Bimerang

Dokładnie to uszczelniaczem kominiarskim 1200 albo 1400.

Zakleic górny rząd otworów, tych najbliższych dmuchawy. Ja mam APRQ Witkowskiego (bardzo podobny do Elopala) i mi taka operacja pomogła.Bimerang

Wzmocnienie nie nic wspólnego z szybkością otwarcia. To tylko mnożnik poprawki temp na dom. Prędzej tym przyrostem pozycji bym się pobawił... konkretnie to zwiększył. RR

Zanotuj przy jakim procencie otwarcia zaczyna Ci bujać. Będziesz mógł porównać czy zawsze w tym samym. Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka

Tak teraz mam ustawioną temp w domu na 22,5^C. zawór 4D z siłownikiem podłączony do SKZP i ustawiony priorytet temp. pokojowej. Co do temp. pokojowej nie mam zastrzeżeń, ster sobie sam wylicza jaką temp za mieszaczem 4D by utrzymać. Jedynie teraz chcę spróbować ze sterowaniem pogodowym. Najpierw temp. kotła, a potem może pokojową .. Wachlowanie jest skutkiem tego że zmiany temp. zasilania grzejników są szybsze niż może to skorygować ster. Wyglądało to tak przy załączonej pompie CO i CWU (nie mam pompy kotłowej) że np. na CO szło 33,5^C zawór 4D otwierał się powyżej 40% i temp szybko podnosiła się do 34,2^C, sterownik wtedy kontrował zawór do 37% ale temp po osiągnięciu 33,5^C dalej spadała do 32,9^C, ster wtedy zaczynał otwierać zawór 4D do powiedzmy 40% i cykl się powtarzał. Podgląd temp CO za 4D został dodany w V1.86, wcześniej pewnie mało kto zwrócił na to uwagę, Podejrzewam że ma to związek z tym że gdy miałem włączoną pompę CWU i CO przy pewnym krytycznym kącie otwarcia zaworu 4D przepływ przez ten zawór stawał się niestabilny. Tzn dwie pompy "podbierały" sobie wodę. Gdy dominuje jeden obieg CWU lub CO na piecu wszystko było stabilne. Teraz jak pisałem wyłączyłem pompę CWU i nie ma takich problemów. No może zakres modulacji się powiększył i temp. kotła nie jest już taką płaską linią... ps. nie załączę schematu instalacji, ale jest klasycznie: grzejniki zasilane obwodem za 4D, zbiornik CWU z pompą wpięty w zasilanie przed 4D. Powrót CWU i z 4D podłączony do kotła. Za pompą CWU zawór zwrotny (zresztą założony na moją prośbę bo instalator nie wiedział że się taki zakłada). ... a dopiszę jeszcze że gdy pompa CWU jest wyłaczona zawór 4D nie musi się tak szeroko otwierać, np. gdy włącza się ładowanie CWU to zawór automatycznie otwiera się na 35-40% a gdy się pompa CWU wyłączy, zawór wraca na te 20-25%.

Przy 40% miałem spokój... a najciekawsze to jak się dowiedziałem że mi siłownik wachluje. W czasie ostatnich przymrozków w nocy słyszałem jak mi rury w pionie "pracują". tzn. słychać takie "stukanie" - kojarzyłem to wcześniej z rozpalaniem pieca a tutaj w środku nocy co 15 minut słyszałem jak zawór dopuszcza ciepłej na grzejniki. Mam wersję SKZP-02 V1.82 i nie mam podglądu temp CO więc na wykresie tego nie pokażę. Ostatecznie poradziłem sobie wyłączając pompę CWU.

Aha, zasugerowałem się zdjęciem instalacji. Mówimy o instalacji u Twoich rodziców? Dlaczego odłączyłeś? Jak masz czujnik pokojowy to najlepsza metoda do ustabilizowania temp i zmniejszenia zużycia opału. Chyba że u rodziców też te 23,5^C ustawiłeś...

W innym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02/?p=273785 doradzają żeby włączyć na stałe pompę CWU i poczekać aż się zbiornik wygrzeje. Wtedy można przetestować czy podniesienie temp powrotu coś da... Wada tego rozwiązania, to że w zbiorniku CWU mamy taką temp jak na kotle. A i trzeba pamiętać że to działa przy sterowniku SKZP-02, ale można spróbować bo nic nie kosztuje, a nad przeróbkami zastanowisz się później.... Pozdrawiam RR

Konopka, to świetnie, masz bardzo stabilną instalację :) i u mnie SKZP też się świetnie sprawdza przy regulacji temp zaworem... mam ustawione na temp pokojową 22.5^C tyle ze musiałem wyłączyć pompę CWU bo w pewnym momencie ster zaczął mi "wachlować" zaworem (przy niższych temp otwarcie było na 60%) A napisz mi jeszcze jaki procent otwarcia masz 3/4D tak średnio jak steruje pogodowo?

Wiem że można pogodowo mieszaczem, ale zależy nam żeby ten mieszacz nie "szalał"... U DAN'a rodziców nie ma siłownika i w taką pogodę jak ta ma za wysoką temp w domu. I wysokie spalanie w związku z tym. Ja chciałbym spróbować ograniczyć zakres ruchu 4D bo CWU chodzi mi grawitacyjnie przy małym uchyle 4D. U innych pojawia się "wachlowanie" zaworu i podejrzewam że ma to przyczynę gdy zawór otwiera się za bardzo i zmiany temp obiegów zaczynają być bardzo szybkie i siłownik zaworu nie "nadanża"... RR

Dzięki wielkie, U mnie jest chyba z 25 cm do rusztu (podstawa jest wykonana wg mojego projektu i palnik APRQ) to daje nadzieję że jak obniżę deflektor to może droga spalin trochę się wydłuży i będzie sadze dopalać. Amanda, Vadus, co do wielkości kotła mam podobnie, palnik maks 25kW ustawiony w SKZP na 14kW, sam kocioł 17kW, z wyliczeń wychodzi mi zapotrzebowanie maks ok 11-9 kW. ale przy podajnikach sprawność wygląda chyba inaczej niż w przypadku zasypowców - tzn osobno trzeba traktować palnik a osobno kocioł a w zasadzie wymiennik. Palnik będzie spalał czysto jeśli jest dobrze dobrana dawka powietrza do paliwa (tu ukłony dla Tomka, jego ster robi to świetnie i zaoszczędził nam dużo nerwów z nastawami, wystarczy poczytać fora innych kotłów i sterów) a sprawność wymiennika zależy tylko od jego geometrii i powierzchni. Tutaj tylko trzeba uważać żeby nie przewymiarować za bardzo bo spada temp spalin i jest możliwość wykraplania w kominie, tutaj jedynym rozwiązaniem jest suchy opał i ocieplony komin. Ja testowałem regulację temp spalin poprzez przymykanie szybra. Udało mi się zejść z temp spalin poniżej 100^C (przy modulacji 55% z 14kW) dzięki temu że spaliny dłużej pozostawały w kotle, ale dla średniej mocy 30-40% temp była w zakresie 50-60^C i stwierdziłem że nie będę ryzykował komina i z powrotem otworzyłem szyber na maks. Temp teraz wynosi ok 140^C przy 55%. Gdy przyjdą mrozy zwiększę modulację do 65-70% i ograniczę temp spalin do 170^C.

Dlatego sugeruję żeby zawór 3D ustawić ręcznie (metodą prób i błędów) na taką temp jakiej oczekujesz w czasie lekkich przymrozków, bo teraz to nie pogoda do ustawiania pieca. A czujkę temp pokojowej przełożyć na zewnątrz i podłączyć do wejścia pogodówki - czujnik jest ten sam, może tylko kabel będziesz musiał przedłużyć (jeśli przedłużysz kabel to może oporność wrosnąć, ale skorygujesz to w korektach jeśli temp będzie przekłamywał). Ustawić w SKZP żeby sterował kotłem przez korektę pogodową - czyli podnosił temp kotła zgodnie z korektą temp CO. Wtedy na wyjście CO będziesz miał temp proporcjonalnie wyższą jak temp na kotle. Bez kręcenia 3D pozostaje kwestia wybrania krzywej KP od 0.1 do 0.5. [ilustracja z instrukcji SKZP-02 V 1.60, własność Timel - Tomek Brzozowski] Powiem że sam planuję tak zrobić, tyle że mam siłownik do 4D i temp na kotle ma się podnosić tylko po to żeby zawór działał w zakresie 15-35%

Może przeoczyłem Twoją odpowiedź? Będę wdzięczny za te pomiary. Pozdrawiam ps. chodzi o odległość między rusztem wodnym, a powierzchnią palnika, drugi pomiar - jak wysoko nad palnikiem masz zawieszony deflektor (u nie jest zaraz pod rusztem)

Wadus to dobrze, jak pokazałem SKZP może sterować w miarę płynnie temp kotła nawet jeśli jest wyłączona pompa CWU (warunek kocioł o małej pojemności wodnej i duża powierzchnia wymiany w bojlerze). Pisałem też o tym że część problemów z "wachlowaniem" temp za siłownikiem zaworu może wynikać z "podkradania" wody przez pompkę Cwu z głównego obiegu. Chodzi tutaj jaki obieg dominuje w kotle - ten generowany przez pompę CWU czy CO. Jeśli zawór 3 czy 4D się otwiera to zaczyna dominować obieg CO. Wachlowanie zaworu pojawiają się gdy te obiegi zaczynają ze sobą "konkurować" (dla każdej instalacji może to być inny kąt otwarcia zaworu) wtedy chyba by pomogło tylko zwiększenie reakcji/szybkości zaworu. Ja ustawiłem tak że działa pompa CO (zawór 4D otwarty od 15 do 56%) do otwarcia 22-25% zaworu, CWU ładuje się grawitacyjnie. Teraz chcę założyć czujnik pogodowy żeby podnosiła się temp kotła a zawór nie musiał się ponad te 25% otwierać. RR

Dan spalanie mas takie bo za wysoką temp na zasilaniu grzejników. Powiem ze w taka pogodę zawór 4D mam otwarty na 15% pompka CWU wyłączona a i tak na dom idzie temp wyższa niż wyliczył sterownik ok 1,5 C (wynik ograniczenia 4D do 15% od dołu właśnie). SKZP ma tę właściwość że steruje gł temp kotła. do sterowania temp w domu musiałbyś mieć siłownik. tzn SKZP zadbałby żeby zawór 3D odpowiednio się otwierał by uzuskać wpisaną temp pokojową Jeśli nie masz siłownika zaworu to ciężko będzie tobie sterować temp w domu, tylko ręcznie... Ale mam pomysł czujnik temp pokojowy można przełożyć na zewnątrz. Wtedy SKZP steruje kotłem według krzywej grzewczej (możesz sobie wybrać chyba z 5-ciu). Wygląda to w ten sposób że pogodówka - czujnik od temp zew. 10 w dół podnosi temp kotła. Ma to znaczenie że jeśli ustawisz na stałe zawór 3D to temp na grzejniki będzie się automatycznie podnosić jeśli wzrośnie temp kotła.

