnym, z pewnym zapasem mocy (w katalogu marketingowcy piszą co chcą - użytkowanie pokazuje, jak to się ma w rzeczywistości, podobnie z kalorycznością gazu itd. itp.). 21 kW byłoby dużo lepsze ale... Vaillant ma dobrą promocje teraz i stąd wybór padł na tego producenta, mam tez blisko serwis tych kotłów stąd decyzje o wyborze Vaillanta - a oni mają 12, 18, 26 kW w tym przedziale - przydałyby się moce co 3 kW, byłoby idealnie ;-) Skłaniam się coraz bardziej do 24 kW i spokojnego snu - że nie będę musiał w nocy latać dokładać do kominka LUB na kolejną zimę instalować jakiegoś dodatkowego źródła ciepła (coś na paliwa stałe). Jedyne co mnie jeszcze zastanawia to zużcie gazu latem, przy grzaniu CWU - nie wiem jakie mogą byc to wartości, o ile będzie droższe grzanie 18 kW a 24 kW - jestem przekonany że to nie jest wartość rzędu 30%, ponieważ jak woda chłodniejsza to 24 kW nagrzeje ją szybciej, 18 będzie wolniej grzało - jedynie podtrzymanie temp. może być droższe, większy kocioł może "na starcie" / załączeniu połknąć więcej gazu. To takie moje luźne przemyślenia... PS. Serwisant - w sumie zastanowiła mnie po jakimś czasie Twoje wypowiedź w kontekście Co do podłogówki zaś, to życzę powodzenia instalatorom, którzy w taki sposób budują instalacje podłogowe. Jednym słowem amatorka!!! OK, w pierszej chwili uznałem, że faktycznie pewnie instalatorzy coś sknocili ale... nie mam do tego żadnych podstaw jeszcze, bo bez pieca nie wiem czy grzeje czy też nie grzeje, więc złego słowa na razie napisać nie mogę o tej instalacji. W kwestii doboru mocy - troszke po nich pojechałeś, że nie umią obliczyć mocy kotla na potrzeby mojego domku - niemniej jednak, ty również zastoswałeś metodę uproszczoną obliczeń a ja osobiście posługuje się bardzo prostym wyliczeniem jeśli chodzi o kotły i grzejniki. Wystarczy przyjąć ok 70-80W/m2. Wyliczenia te przyjmuje się zarówno do obliczen mocy grzejników w danym pomieszczeniu jak i dla mocy kotła, z czego kocioł powinien być powiększony o moc na zapotrzebowanie na cwu. co może się mocno mijać z prawdą. Mój instalator wahał się pomiędzy kotłem 18 a 24, ostatecznej odpowiedzi mi nie udzielił - przyjął podobne jak Ty założenia, nawet wyższe bo 100 W/m2. Nie mam zwyczaju wdawać się w kłótnie i dyskusje nie na temat - wątek instalatorów kończę.

Witaj Serwisant, dzięki za odpowiedź, W planie jest komin poziomy z wyprowadzeniem pionowym tj. - 3,0 m w poziomie w strefie kotłowni/ogrzewanej, + 0,5 m wyjście przez ścianę i pionowo ponad dach, to około 1 m - czy w tym wypadku jest to wyprowadzenie poziome przez ścianę czy już pionowe ? Nie wiem jak interpretować przepisy, jak do takiej sytuacji ma się przepis o 21 kW mocy kotła ? Kotły mają możliwość ograniczenia mocy np. do 20-21 kW i wtedy spełniony zostanie przepis, a 21 kW do tego domku to aż nadmiar mocy. Wspominasz o zapotrzebowaniu na energię - w sobotę spotkałem się z człowiekiem, który wykonuje świadectwa energetyczne budynków - wprowadził większość danych budynku do arkusza, po przeliczał, określił strony świata, przeszklenia itd. itp - wyszło zapotrzebowanie na moc 125 kWh / m2 - co o tym sądzić ?, bo z tego wychodzi 23 kW zapotrzebowania przy III strefie klimatycznej (-20* C), temperatura pomieszczenia 20* C. W mojej ocenie to zbyt wysokie wyliczenia, ale cóż - prężcież to człowiek który się na tym zna, jako lajkonik w tej dziedzinie ciężko jest mi to podważyć :(. W tej sytuacji NIE WIEM ile mam przyjąć kWh/kW na m2 mocy w domku, który w mojej ocenie budowany jest w technologii energooszczędnej i staram się to cały czas czynić (sensowne ocieplenie poddasza, ścian zewnętrznych). Wyliczenia 70-80 W/m2 odnoszą się w Twoim doświadczeniu do pow. użytkowej ? - mój instalator przyjmował 100 W/m2 przy doborze grzejników, a jak widzisz specjalista z arkuszami wyliczył jeszcze coś innego :-( - i kto ma tutaj rację, nie mam pojęcia. Podłogówka - temat osobny, nie ma tak strasznie dużo (łącznie 40 m2 - wiem że sporo osób, nawet na tym forum stosuje podobne rozwiązania oparte na RTLach i zasila podłogówki z powrotu - tylko widzisz, ja powierzam instalację ludziom, którzy mają to wykonać dobrze i ma to działać - jak będą problemy to niestety, ale nie ja za to będę odpowiedzialny, bo ja mówiłem że ma być dobrze i ma działać. Wiem że mieszacze i osobna pompka to byłoby super, ale z drugiej strony - koszt dodatkowy 1000 - 2000 zł za automatykę do tego to też wydatek nie mały, stąd instalator zapewnia mnie, że to będzie działać - jak będzie problem, to instalator będzie wprowadzał poprawki, ja jestem Klientem i mam prawo się na tym nie znać. Instalator mówi tak - 18 kW powinien wystarczyć, ale na 100% tego nie powiedzą - więc jak część podobnych firm, zaproponował większy kocioł 24 kW który jest droższy o około 300-400 zł od 18-tki - jest po bezpiecznej stronie, bo 24 kW to na 100% wystarczy. Jak zresztą zauważysz, to obliczenia zapotrzebowania na CO z 3 różnych źródeł (instalatora, specjalisty i Twoje) różnią się o około 25% każde - bądź tu mądry i pisz wiersze... Tak jak wspomniałem we wcześniejszych postach, moc grzejników przy 55/45/20* C to łącznie 14,5 kW + 40 m2 podłogówki której mocy nie potrafię obliczyć. Jak zwiększę temp. OKAZJONALNIE (przy -20/-25* C) np. do 65* C to moc grzejników będzie około 18 kW. Od początku zakładałem kondensat, który powinien w mojej instalacji pracować MAX na temp. 55* C na zasilaniu (przy -20) - grzejniki zostały przewymiarowane i przy tej temp. zasilania mają zapewnić moc do ogrzewania pomieszczenia na +20* C. Jeżeli przy tych wartościach zachodzi częściowa kondensacja to jest OK (uzyskam np. 100% sprawności kotła), jak temp. zasilania będzie niższa, sprawność wzrośnie. Zdarzyć się może, że kilka/naście dni w roku (wg wyliczeń 15-20 dni w roku) będzie on pracował z temp. zasilania 75* C i wtedy zgodzę się, ze sprawność spadnie do 90-95 % - tego nie przewidzę, ale wiem że pozostały okres będzie to sprawność zbliżona do 100% czego kocioł tradycyjny gazowy mi nie zapewni (sprawność około 90%). Jakiś czas temu, w innym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9713-dobor-grzejnikow-do-pieca-kondensacyjnego/ dyskutowałem w kwestii doboru grzejników. Jak dobrze zauważyłem na sam koniec - ile osób, tyle opinii i tyle porad - nadal pozostają dylematy, jaka moc kotła, czy podłogówka będzie działać (ta oparta na RTLach) oraz jakie zapotrzebowanie na ogrzewanie posiada nowo budowany dom. Pomału tracę nadzieję na prawidłowe rozwiązanie tej zagadki a czas ucieka i dzień decyzji zbliża się nieubłaganie... ;-(

