Skocz do zawartości

vr5

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    339

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    4

Ostatnia wygrana vr5 w dniu 3 Marca 2011

Użytkownicy przyznają vr5 punkty reputacji!

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    130 m2
  • Instalacja
    grzejniki aluminiowe, głównie Alice 500 - ponad 200 sztuk
  • Kocioł
    PC PW 8 kW Daikin + gazowy Junkers używany sporadycznie

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Sosnowiec

Ostatnie wizyty

5392 wyświetleń profilu

Osiągnięcia vr5

Doświadczony Forumowicz

Doświadczony Forumowicz (8/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

3

Reputacja

  1. vr5
    Z danych technicznych wynika że jest to split, czyli jednostka zewnętrzna np. RRGA08DAV3 jest połączona rurami miedzianymi z jednostką wewnętrzną wiszącą na ścianie (hydrobox). Ten schemat umieszczony przez Ciebie to raczej do monobloka. Połączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną powinien wykonać fachowiec z uprawnieniami f-gaz. - najlepiej serwisant obsługujący PC firmy Daikin.
  2. vr5
    @SebaC80 Znajomy ma pompę Daikin Alterma 11 kW. Dom o podobnej powierzchni do Twojego. PV 10 kW. Prądu musi trochę dokupić, bo z tego co wyprodukuje jest za mało. Taryfa G12.
  3. vr5
    Wreszcie dzisiaj wygasiłem. Trwało to od wczoraj. Do poprawki dolne boczne szamotki - a właściwie do wymiany na trochę dłuższe. Od spodu w szamotkach bocznych potrzebne są niewielkiego podcięcia, tak by ruszta poziome nie stawiały oporu. Myślę o innym rozwiązaniu - ewentualnym ścięciu po 2 do 3 zębów w rusztach (ale dopiero po sezonie) z obu boków bezpośrednio pod szamotkami bocznymi. Nie zamieściłem zdjęcia (bo nie wyszło) widoku z komory zasypowej - są po obu bokach pionowo po 2 szamotki, jedna na drugiej. Dzięki temu groszek "się nie zacina". Moc pieca z szamotkami spadła do wartości jaką chciałem osiągnąć, czyli do około 6 kW. Komora zasypowa się zmniejszyła, ale chyba w najcięższe mrozy węgla starczy na pół dnia. Załączam fotki.
  4. vr5
    Znalazłem szamotkę poziomą, której nie założyłem do paleniska z powodu zbyt głębokich (a właściwie za długich) nacięć bocznych. Szamotka zachodzi nieco za głęboko na szamotki boczne, przez co po włożeniu do paleniska zamiast przylegać od góry do pierwszej przegrody jest szpara pozioma ok 1 cm szerokości. Szamotka wraz z bocznymi tworzy wypełnienie paleniska skutecznie zmniejszając komorę spalania. Zrobiłem kilka zdjęć, wykorzystując 2 cegły symulujące boczne szamotki. Na jednym zdjęciu odpad po bocznej szamotce. Myślę, że łatwo sobie wyobrazić , jak teraz wygląda komora spalania w Dakonie 24 kW. W Logano 12 kW wystarczyła mi jedna boczna szamotka. Obecnie być może dałbym 2 boczne o szerokości 3 cm zamiast jednej 6 cm.
  5. vr5
    Miarkownik ustawiony jest na 65 st. C. Ale, że odłączone jest odpopielanie automatyczne, to jeśli nie odpopielę ręcznie temperatura po 10 do 12 godzinach na kotle spada nawet do 47 st. C. W piecu nadal jest żar. Oczywiście zdarza się to jedynie rano. Ilość spalonego węgla zależy od temperatury zewnętrznej oraz od nastawień termostatów. Są dni, że spalę pół, a są, że cały worek. Teraz pokój 25 m2 ogrzewam prądem (PC), więc i spalanie trochę spadło.
  6. vr5
    Z tym czyszczeniem to jest tak, że przy dopasowaniu mocy kotła do potrzeb domu i węglu "ekogroszek Rubin" piec prawie nie wymaga czyszczenia. Przeważnie rano, jak dopala się żar to otwieram klapę (24 kW ma ją na zawiasach, a 12 kW skręcaną 2 śrubkami - wygodniejsze rozwiązanie w większym kotle) i druciakiem zrzucam pył jak by z resztek popiołu - i to wszystko... Czasem zdejmuję pokrywę krótkiego obiegu i czyszczę ostatni kanał. Niestety, nawet jeśli bym wybrał żar z paleniska to szamotki będzie można wyjąć jak ostygną. Kiedyś tak było, że kanały wymagały raz na tydzień czyszczenia skrobakiem. Ale to już historia.