Dan, jeśli się stabilizuje to dobrze. Teraz ostrożnie przetestuj powietrze. Generalnie jeśli nie masz rusztu wodnego sadza może Ci się pojawiać w 2 przypadkach (mówimy o ciągłej modulacji) 1. gdy masz moc minimalną może być za mało powietrza, bo sterownik obniżając moc na palniku zostawia więcej żaru (dawka paliwa była obliczana wcześniej ze względu na większe zapotrzebowanie) i minimalne powietrze może być za małe. Żar będzie wtedy kopcił 2. Gdy ster moduluje na mocy maksymalnej jeśli masz ustawione za niskie powietrze maks. Wtedy widzisz to jako długi żółty płomień (lub nawet pomarańczowy) Z mojego doświadczenia wiem że najlepiej gdy płomień jest przezroczysty (ale jeszcze żółty) i w miarę krótki. To że jest przezroczysty świadczy że wszystko dopala się na warstwie żaru, Zaobserwuj jak płomień wygląda na mocy min. i maks. Nie bój się dodać paru procent powietrza. Chyba z czechem ne masz problemów ze spiekaniem popiołu. Jaką masz dmuchawę? Ja mam WPA07 do palnika APRQ. Powietrze ustawione na 12-46% i trochę spieków bo paliłem teraz ekogroszkiem Barbórka z LeroyM. Podpowiem jeszcze że jeśli dodasz więcej powietrza i rośnie Ci temp. spalin to możesz przymknąć szyber (oczywiście jeśli masz szczelny kocioł i czopuch) RR ps. daj jeszcze zdjęcie jak teraz wygląda wykres modulacji.

Dzięki z góry clip2. Coś mi się kojarzyło... A do czyszczenia zdążyłem się przyzwyczaić. Po prostu codziennie przychodząc z pracy omiotę wyciorem i skontroluję palnik wszystkiego może 5 minut. Jedynie przez to forum ostatnio więcej czasu siedzę :(, ale to norma że jak się mrozy zaczynają to chce się coś tam jeszcze ze spalania urwać. Mam nadzieję że w przyszłym roku to już tylko opał będę ładować... Chyba że Tomek nowy soft da :) RR

Też zauważyłem że jak mam niżej żar i prawie przezroczysty płomień to piec się wręcz oczyszcza. Problemem jest jednak wtedy spiekanie węgla i to że wydaje mi się że żar jest za blisko ślimaka, ale może to jest dopuszczalne przy palniku APRQ Witkowskich? Żar mam wtedy prawie równo z koroną palnika - minimalny kopczyk. A i zależy jaki węgiel, jak mam z wesołej to mam spieki, jak testowałem inny ekogroszek to mimo niższej kaloryczności zero spieków. Teraz kupiłem jakiś ekogroszek Barbórka i niestety przy tych samych ustawieniach kopci i jednocześnie produkuje "kalafiory" RR Wadus myślę że Ty masz ciepły dom i ogrzewanie podłogowe. Jak wygrzejesz podłogówkę (i grunt pod nią) możesz naprawdę zaoszczędzić. Ja mam dom z lat 90-tych trochę ocieplony i z wymienionymi oknami. Po podłogach ogrzewam obecnie 135 m2 w tym 25m2 w piwnicy. w poprzednim sezonie spaliłem ok 1400 kg groszku. Obecnie obawiam się że w tym roku dojdę do 2 ton. temp w domu ok 21-22C. Przy temp poniżej 0 spalanie dochodzi mi już do 20 kg. ale to w porównaniu z innymi palaczami nie jest złe. Na wyniki takie jak twoje raczej nie liczę...

Wadus, Też tak sądzę że to nie powinno być celem - płaskie EKG ;P . Ale dla osób które skarzą się że piec nie ma ciągłej modulacji - praca jak na dwustanie - warto pokazać że to czasami wina instalacji a nie sterownika. Ja tak miałem tzn. po montażu kotła musiałem się nauczyć obsługi instlacji i tego jak sterownik reaguje na jej charakterystykę. Np. problemem było niewygrzanie domu. Po zainstalowaniu sterownika zaworu 4D okazało się że nie może pracować z pełnym otwarciem bo powyżej 70% otwarcia piec nie może osiągnąć temp zadanej i modulacja jest bardzo poszarpana. Dlatego teraz radzę że, za duży zakres siłownika może przeszkadzać sterownikowi i nie jest to wina SKZP tylko instalacji. Teraz mam zakres 17-62% Kolejną rzeczą było CWU. Mam zbiornik dwupłaszczowy i maks wydajność to 20 kW - więcej niż nominalna moc kotła (17kW). Powodowało to ogromne wahania w zapotrzebowaniu na moc. Poradziłem sobie trochę jak kolega sziomal tzn. skręciłem zawór kulowy za pompą CWU. Dziś nawet nie mam włączonej pompy CWU, bo korzystam z grawitacji - tutaj to że zbiornik jest dwupłaszczowy jest zaletą. Na dowód poniższe zdjęcia - są wahania temp zadanej ale w akceptowalnym zakresie. Dodatkowo powiem że nawet umieszczenie wszystkich czujników ma znaczenie: w zeszłym sezonie przepaliłem PT100 i dopiero teraz zainstalowałem nowy. Na 3 zdjęciu widać jak wyrównała się praca sterownika. ps. teraz walczę z sadzą, ale to jest wina konstrukcji pieca - viadrus u22 17kW z żeliwnym rusztem wodnym. Ktoś na tym forum miał taką konstrukcję (chyba Ling Duo z założonym SKZP02), chciałbym go spytać jaką ma odległość od retorty do rusztu i jak wysoko od korony palnika miał zawieszony deflektor Pozdro RR

Ok zostaw zawór na bojlerze tak jak jest ustawiony, ja też mam teraz bojler z minimalnym przepływem, bo wcześniej każde użycie ciepłej wody powodowało zakłócenie spalania. Spróbuj tylko ustawić pompę CO na 2. zwiększy to przepływ na grzejnikach i przyspieszy odbiór ciepła z kotła. RR

Hamerg - no też się zastanawiam czy sziomalowi tej wody na CO nie przeciąga przez bojler ta pompa. Bojler ma wielokrotnie mniejsze opory niż instalacja i ciężko dokładnie skryzować to zaworem kulowym. Jeszcze bym pomyślał o podłączeniu bojlera za pompą CO szeregowo z grzejnikami, jeśli średnice wejść do wężownicy bojlera i w instalacji za zaworem 4d są podobne. I tak zasila bojler taką temp jak grzejniki a na takiej wężownicy spadek temp jest nieduży, jedyny minus w lato nie mógłby grzać CO kotłem bo woda by szła dalej na obieg.

Marekd - teraz podnieś modulację o 5%

Sziomal podstawiasz kaloryczność 6,3 kWh/kg - w poście 1721 na czwartym zdjęciu masz ustawienie kaloryczności. Ustawiłeś 22,7 MJ/kg czyli właśnie 6,3 kWh/kg to ta górna liczba ;) RR edyta: a to po obliczeniu wychodzi 5 kW, a ty już ustawiłeś na 10kW i 60%... pozostaje Ci poobserwować kocioł.

Sziomal, spróbowałbym jeszcze podkręcić pompę CO (tę która zasila bojler i grzejniki) na drugi bieg. Z wykresu wychodzi mi że woda w kotle szybko się nagrzewa. może pomogłoby ustabilizowanie odbioru ciepła na grzejniki. Jaką chcesz mieć temp na grzejnikach? spróbuj w momencie jak masz temp na kotle równą zadanej ustawić zawór 4D tak żeby na grzejniki szła woda o pożądanej temp. I zakręć zawór kulowy na bojler. Jest jeszcze druga opcja jeśli znasz spalanie dobowe i kaloryczność węgla możesz obliczyć średnia moc kotła. Liczysz to mnożąc spalnie dobowe w kg x 6,3 i dzielisz na 24. Wyjdzie ci wtedy moc kotła w kW. Ustaw moc kotła na tą wartość x2 a max modulację na 50%. Zrównoważysz wtedy moc kotła z zapotrzebowaniem. powinno to ustabilizować to modulację - będzie tylko wtedy długo dochodził do zadanej. Ale jak wykres Ci się ustabilizuje będziesz mógł powoli podnosić modulacje o 5% i cały czas obserwować jaki to bedzie mialo wplyw na modulację. Pozdro RR

Witam sziomal. Jak widzę nadal masz duże skoki. Nie wiem, czy już ktoś pytał? Masz załączoną pompę CWU na stałe? pisał o tym vadus i polecał Tomek Brzozowski jako metodę na przyspieszenie krążenia wody w kotle. W efekcie sterownik ma szybciej i płynniej reagować mocą kotła na zapotrzebowanie.