Witaj dodan i dzięki za odpowiedź, Policzyłem już w miarę dokładnie powierzchnię użytkową po zmianach w projekcie i zagospodarowaniu stryszku na pralnie/suszarnie i garderobę - powierzchnia do ogrzewania to 180-190 m2. Przeliczyłem również aktualną MOC grzejników które mam założone, przyjąłem parametry instalacji i czynnika grzewczego na 55/45/20* C (znośne dla kondensatu) i wygląda to tak: 1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 500 = 59 W 1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 800 = 84 W czyli: - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 500 - 180 żeberek x 59 W = 10620 W = 10,62 kW - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 800 - 40 żeberek x 84 W = 3360 W = 3,36 kW - 40 m2 podłogówki bez mieszaczy = ??? nie wiem, nie potrafię tego obliczyć :( - 2 ręcznikowce w łazienkach x 276 W = 552 W = 0,55 kW RAZEM: 14,53 kW (bez 40 m2 podłogówki) Ale gdyby przy tej temp. zasilania okazało się, że moc grzejników nie jest wystarczająca (wg moich przeliczeń jest zgodna z projektem, ale... życie pokaże jak będzie) trzeba będzie zwiększyć temp. zasilania - tylko na ile ? - 60 / ?? / 20* C - 65 / ?? / 20* C Gdyby przyjąć że będzie to podane przez Vaillanta na stronie internetowej 75/60/20* C to zapotrzebowanie na energię CO wyglądałoby następująco: 1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 500 = 101 W 1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 800 = 157 W czyli: - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 500 - 180 żeberek x 101 W = 18180W = 18,18 kW - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 800 - 40 żeberek x 157 W = 6280 W = 6,28 kW - 40 m2 podłogówki bez mieszaczy = ??? nie wiem, nie potrafię tego obliczyć :( - 2 ręcznikowce w łazienkach x 500 W = 1000 W = 1,00 kW RAZEM: 25,46 kW (bez 40 m2 podłogówki) Jednak przy takich mocach w domku byłoby nie do wytrzymania ? temperatura 35-40* C, więc taka moc jest za dużo aby ogrzewać dom, to byłaby sauna :) No i dalej dylemat - 18 kW czy 24 kW :) A gdyby zastosować kocioł 24 kW i ograniczyć jego moc np. do 20 kW na CO to czy byłoby to ekonomiczne rozwiązanie z punktu widzenia zużycia gazu ? Jak w takiej sytuacji zachowywałby się kocioł przy letnim ogrzewaniu CWU ? rozumiem, że 18 kW to sobie bez problemu poradzi, tak jak i 24 kW ? ale czy w tym okresie praca kotła 24 kW będzie droższa niż 18 kW pod względem zużycia gazu ? Jak dobrze rozumiem, można ograniczyć moc kotła w zakresie CO i dostosować go do instalacji i będzie on pracował równie ekonomicznie jak 18 kW ? jedyna różnica będzie przy CWU gdzie kocioł pracuje z pełną mocą ? Liczę na kontynuację rozważań i podpowiedź - co robić :(

Witaj dodan, dzięki za odpowiedź, Hmmm - spoko, tylko jak mam to policzyć w miarę dokładnie, samo zapotrzebowanie ? Czy wystarczy obliczyć moc odbiorników (grzejniki + podłogówka) czy iść raczej w kierunku obliczenia mocy i zapotrzebowania budynku na ciepło (w jakimś stopniu wyrażają to grzejniki i podłogówka)... Czy ewentualnie jest jakiś LAMERSKI sposób na obliczenie tego - ja całkowicie z innej branży jestem (programista) i najchętniej skorzystałbym z jakiegoś programu LUB znawcy tematu - może ktoś z forum mógłby pomóc. Zastosowane materiały do budowy domku znam, powierzchnię znam, gorzej z wzorami i obliczeniami - zapewne są to dziesiątki parametrów i wzorów :-( Porady większości instalatorów z okolicy to 1 żeberko na 1m2 lub 100 W na 1m2 itp - to nie są żadne obliczenia, tylko jakieś nieznane mi teorie i zasady obliczeń "na oko"... Ech, co za kwas z tym :-(

Witaj mak, dzięki za odpowiedź :) OK, Vaillant ma modulowaną moc, od 30-100% czyli przy 24 kW piszą na stronie że będzie to 9 - 24 kW - czyli tutaj problemu większego nie ma, przy mniejszym kotle 18 kW byłyby to odpowiednio moce 7 - 18 kW, OK, czyli na CO moc ustawia się w zależności od zapotrzebowania instalacji, a na CWU piec zawsze daje 100% mocy z tytułu priorytetu - czyli albo 18 kW dla mniejszego, albo 24 kW dla większego kotła, Przypuszczam, że zapotrzebowanie domku około 200-220 m2 (250 m2 po podłodze, ale są skosy i garaż na +5 tylko grzany) do ogrzania to może być moc pomiędzy 15-20 kW, teoretycznie może wystarczyć 18 kW ale przy niewielkiej dopłacie chyba lepiej pójść w większy kocioł 24 kW i spać spokojnie - dobrze kombinuję ? (różnica w cenie 18 kW a 24 kW to około 400 zł brutto) Instalacja już wykonana, grzejniki zamontowane czekam tylko na wybór kotła i podłączenie gazy - instalator twierdzi, że nie będzie z nią żadnego problemu (trzymam ich za słowo i mam nadzieję, że tak będzie) Piony i doprowadzenia główne do rozdzielaczy w miedzi, od rozdzielaczy PEXem do grzejników - ale ALUMINIOWYCH. Wiem że to konfiguracja mało polecana ze względu na reakcje chemiczne, ale instalator zapewnia mnie, że instalacja na 100% mnie przeżyje (a zamierzam jeszcze chwilkę pożyć ;-)) i że w konflikt MIEDZI i ALUMINIUM nie będzie miał znacznego wpływu na żywotność całego systemu - inhibitor dodamy do wody, możliwe że zaleję instalację (jeżeli można) wodą dystylowaną, te zabiegi powinny zminimalizować ryzyko utleniania się i reakcji (grzejniki nie są chińskie, producent Ferolli - na stronie określają jak przygotować instalację do pracy w KAŻDEJ z możliwych konfiguracji, gwarancja 10 lat). Wiem że stal i plastik byłyby lepsze ale... stal, jakoś nie byłem przekonany do głównych instalacji rozdzielaczy/pionów, a plastik - ponieważ myślę o alternatywnym źródle ciepła na przyszłość, jakim może być paliwo stałe nie chciałem ryzykować ewentualnego przegrzania instalacji w przypadku jakiś kłopotów z temperaturą po. 95* C, gdzie plastik może mieć problem - instalator odradzam mi plastik, stawiając na MIEDŹ lub STAL. Oby miał rację i reakcje chemiczne nie zachodziły - bo sporo kasy wydałem na przewymiarowane grzejniki i nie chciałbym jakiś niespodzianek w przyszłości - niestety klamki zapadły, decyzji nie da się już cofnąć ;-) Twierdzi że tak - jak "dał ciała" to będzie tak musiał kombinować, aby było dobrze - ja zleciłem wykonanie DZIAŁAJĄCEJ INSTALACJI, rozmawiałem, akceptowałem koszty - twierdzi że będzie to działać i bez mieszaczy się obejdzie. te 40 m2 podłogówki to suma pomieszczeń: 2 łazienki, wiatrołap, kuchnia i kawałek holu. Jakiś cudów w rozdzielaczu to nie ma ;-) - muszę zrobić fotkę, to będzie wszystko ładnie widać, ale jak pamiętam to są 2 zawarty typu RTL i to wszystko - reszta PEXa idzie bezpośrednio do grzejników... Dziś porozmawiam jeszcze z instalatorem w kwestii proponowanej mocy kotła i ogólnie całej instalacji CO - mrozy się zbliżają, trzeba finalizować instalację i grzać ;-)

Witam - pomoże ktoś :rolleyes: (bo mi się promocja skończy na ten kocioł i będzie du*a zbita)... Zasobnik CWU 150 L będzie - ostateczna decyzja (zakładając że woda CWU będzie o temp. około 42-45* C). Nadal jednak stoję przed wyborem mocy samego kotła i od kilku dni mam mętlik w głowie, czytając artykuły w necie i przeglądając inne fora - niestety często wypisują tam totalne bzdury, opieram się więc TYLKO na informacjach z bieżącego forum...

Hej, dzięki za odpowiedź :-) Ad 1 Aktualnie kocioł pracuje już na temp. >= 80* C - jednak opał jeszcze nie jest suchy, stąd efektywność spalania nie jest jeszcze taka, jaka być powinna :-( - przenosimy część opału do kotłowni w charakterze suszarni (kotłownia dość ciepła jest, piec i połączenie z kominem/czopuch oddają trochę ciepła w pomieszczenie), W okolicy brak użytkowników takich kotłów - bynajmniej wśród pytanych z okolicy instalatorów CO nie spotkałem takich, którzy instalowaliby podobne kotły na drewno i nie mają namiarów na użytkowników :-( Na Słowacji ojciec zna 2 takich userów - będzie z nimi rozmawiał ;-) Ad 2 Zapach drewna - pięknie pachnie drewienko, koniec czarnym kurzem, pyłem i śmierdzącym dymem ( nie mam nic do osób palących wszelkimi odmianami węgla, groszków i miałów - ale porostu to całkiem inna bajka, jak otworzysz palenisko a tu nie śmierdzi, w kotłowni unosi się lekki zapach drewna, względnie dymu ale innego niż węgiel) - tego właśnie chciał ojciec, odejścia od 35 letniego palenia węglem, koksem, miałem itd. itp. i niestety, brudu w kotłowni, Ad 3 :-) rekordzista wśród kominów - to brzmi dumnie :-D, faktycznie komin jest sporych rozmiarów, ale to wynik (jak wspominałem), opalania wcześniej 2 ogromnych cieplarni/szklarni - tam były piece o dużej mocy i zajmowały około 10 m2 powierzchni kotłowni - masakra to była, niezapomniane czasy jak wywoziło się w sobotę 10-15 dużych taczek żużlu itp. efektów palenia - 2x więcej trzeba było nawieźć na kilka dni opalania - dziękuję że te czasy już minęły, to był dramat... PS. nawet przez 3 lata mieliśmy zatrudnionego PALACZA który cały dzień i noc pilnował 2 pieców - he he, burżuazja rzekłby ktoś - ale elektroniki 30 lat temu to niewiele było, czujnik temp. wody z dzwonkiem to był już niezły bajer :-D Co do czujnika ciągu - nie mam pewności, nie wnikałem w to ale dopytam czy posiada... Postaram się zrobić lepsze fotki - ale to w ciągu dnia, jak będzie widniej i jak zainstaluje oświetlenie w kotłowni, teraz brak jakiegoś sensownego - ciemno tam i kiepskie foto wychodzi. Jeżeli chodzi o układ - to chyba jest otwarty lub mieszany, bo na pewno na zewnątrz jest wyprowadzona jakaś rura przelewowa - gdyby coś się działo, tam lałaby się woda ;-) tak na pewno było, ale czy część układu czasami nie jest zamknięta to nie wiem - nie znam się na tym :-( Instalację wykonywał lokalny instalator/firma, nie mam niestety żadnego schematu, pewnie musiałbym posiedzieć w kotłowni i opisać to, rurka po rurce, od czego i do czego - pomyślę nad tym, może informatyk "oprogramuje" tą instalację w Paincie :-D Pompy źle założone - hmmm, gdybym to wiedział wcześniej top bym się upomniał ;-) - mam poprosić o poprawkę ?, mogę ściągnąć chłopaków i pewnie to poprawią, z tym nie będzie problemu... Ad 4 fi 150 :-) - na bank, takie jak wyjście z czopucha - właśnie dziś kupię wełnę ocieplenia komina blaszanego, bo ostatnio tak przygrzało na wylocie spalin, że podtopiło turbolit na rurkach... muszę to koniecznie osłonić, tutaj sprawa jasna i klarowna - dzięki :-) Ad 5 Instalator nacikał na duży bufor, 500 - 1000 L ale ojciec się uparł że nie - nie było więc tematu, kwestia kosztów może, bo to kolejne X tyś zł. Przypuszczam że po tej zimie zmieni zdanie i dołoży jeszcze bufor, bo to wtedy rewelacja by była - palić na 85-90 w kotle, zasilić CWU + bufor i na kilka godzin jest ogrzewanie bazujące tylko na buforze, piec w podtrzymaniu lub sam się wygasi. Instalator cały czas o nim wspominał, ale niestety - na razie nie przeszła ta inwestycja :-( Teraz zimą, będzie dobry odbiór czynnika grzewczego, ponieważ do ogrzania około 180 m2 pow użytkowej, nie ocieplonej, dom "kwadraciak" z lat 80-tych + CWU 250 L. Na wiosnę będzie przeprowadzany remont 2 pomieszczeń to myślę że podłogówkę można śmiało wtedy założyć - liczę cały czas na to, że SAUNA odbierze w zimie sporą część energii cieplnej, tylko jeszcze "się robi" ta SAUNA więc trzeba poczekać... Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi :-)

Witam ponownie, Pomoże ktoś w kontekście wcześniejszej wiadomości (moc kotła) oraz poniższego dylematu :-) W kontekście kotłów gazowych, mam jeszcze pytanie - czym najlepiej zalać instalację CO przy piecu gazowym, gdzie instalacja jest wykonana z następujących materiałów: - miedź od kotła do rozdzielaczy na parterze i na piętrze, - od rozdzielaczy do grzejników PEX Wavin, - grzejniki aluminiowe Ferolli, W kontekście wątku "bulgotanie w grzejnikach latem" na wszelki wypadek chcę zapobiec ewentualnym, podobnym sytuacją - myślałem o zalaniu instalacji wodą destylowaną + inhibitor. Może dmucham na zimne, ale wolę spać spokojnie i wiedzieć, że zminimalizowałem ryzyko reakcji chemicznej pomiędzy miedzią a aluminium (wszyscy z którymi rozmawiałem w tej sprawie, twierdzą zgodnie - że te grzejniki mnie i tak przeżyją - zobaczymy...). Grzejniki aluminiowe firmy Ferolli, mają na stronie adnotację że mogą byś używane z instalacjami w miedzi (http://www.ferroli.com.pl/media/_products/221/Grzejnik_Ferroli.pdf), ale nie wiem jak ma się inhibitor do producentów kotłów gazowych, np. Vaillant, czy są tutaj jakieś ograniczenia co do stosowania ? Będę wdzięczny za pomoc i odpowiedź - dziękuje :-)

Witaj i dzięki za odpowiedź, 1. Mazi jest sporo - ale czy ona jest agresywna dla kotła ? nie pochodzi z węgla gdzie wytwarzają się siarczyny, bo to drewno - chyba że się mylę... Jak ją "na szybko" zlikwidować ? wypalić ?, naturalnie czy jakimś środkiem specjalnym ? Na fora oczywiście zaglądnę, muszę tylko znaleźć odpowiednie na którym dyskusja toczy się na temat podobnych pieców/techniki oraz jest tak miła społeczność :-D 2. Pomysł z wykonaniem mini suszarni opału bardzo ciekawy - trzeba przemyśleć tą konstrukcję i zapewne można ją gdzieś w kotłowni zamontować - dzięki za podrzucenie pomysłu :-) 3. Przekrój komina - może ciężko w to uwierzyć, ale 50 cm x 50 cm - cugu nie powinno więc brakować, wysokość około 12 m (kiedyś kotłownia opalała 600 m2 szklarni/cieplarni + około 100 m2 mniejszej, stały 2 potężne piece na miał i tzw. muł nie wiem jak się to zwie - błoto węglowe które się paliło ;-), opał na zimę zajmował powierzchnie 200 m2, dziesiątki to) - stąd wspomniany komin jest tego pozostałością. 4. Komin podłączony bezpośrednio do czopucha jest o średnich fi 150, identycznie jak przyłącz kotła - wygibaśny taki jakiś, bo chyba tak dało się go sensownie zrobić i wykonać najmniejsze załamania - ale nie ja go instalowałem, wykonawca instalacji. Co do ocieplenia, rozglądnę się za wełną i pewnie zastosuję Twoją propozycję - wełnę można zakupić, nawet specjalnie profilowaną. 5. Z magazynowaniem nadmiaru ciepła jest aktualnie problem - wszystko latem szło w CWU stąd piec w sumie nie dał się dobrze "rozbujać" bo osiągał temp., grzał CWU i trzeba było go zostawić do wygaszenia. Zimą będzie łatwiej, ponieważ jest znacznie większy odbiór ciepła na mieszkanie. Jako ciekawostka - w pobliżu kotłowni budowana jest mała, domowa SAUNA która będzie wykorzystywała nadwyżki cieplne i skutecznie będzie odbierać nadmiar mocy :-) - w ciągu 1-2 miesięcy inwestycja będzie ukończona, sam jestem ciekaw jak to będzie funkcjonować... ;-)

Dzięki wielkie za odpowiedź, Tak, temp. faktycznie za niska - z forum wiem, że najlepiej utrzymywać 80-90* C, tyle że grzejąc tylko samo CWU aktualnie trudno jest taką temp. osiągnąć, bo zasobnik zaraz grzeje na 60* C i później nie ma gdzie tego ciepła odprowadzić (ojciec nie chciał bufora pośredniego, typu 1500++ litrów - a to byłoby dobre rozwiązanie, nadmiar ciepła idzie w zasobnik). Aktualnie komora paleniskowa jest niestety mocno zasyfiona jakąś mazią, pewnie mokry opał bo drewno nie jest jeszcze sezonowane (palę trochę deskami z mojej budowy - ale to iglaste cholerstwo jest). Drewno (tylko liściaste) aktualnie jest suszone pod wiatą i małej szklarence, ale tak naprawdę będzie suche w przyszłym roku najwcześniej - ten sezon jakoś trzeba przeboleć, pewnie kosztem większego zużycia opału. Muszę zwracać uwagę na temp. bo faktycznie kocioł LUBI wysokie temperatury. A co do urządzeń - na co zwracać uwagę, co jest niebezpieczne i na które "liczniki" mam patrzeć i kontrolować parametry - czy to jest na tyle zautomatyzowane że za bardzo nie ma się czym przejmować ?

Witam, Wstawiam kilka zdjęć instalacji CO którą posiada mój ojciec - instalacja nowa, wykonana około 2 tygodnie temu. Piec ATMOS 25 kW, na drewno, zagazowujący ze sterownikiem ATMOSa ACD 01 i CWU. Ponieważ jestem laikiem w tych sprawach, czy mogę prosić o wyjaśnienie na rysunku, do czego są niektóre urządzenia i na co zwracać w nich uwagę ? oraz jak "jakościowo" wykonana jest ta instalacja ? Sezon "palacza" zbliża się wielkimi krokami, ojciec często wyjeżdża za granicę na kilka dni, chciałbym wiedzieć na co zwracać uwagę przy obsłudze kotła, jakie parametry są ważne, co może być niebezpieczne. Nadmienię, że system schładzania kotła (zabezpieczenie wężownicą schładzającą) działa znakomicie ;-) - kilka dni temu, okazało się że zawór na CWU został zakręcony i po rozpaleniu w kotle, temperatura wzrosła do ponad 90* C, system zadziałał (tyle że nie jest jeszcze wpięty do kanalizacji i kotłownia troszkę się zalała). Musimy to wpiąć jak najszybciej, bo to mała niedoróbka na nasze wyraźne życzenie (wykonawca chciał to od razu wykonać, ale jakoś tak wyszło...) Będę wdzięczny za wszelkie komentarze do tematu i sugestie, porady, WAŻNE zalecenia dla mnie - niedoświadczonego palacza ;-) PS. Nie wiem czy zbyt dużo zdjęć nie powrzucałem - ale chciałem w miarę dokładnie zamieścić to co mam w kotłowni, niestety schematu żadnego na papierze/projektu komputerowego nie posiadam :-(

Witaj, dzięki za odpowiedź, Różnica w cenie 120 a 150 L = około 300-350 zł (więc spokojnie można dopłacić). Chyba padnie decyzja na ten 150 L - dzieciaki rosną, więc i zapotrzebowanie na wodę będzie się zwiększać zakładam ;-) Cyrkulacja w każdej chwili może być włączona - więc tutaj jeszcze decyzje nie zapadły. Dylemat mam jeszcze z mocą kotła - wiedząc ze można ją modulować od 30-100%, mimo wszystko zastanawiam się nad kotłem 18 kW a nie 24 kW. Wspomnę więc jeszcze i kilku sprawach: - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Fe-rolli - 180 żeberek o rozstawie 500 x 0,37 L / żeberko = 66,6 L - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferolli - 40 żeberek o rozstawie 800 x 0,44 L / żeberko = 17,6 L - 40 m2 podłogówki bez mieszaczy, - 2 ręcznikowce w łazienkach Grzejniki przewymiarowane o około 20-30%, ze względu na piec gazowy kondensacyjny, który powinie pracować na niskich temperaturach sprzyjających kondensacji i ogólnie, dla lepszego klimatu cieplnego w domu (niższa temperatura grzania). Czy kocioł 18 kW "da radę" na południu polski, gdzie zdarzają się kilkudniowe wysokie przymrozki (minus 20-25 st C) + zasilanie CWU czy jednak za dopłatą około 400 zł zakupić kocioł o mocy 24 kW i spać spokojnie, wiedząc że jak będzie potrzeba piecyk "da radę". W przyszłości planowany jest kominek w pokoju dziennym (nie tylko do celów ozdobnych) - ale nie wszystko na raz, przyjdzie jeszcze na to czas. Brać 18-tkę ;-) czy doświadczoną 24-kę ;-) ?

Jeszcze raz ja ;-) Chciałbym jutro zamówić wspomniany zestaw, ale cały czas waham się co do pojemności zasobnika CWU - 120 czy 150 litrów (te 2 są w zestawach promocyjnych). Mam możliwość włączenia docelowo cyrkulacji CWU (przygotowana instalacja wodna pod taki obieg) ale na początku myślę, że nie będę instalował pompki - puszczę normalnie (nie wiem co jest bardziej optymalne - z cyrkulacją czy bez). W domu 2 łazienki z prysznicami, w górnej na poddaszu wanna. Kuchnia oddalona dość daleko od zasobnika CWU, ale z racji zmywarki pobór ciepłej wody będzie niewielki. Bardzo proszę o podpowiedź, co będzie lepsze - 120 czy 150 litrów, piec kondensat 24 kW więc dogrzać powinien szybko zasobnik - tylko straty ciepła, przy większym zasobniku zapewne będzie ich więcej...

:-) - okej, to jutro złożę zamówienie na ten zestaw promocyjny - tak, cena na 100% 7 tyś brutto, mam na ofercie. Oczywiście do tego dojdą jeszcze inne koszty i będzie tego trochę, zestaw powietrzno-spalinowy, montaż całej kotłowni, sporo sprzętu - ale to już inna historia. Co do tych sterowników, czujników - to pewnie sprawy wyją w praniu, jak zacznę konkretne ustalenia z instalatorem ;-), teraz to mam za dużo namieszane w głowie - nie wiem tak naprawdę co co czego, ile i jakie sterowniki należy założyć aby to sprawnie działało ;-) Jeżeli większy kocioł nie będzie problemem (przewymiarowanie, zużycie gazu) to kupię tego 24 kW - tak jak wspomniałeś, będzie ładnie i szybko grzał CWU. Zastanawiam się jeszcze nad pojemnością zasobnika CWU - 120 czy 150 L, bo chyba nie większy ? Rodzina 2 dorosłe osoby, 2 małych dzieci (kiedyś dorosną) - dotychczas w domu mieliśmy 80 L, gazowy podgrzewacz - spokojnie wystarczał nam na co dzień. Przewidziana jest zmywarka naczyń która sama dba o ciepłą wodę, więc tak naprawdę głównie w łazienkach będzie jej pobór. Nie wiem czy lepszy większy zasobnik i zakumulowanie ciepła jednorazowo, czy podgrzewanie mniejszej ilości a częściej - można prosić o poradę. Zapytam jeszcze ewentualnie o propozycję innych kotłów kondensacyjnych - w kwestii jakościowej, dobrej opinii, wydajności oraz przystępnej ceny - czy coś moglibyście zaproponować jako alternatywa dla Vaillanta ?

Hej, dzięki za odpowiedź, Pakiet zawiera regulator zgodnie z posiadaną przeze mnie ulotką/materiałem marketingowym oraz wyceną od sprzedawcy/lokalnego instalatora i firmy oferującej kotły. Ten regulator to calorMATIC 430 za 1 zł (http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/regulatory-2/regulatory-pogodowe/produkt_vaillant/calorMATIC_430.html). Pakiet kosztuje mnie po wycenie sprzedawcy: 7 tyś brutto, mowa tutaj o modelu 24 kW wraz z zasobnikiem VIH R 120 L i w/w elementami w promocji za 1 zł. Oczywiście ceny na stronie są cennikowe, od nich zapewne sprzedawcy mają rabaty i tutaj decydują już o cenie końcowej dla Klienta, dając mniejszy lub większy rabat ;-) Wersja kotła 18 kW to różnica w cenie około 400 zł pomiędzy tym 24 kW - zastanawiam się czy większy kocioł/przewymiarowany nie będzie jakimś problem, ale chyba w przypadku kondensatów nie powinien mieć znaczenia fakt, że będzie np. przewymiarowany (czytałem bodajże na tym forum). Za mały kocioł mógłby przy większych spadkach temperatury "nie dać rady" (myśląc jako laik) czy mam rację ? 400-500 zł dopłaty do nie problem patrząc jaki jest ogólny koszt instalacji CO i wyposażenia kotłowni, więc mogę to spokojnie dopłacić - byle by nie powodowało to zwiększonego zapotrzebowania na gaz, sam fakt że kocioł będzie większej mocy. System powietrzno-spalinowy to kilka kształtek (kolano, kawałek rury), o długości około 1 metra (resztę muszę dokupić) - fi 80/125 pod ten kocioł. Szczegółów nie znam, ale tak czy inaczej muszę zakupić wyprowadzenie spalin na zewnątrz, więc dobry i zakup w promocji za 1 zł ;-) Czujniki i termostaty...termostaty kojarzą mi się z grzejnikami, w takie wyposażone są aktualnie moje grzejniki, wszystkie będą posiadały termostaty (gazowe ? chyba). Czujka temperatury - tutaj nie wiem dokładnie o co chodzi, czy regulator nie ma wbudowanego czujnika temperatury ?. Podczas instalacji CO wyprowadzony został kabel od północnej strony pod czujnik (jakiś/pogodowy), ale oczywiście nie mam go jeszcze podłączonego. Projekt pierwotnie zakładał, cytuję "Instalacja CO pompowa, system zamknięty, z rozdziałem dolnym, dwu-rurowy, temp. pracy 80/60. Źródło ciepła to kocioł gazowy, 2 funkcyjny typu CITY 1.24 o mocy 24 kW DeDietrich + zasobnik 130 L. Zabezpieczenie instalacji i kotła z zastosowaniem zaworu bezp. i naczynia wzbiorczego" Osobiście zmieniłem troszkę powierzchnię/kubaturę budynku na większą (około 10-15%), ale wykonałem lepszą izolację poddasza, ścian, posadzki na gruncie - jednym słowem względem założeń autora projektu, moc i spotrzebowanie na energię nie powinna wzrosnąć (mam nadzieję że zmaleje :-D), ale cały czas pozostaje dylemat - czy większy kocioł 24 kW nie zaszkodzi ekonomice rozwiązania ?

Witam, Pytanie jak w temacie - jaką moc powinien posiadać piec kondensacyjny do ogrzewanej powierzchni około 200 m2 (powierzchnia użytkowa) + CWU 120 litrów - kondensat JEDNOFUNKCYJNY z zasobnikiem firmy VAILLANT (http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html) Aktualnie jest promocja na zestawy kocioł + zasobnik + regulator (w cenie) + poziome wyprowadzenie spalin przez ścianę lub dach (1 zł) - w najbliższych dniach muszę podjąć decyzję co do mocy kotła. Zestawy obejmują kotły o mocach 18 kW oraz 24 kW - który wybrać pod taką powierzchnie ogrzewaną + CWU ? Nadmienię, że instalacja CO to w 90% grzejniki aluminiowe/żeberkowe + 40 m2 podłogówki (na powrocie, bez mieszaczy) + 2 ręcznikowce (bardziej dekoracyjnie/do suszenia niż ogrzewania). Pomieszczenia na parterze wys. 2,70 (około 110 m2), na poddaszu 2,50 (około 100 m2). Ocieplenie styropianem 12 cm wraz z Porothermem 30 cm, poddasze wełna mineralna 25 cm na skosach i na suficie. Instalacja wykonana w sposób następujący: z kotłowni miedzią do 2 rozdzielaczy (parter i poddasze), z rozdzielaczy alupexem do grzejników, zasobnik Nie wiem co jeszcze mógłbym napisać "ciekawego" w tym temacie ;-) - jeżeli potrzebne jeszcze jakieś informacje, dostarczę je. Bardzo proszę o pomoc, w doborze urządzenia do w/w danych, powierzchni i warunków użytkowania oraz ewentualne propozycje innych urządzeń (nie tylko VAILLANT) które brać pod uwagę przy zakupie. Z góry dziękuję za pomoc i cenne uwagi :-)

Witaj i dzięki za pomoc, Wysłałem zapytanie do technicznych, z prośbą o podanie przeliczników - jak otrzymam zamieszczę na forum dla potomnych... Mój instalator dzwonił do Vaillanta z pytaniem o kocioł ecoTEC VC plus i jego sprawność przy temperaturach 75/60°C (podają że 107% całorocznie) - technicy potwierdzili, że można dobierać grzejniki również dla takich parametrów instalacji i zostaną spełnione warunki kondensacji przez ten kocioł... (http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html) Zapewne marketing i LABORATORYJNE wyliczenia to jedna rzecz, a rzeczywistość pokaże inaczej - dlatego będę dążył do obniżenia temp. zasilania/powrotu aby kondensacja była z założenia a nie z przypadku ;-) Dzięki za info, pozdrawiam Maciek

Witaj, dzięki za odpowiedź, Materiały zmieniłem - ale nie na gorsze, a raczej porównywalnie lub lepsze ;-) - Porotherm 30 + 10/12 cm styropianu (w projekcie tylko beton komórkowy 36 cm bez docieplenia), strop/poddasze docieplone 15 + 10 wełny min., (w projekcie 16 + 3). Wygląda na to, że zastosowałem lepsze materiały izolacyjne, więc i pobór mocy do pomieszczeń powinien być mniejszy - okna plastikowe, 2 szybowe - jako standard. W mojej ocenie projektant zaniżył wartości mocy na podane powierzchnie - dla przykładu, pow. pomieszczenia UŻYTKOWA to 15 m2, po podłodze 23 m2 - zapotrzebowanie na energię +20 st C = 1500 W wg projektanta - czy to aby nie za mało ? Jak mogę policzyć ZGRUBNIE zapotrzebowanie na energię (pokoje na poddaszu z 2 skosami bo dach kopertowy) - czy jest jakiś wyznacznik, ilośc Watt na m2 ?, przyjąć 100 / 120 W na 1m2, a może jakoś inaczej ;-) Wiem że pytam o rzeczy NIEOCZYWISTE i ZMIENNE - ale mamy jakiś punkt odniesienia do mocy obliczonej przez projektanta, powierzchni m2 i materiałów ;-) - może to jednak nie takie proste... Tutaj przyznam szczerze, nie zauważyłem różnicy w mocach dla płytowych i żeberkowych - na 1000 mm płytowego wchodzi 12,5 żeberek (80 mm) - po przeliczeniu moc jest wręcz identyczna, różni się może 20-30 Watami na całości (typu 1200 - 1230). Wygląda więc na to, że wymiary tych grzejników będą takie same i uzyskamy tą samą moc tak ż płytowego jak i żeberkowego/aluminiowego np. Ferolli. Liczyłem moc przy delta 50. 2 płytowe są jeszcze OK (szerokość 10 cm + 3 od ściany), niemniej jednak 3 płytowe to już 15 cm (+ 3 od ściany) - tęgie wychodzą 33'ki, bardzo tęgie i mało estetyczne :-( Wstępnie zdecydowałem się na grzejniki ALU/żeberkowe, jest możliwość rozbudowy bez wymiany całego grzejnika - moce w mojej ocenie porównywalne, różnice rzędu 1-2% na 1 metrowym grzejniku. Niemniej jednak będę wdzięczny za sugestie co do doboru mocy do pomieszczenia, bo z tym mam aktualnie spory problem (pow. użytkowa a pow. po podłodze i do tego moc). Dzięki

Jeszcze raz ja :-) A co myślicie o parametrach kotła jakie podaje Vaillant do pieca ecoTEC VC plus http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html 109% przy parametrach obliczeniowych ogrzewania podłogowego 40/30°C, 107% przy parametrach obliczeń. grzejników 75/60°C Wygląda na to, że moc grzejników mogę liczyć wg parametrów grzejników 75/60 i wg tej mocy dobierać wielkość do pomieszczeń - czy mogę przyjąć te dane do obliczeń, czy to kolejny chwyt marketingowy ? W takiej sytuacji pozostałoby mi tylko obliczenie zapotrzebowania na MOC [W] dla poszczególnych pomieszczeń i miałbym gotową kalkulację mocy grzejników do poszczególnych pomieszczeń (pow m2 / kubatura). Pozdrawiam, Maciek

Fakt - piszę chaotycznie, ale tyle hjest pytań i wątpliwości, że czasami wpadają do głowy na gorąco... ;-( Wstępnie wybrałem ten poniższy, w pakiecie z zasobnikiem 120 L Vaillant ecoTEC VC plus http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html Nie wiem czy ogarnę czytanie tych parametrów i jak zderzyć je z pracą grzejników (nie mam pojęcia w jaki sposób obliczyć temp. powrotu wody do kotła :-( - mogłem zamiast informatyki studiować coś innego, pewnie poszłoby łatwiej :-)) Czy mógłbyś coś zaopiniować w tej kwestii ? bo mój instalator mocno podpadł mi z tą analizą którą mi przedstawił :-( PS. cytuję jeszcze informację z formatki głównej 109% przy parametrach obliczeniowych ogrzewania podłogowego 40/30°C, 107% przy parametrach obliczen. grzejników 75/60°C Tak, pomieszczenia są opisane w projekcie. Zakładam że ze względów marketingowych (małe zapotrzebowanie na energię budynku :-)) i idealnych warunków cieplnych budynku (brak mostków termicznych) mogą być one lekko zaniżone - czy przewymiarować nieznacznie te wartości biorąc pod uwagę dobór innych materiałów izolacyjnych (w mojej ocenie lepszych), częściową zmianę kubatury poddasza (wyższa ścianka kolankowa) ? Liczyć na piechotę patrząc na m2 (np. 100 W / m2) czy w jakiś inny sposób - qrcze, straszny misz masz z tym, wiedzy mi brakuje :-( Zauważyłem, że projektant dobierał moc [W] wg powierzchni użytkowej - 15 m2 = 1500 W (100 W na 1 m2) a po podłodze to są powierzchnię około 23 m2 - tutaj mam wątpliwości jak to przeliczyć na poddaszu skośnym :-( Poszukam w dokumentacji do grzejników, jeszcze nie wiem czego szukać/jakiego oznaczenia - chyba że coś podpowiesz :-) np. PURMO lub Ferolli. No właśnie - tak oto wprowadzono mnie w wielki błąd w kwestii kondensacji chyba :-( - ci marketingowcy... OK, to chyba jednak muszę z moim instalatorem omówić - bo ja się gubię w tym niestety, trzeba tutaj porównać kilka parametrów których nie znam - hmmm... może jakoś dam radę, ale to będzie ciężki orzech do zgryzienia no i zaufanie do instalatora - trochę stracił w moich oczach, aczkolwiek polecany był przez kilka osób i zaufałem tym referencjom... :-) teraz tylko kwestia JAK ? :-), na jakich temp. i jaką można uzyskać sprawność całoroczną (wykluczając ewentualnie kilkanaście mroźnych dni w roku, gdzie ewentualnie kondensacja nie zadziała). A czysto teoretycznie - czy inwestycja w kocioł gazowy bez kondensacji ma sens i nie będzie bezpieczniejszym/tańszym rozwiązaniem (patrz ceny grzejników o większych wymiarach, zakup kotła kondensacyjnego) ? Dużo mam rozterek i jeszcze więcej pytań - dziękuję Wam za pomoc i odpowiedzi, proszę o dodatkowe komentarze i może jakąś propozycję co z tego wszystkiego mam zrobić... Dzięki :-) Pozdrawiam, Maciek

Witaj, dzięki za odpowiedź :-) Tak też myślałem, że to zbyt ogólne stwierdzenie i bardzo nieoszacowane. W takim razie, czy na podstawie pow. m2 w pokoju mogę jakoś dobrać grzejniki (kubatury pomieszczenia), zakładając izolację budynku jaką zamieściłem w pierwszym poście. Chodzi mi o MOC [W] jaką muszę zastosować do poszczególnych pomieszczeń. Inna sprawa to moc konkretnego grzejnika w zależności od parametrów pracy instalacji (temperatury). Rozumiem, że to z projektu może być nie adekwatne ? Projektant budynku zastosował piec gazowy, pracujący w temperaturach 80/60 - czy zmiana pracy instalacji powoduję zmianę zapotrzebowania energię w pomieszczeniach ? (bo już zgłupiałem). Moc pozostaje ta sama, ale urządzenia ją dostarczające/grzejniki powinny być odpowiednio większe. Może wrócić do pomysłu projektanta i zastosować zwykły piec, bez kondensacji ? tylko czy wtedy nie pójdę z torbami w zimie, patrząc na rachunki za gaz :-( Masz na myśli ALUMINIOWE (np. Ferroli) to złe rozwiązanie ? mają chyba mniejszą pojemność wodną od płytowych (np. PURMO), a to chyba ważny parametr w takiej instalacji ? Polecałbyś płytowe, modele 22 / 500 rozstaw i dobierać do pomieszczeń względem mocy ? Oj, widzę że mam większy problem niż myślałem - ale nie chcę myśleć już o EKO-GROSZKU a podłogówka i płytki w całym domu tak średnio mi wygląda (planowałem panele na poddaszu, we wszystkich pokojach), no i koszt wykonania podłogówki - znacznie wyższy niż grzejniki :-( Dzięki za odpowiedź - proszę o komentarz ;-)

Odp. guitar Witaj i dziękuję za odpowiedź, Przyznam szczerze, że trochę się w tym pogubiłem (jestem laikiem) i nadal jestem w kropce, nie wiem co zrobić - czy inwestować w piec kondensacyjny, czy ewentualnie w zwykły ? co byś polecał w tej sytuacji ? (nie ukrywam że wolę zainwestować aktualnie wyższe pieniążki i później płacić niższe rachunki niż na odwrót)... Jak oceniasz pracę instalatora i projektanta - czy prawidłowo przewymiarował on grzejniki, czy jednak należy na to spojrzeć raz jeszcze ? Czy grzejniki ALU nie będą się gryzły z częściową instalacją miedzianą (główne przyłącze do skrzynek rozdzielczych) ? Czy mogę w jakiś sposób obliczyć sobie, potrzebną moc grzejników do pomieszczeń, ale nie na zasadzie 1 żeberko na 1 m2 + 20 % na całości ?, ewentualnie jakie grzejniki proponowałbyś do tej instalacji którą opisałem laickim językiem :-)... Przyznam szczerze, że ten artykuł napawał mnie optymizmem, gdyż nie zakładam że kocioł przez cały okres grzewczy miałby pracować z kondensacją - jeżeli coś, mogę dogrzać kominkiem pomieszczenia, mam rozprowadzenie grawitacyjne z kominka do pokoju dziennego i do pokojów/holu na poddaszu. Cytuję artykuł: Przez zdecydowanie większą część okresu grzewczego temperatury zewnętrzne są wyższe od obliczeniowej, wynoszą od ok. 0 do +5°C. Maksymalnie niskie temperatury występują przez kilka lub kilkanaście dni w roku. Wykres poniżej przedstawia udział procentowy dni w okresie grzewczym, w którym występują określone temperatury zewnętrzne. Oraz, jak zmienia się temperatura wody grzewczej na zasilaniu i powrocie z instalacji zaprojektowanej na temperaturę 75/65°C w zależności od temperatur na zewnątrz budynku (linia czerwona ? temperatura wody grzewczej na zasilaniu grzejników; niebieska ? na powrocie z grzejników). Nawet w instalacji zaprojektowanej na stosunkowo wysoką temperaturę wody grzewczej (75/60°C), przy temperaturach zewnętrznych aż do ok. -11,5°C kocioł będzie pracował z kondensacją - wysoką sprawnością. Nawet przy normalnych grzejnikach kocioł kondensacyjny będzie pracować ze sprawnością ponad 100% przez zdecydowanie większą część okresu grzewczego. Oczywiście, można zaprojektować grzejniki na niską temperaturę wody grzewczej np. 55/45°C i korzystać z wysokiej sprawności kotła w całym okresie grzewczym. Ale, takie grzejniki będą miały duże wymiary, lub trzeba będzie zastosować np. dwa w jednym pomieszczeniu co przełoży się na wyższe koszty inwestycji. Na przykład, potrzebujemy grzejnik o mocy 1600 W, a instalację mamy zaprojektowaną na temperaturę wody grzewczej 75/60°C - wybierzemy grzejnik Uniwersalny typ 22 o wysokości 550 mm i długości 1000 mm. Jeśli zmienimy temperaturę wody na 55/45°C, przy tej samej wysokości grzejnika jego długość wyniesie 1800 mm. Często stosuje się ogrzewanie grzejnikami i podłogowe (tzw. ogrzewanie mieszane). Woda powracająca z podłogówki, która ma temperaturę do ok. 40°C, miesza się z wodą powracającą z grzejników o temperaturze np. 60°C. W efekcie, do kotła dopływa woda o obniżonej temperaturze, co sprzyja kondensacji. Czy wybierając np. grzejniki Ferroli mogę jakoś przeliczyć sobie moc korzystając z ich tabelek ?, w jaki sposób to zrobić - czy patrzyć na deltę 50 czy też będzie to inna przy takiej instalacji jak moja ? Z góry przepraszam za część "laickich pytań" ale nie chcę być nabity w butelkę przez ewentualną firmę LUB dokonać inwestycji mijającej się z celem - wydam sporo na instalację, a może działać nieefektywnie i generować dodatkowe koszty, tego martwię się najbardziej. Na tym etapie w grę wchodzi praktycznie tylko ogrzewanie gazowe, dla domu, CWU (zasobnik 120 L), około 35-40 m2 podłogówki - gaz mam w granicy działki, więc przyłącze nie będzie drogie, kuchenkę zakładam również gazową... Bardzo dziękuję za poprzednią odpowiedź - proszę o więcej :-)

Witam społeczność i wszystkich użytkowników forum, Pierwszy post - mam nadzieję że nie ostatni :-) Mam problem z moim wykonawcą instalacji, nie możemy dojść do porozumienia z doborem grzejników do pieca gazowego - kondensacyjnego. Wg moich skromnych obliczeń, moc grzejników powinna być znacznie mniejsza, instalator praktycznie 2 krotnie zwiększył ich moc, a to objawia się problemem z ich umiejscowieniem w pokojach na poddaszu no i kosztami samych grzejników... Ale do rzeczy: Budynek nowy, ściana Porotherm 30 + 10/12 cm styropianu (jeszcze przed ociepleniem - sprawa do ustalenia). Poddasze ocieplone ISOVER'em UNIMATA, 15 + 10 = 25 cm (w mojej ocenie nie najgorzej), wysokość pomieszczeń 2,50 m. Zaproponowane grzejniki: aluminiowe Ferroli, rozstaw 500, moc żeberka dla delta 50 = 116 W, dla delta 60 = 147 W Przykładowe pokoje (m2 po podłodze, sufit ze skosami): - 25 m2 - moc z projektu dla pomieszczenia o temp. 20 st C = 1600 W (14 żeberek dla delta 50), instalator zaproponował 30 żeberek (30 x 116 W = 3500W) - 23 m2 - moc z projektu dla pomieszczenia o temp. 20 st C = 1500 W (13 żeberek dla delta 50), instalator zaproponował 28 żeberek (28 x 116 W = 3250 W) - 20 m2 - moc z projektu dla pomieszczenia o temp. 20 st C = 1250 W (11 żeberek dla delta 50), instalator zaproponował 24żeberka (24 x 116 W = 2800 W) Bardzo ogólnie, instalator liczył to tak: ilość m2 = ilości żeberek + 20% zapasu - w mojej ocenie to przesadzone wartości, ale mogę się mylić, jestem totalnym lajkonikiem w tych sprawach :-( Głównym argumentem który podawał, to kwestia obniżenia temperatury na powrocie, aby zachodziła kondensacja w piecu - tyle że grzejnik na 30 żeberek to 2,4 metra !, zajmie mi ponad połowę ściany (rozdzielenie na 2 też staje się problematyczne, raz koszty drugi raz miejsce - nie ma go aż tak wiele w pokojach na poddaszu z lukarną). Nie mam pewności co do parametrów samej instalacji, jaką przyjął on do obliczeń - wygląda na to, że byłyby to parametry 70/55 ale - jestem lajkonikiem i nie wiem, czy to prawidłowo dla kondensacji. Zakładam że kondensacja powinna zachodzić przez około 95% okresu grzewczego, przy bardzo niskich temp. na zewnątrz (-15 do - 25) piec niech pracuje ze sprawnością 95-98 %, spali więcej gazu ale takie temp. utrzymują się kilkanaście dni w roku więc jakoś to przeżyję (opierałem się tutaj o artykuł, którym dość ciekawie to opisano: http://www.piece.pl/ABC_ogrzewania_kondensacyjne_kotly_gazowe.php?artykul=kociol_kondensacyjny_i_grzejniki), cytuję: Stosując kocioł kondensacyjny możemy liczyć na duże oszczędności na kosztach ogrzewania nawet w typowej instalacji grzejnikowej zaprojektowanej na ?normalną? temperaturę wody grzewczej. Jedynie przez kilka (kilkanaście) dni w okresie grzewczym kocioł będzie pracował ze sprawnością niższą od 100%, która i tak będzie wyższa od sprawności tradycyjnego kotła gazowego. Ogrzewanie grzejnikami zaprojektowanymi na temperaturę wody: 75/60°C. Kocioł będzie pracował z kondensacją do temperatury zewnętrznej ?11,5°C, czyli przez ok. 264 dni w sezonie grzewczym, który trwa 280 dni. Instalacja będzie wykonana z 2 rodzajów materiałów - do rozdzielaczy/skrzynek miedź, od rozdzielaczy do grzejników ALU PEX'em. Przewidziane jest częściowe ogrzewanie podłogowe na tzw. powrocie wody - kuchnia, 2 łazienki, to ma dodatkowo wspomóc kondensację poprzez obniżenie temperatury na powrocie. Nurtuje mnie jeszcze fakt, zaproponowanych grzejników ALUMINIOWYCH i części instalacji C.O. w miedzi - czytałem że to lubi się "gryźć" i może następować przyspieszona korozja grzejników (może to prawda, może to mit - lajkonik jestem :-( również w tych sprawach). Zastosowanie miedzi o większych przekrojach ma na celu przyszłościowe podłączenie innego źródła ogrzewania, tj. pieca na paliwa stałe gdyż taką alternatywę sobie pozostawiłem, mam kotłownię z kominem ceramicznym, gdzie miał być zainstalowany piec na EKO-GROSZEK - plany się zmieniły, ale jest w razie czegoś zabezpieczenie na przyszłość gdyby ceny gazu jakoś drastycznie poszły do góry. Będę bardzo wdzięczny za pomoc i rozwianie moich wątpliwości LUB poprawienie tych parametrów jakie zaproponował instalator - mam niewiele czasu na decyzje, a nie chcę przeinwestować i wykonać czegoś, co będzie w przyszłości powodować problemy lub kłopoty w użytkowaniu. Pozdrawiam, Maciek