  7. vr5
    W 12 kW palenisko ma szerokość około 26 cm. Wyjmujemy ruszt pionowy. Żeby zmniejszyć palenisko docinamy szamotkę 6x12x24 cm by można po "przytuleniu" jej do prawej ścianki założyć ponownie ruszt pionowy. Teraz palenisko jest mniejsze. Wydaje mi się, że jest to sposób znacznie prostszy na osłabienie mocy kotła, od poprzednio opisywanych. W moim 24 kW mam taki sam system, tylko że z 2 szamotkami oraz trzecią wyprofilowaną nad tymi dwiema. Od 3 tygodni palę bez wygaszania, ale jak się ociepli, to wygaszę i je wyjmę i porobię zdjęcia.
  8. vr5
    Nie piszesz jakiej mocy masz kocioł, ale to nie takie ważne. Oprócz (albo zamiast) zmniejszenia paleniska, jak proponuje @tomtomek można dać ogranicznik ciągu. Miałem buderusa 12 kW i do zmniejszenia mocy oprócz ogranicznika ciągu wkładałem na palenisko szamotę. Teraz mam dakona 24 kW - obłożyłem cegłami po bokach paleniska i między komorą zasypową. Tym sposobem zmniejszyłem kilkukrotnie moc pieca.
  9. vr5
    Te same gabaryty, ale pewnie bez wężownicy. No i znacznie dalej dla @berthold61, niż z Dzierżkowic.
  10. vr5
    Ten model może mieć wężownicę, ale na naszym rynku był sprzedawany przeważnie bez wężownicy. Faktycznie - ma wystające 2 dodatkowe rury obok czopucha, więc ma wężownicę.
  11. vr5
    Waży to około 160 kg. Miałem Buderusa 12-kę. Przewoziłem go w Renault Scenic.
  12. vr5
    @pepito82 nie odpowiedziałem Ci na zadane pytanie - przy udostępnionym zasysaniu powietrza od góry istnieje tendencja pzepalania zasypu "do góry" w nocy. Ale efektem tego jest jakby tworzenie się koksu, który przez kolejnych kilka godzin się dopala. Obecnie palę węglem "rubin", który się spala na popiół nie tworząc żużla.
  13. vr5
    Górną klapę to mam zamkniętą, ale uchyloną okrągłą zasuwę na klapie - wielkość "rozwarcia" trzeba dobrać eksperymentalnie. Oczywiście chodzi o sytuację, gdy gdy pali, a nie rozpala. To samo dotyczy szczeliny w klapie miarkownika ciągu i bocznych otworów. W tym sezonie zamiast przegrody, jak u Ciebie w p. 5. zastosowałem cegłę szamotową 24x12x6 cm odpowiednio podprofilowaną, która opiera się na 2 cegłach po bokach paleniska. Ja mam odpopielanie automatyczne, ale obecnie odłączone (według pomysłu p. Adama). Jest odłączone, gdyż ruchome ruszta prawie się nie obracają blokowane szamotkami bocznymi. Mam pomysł by boczne szamotki odpowiednio podrzeźbić od spodu, by odblokować ruszta. Moje zapotrzebowanie na energię to 3 do 4 kW. Przy piecu 24 kW palenisko mam bardzo małe - stąd całe obudowałem szamotkami.
  14. vr5
    Jak spalam węgiel czeski ekogroszek, to w komorze zasypowej tworzą się smoliste opary. Przed dorzuceniem węgla warto ją przewietrzyć. Wystarczy uchylić lekko klapę na pół minuty -wkręcając nieco śrubę.
  15. vr5
    @peitto82 pisze: "3. W klapie zasypowej poprzedni właściciel wykonał gwintowany otwór M6. Często spalam drewno podając tędy powietrze, wystarczyło mi tylko wkręcić śrubkę." W Dakonie 24 jest fabrycznie wykonany w tym miejscu otwór z gwintem M6. Przy paleniu węglem w celu optymalnego spalania wystarczy zostawić uchyloną zaślepkę w klapie oraz odpowiednią szczelinę w drzwiczkach (ściślej w klapce), gdzie jest śruba regulacyjna też z gwintem M6 zakończona pokrętłem. Przy spalaniu drewna prawdopodobnie potrzebujesz więcej powietrza "od góry".
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję