Bimerang

Wzmocnienie nie nic wspólnego z szybkością otwarcia. To tylko mnożnik poprawki temp na dom. Prędzej tym przyrostem pozycji bym się pobawił... konkretnie to zwiększył. RR

Zanotuj przy jakim procencie otwarcia zaczyna Ci bujać. Będziesz mógł porównać czy zawsze w tym samym. Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka

Dzięki wielkie, U mnie jest chyba z 25 cm do rusztu (podstawa jest wykonana wg mojego projektu i palnik APRQ) to daje nadzieję że jak obniżę deflektor to może droga spalin trochę się wydłuży i będzie sadze dopalać. Amanda, Vadus, co do wielkości kotła mam podobnie, palnik maks 25kW ustawiony w SKZP na 14kW, sam kocioł 17kW, z wyliczeń wychodzi mi zapotrzebowanie maks ok 11-9 kW. ale przy podajnikach sprawność wygląda chyba inaczej niż w przypadku zasypowców - tzn osobno trzeba traktować palnik a osobno kocioł a w zasadzie wymiennik. Palnik będzie spalał czysto jeśli jest dobrze dobrana dawka powietrza do paliwa (tu ukłony dla Tomka, jego ster robi to świetnie i zaoszczędził nam dużo nerwów z nastawami, wystarczy poczytać fora innych kotłów i sterów) a sprawność wymiennika zależy tylko od jego geometrii i powierzchni. Tutaj tylko trzeba uważać żeby nie przewymiarować za bardzo bo spada temp spalin i jest możliwość wykraplania w kominie, tutaj jedynym rozwiązaniem jest suchy opał i ocieplony komin. Ja testowałem regulację temp spalin poprzez przymykanie szybra. Udało mi się zejść z temp spalin poniżej 100^C (przy modulacji 55% z 14kW) dzięki temu że spaliny dłużej pozostawały w kotle, ale dla średniej mocy 30-40% temp była w zakresie 50-60^C i stwierdziłem że nie będę ryzykował komina i z powrotem otworzyłem szyber na maks. Temp teraz wynosi ok 140^C przy 55%. Gdy przyjdą mrozy zwiększę modulację do 65-70% i ograniczę temp spalin do 170^C.

Może przeoczyłem Twoją odpowiedź? Będę wdzięczny za te pomiary. Pozdrawiam ps. chodzi o odległość między rusztem wodnym, a powierzchnią palnika, drugi pomiar - jak wysoko nad palnikiem masz zawieszony deflektor (u nie jest zaraz pod rusztem)

Wadus to dobrze, jak pokazałem SKZP może sterować w miarę płynnie temp kotła nawet jeśli jest wyłączona pompa CWU (warunek kocioł o małej pojemności wodnej i duża powierzchnia wymiany w bojlerze). Pisałem też o tym że część problemów z "wachlowaniem" temp za siłownikiem zaworu może wynikać z "podkradania" wody przez pompkę Cwu z głównego obiegu. Chodzi tutaj jaki obieg dominuje w kotle - ten generowany przez pompę CWU czy CO. Jeśli zawór 3 czy 4D się otwiera to zaczyna dominować obieg CO. Wachlowanie zaworu pojawiają się gdy te obiegi zaczynają ze sobą "konkurować" (dla każdej instalacji może to być inny kąt otwarcia zaworu) wtedy chyba by pomogło tylko zwiększenie reakcji/szybkości zaworu. Ja ustawiłem tak że działa pompa CO (zawór 4D otwarty od 15 do 56%) do otwarcia 22-25% zaworu, CWU ładuje się grawitacyjnie. Teraz chcę założyć czujnik pogodowy żeby podnosiła się temp kotła a zawór nie musiał się ponad te 25% otwierać. RR

Dzięki z góry clip2. Coś mi się kojarzyło... A do czyszczenia zdążyłem się przyzwyczaić. Po prostu codziennie przychodząc z pracy omiotę wyciorem i skontroluję palnik wszystkiego może 5 minut. Jedynie przez to forum ostatnio więcej czasu siedzę :(, ale to norma że jak się mrozy zaczynają to chce się coś tam jeszcze ze spalania urwać. Mam nadzieję że w przyszłym roku to już tylko opał będę ładować... Chyba że Tomek nowy soft da :) RR

Też zauważyłem że jak mam niżej żar i prawie przezroczysty płomień to piec się wręcz oczyszcza. Problemem jest jednak wtedy spiekanie węgla i to że wydaje mi się że żar jest za blisko ślimaka, ale może to jest dopuszczalne przy palniku APRQ Witkowskich? Żar mam wtedy prawie równo z koroną palnika - minimalny kopczyk. A i zależy jaki węgiel, jak mam z wesołej to mam spieki, jak testowałem inny ekogroszek to mimo niższej kaloryczności zero spieków. Teraz kupiłem jakiś ekogroszek Barbórka i niestety przy tych samych ustawieniach kopci i jednocześnie produkuje "kalafiory" RR Wadus myślę że Ty masz ciepły dom i ogrzewanie podłogowe. Jak wygrzejesz podłogówkę (i grunt pod nią) możesz naprawdę zaoszczędzić. Ja mam dom z lat 90-tych trochę ocieplony i z wymienionymi oknami. Po podłogach ogrzewam obecnie 135 m2 w tym 25m2 w piwnicy. w poprzednim sezonie spaliłem ok 1400 kg groszku. Obecnie obawiam się że w tym roku dojdę do 2 ton. temp w domu ok 21-22C. Przy temp poniżej 0 spalanie dochodzi mi już do 20 kg. ale to w porównaniu z innymi palaczami nie jest złe. Na wyniki takie jak twoje raczej nie liczę...

Wadus, Też tak sądzę że to nie powinno być celem - płaskie EKG ;P . Ale dla osób które skarzą się że piec nie ma ciągłej modulacji - praca jak na dwustanie - warto pokazać że to czasami wina instalacji a nie sterownika. Ja tak miałem tzn. po montażu kotła musiałem się nauczyć obsługi instlacji i tego jak sterownik reaguje na jej charakterystykę. Np. problemem było niewygrzanie domu. Po zainstalowaniu sterownika zaworu 4D okazało się że nie może pracować z pełnym otwarciem bo powyżej 70% otwarcia piec nie może osiągnąć temp zadanej i modulacja jest bardzo poszarpana. Dlatego teraz radzę że, za duży zakres siłownika może przeszkadzać sterownikowi i nie jest to wina SKZP tylko instalacji. Teraz mam zakres 17-62% Kolejną rzeczą było CWU. Mam zbiornik dwupłaszczowy i maks wydajność to 20 kW - więcej niż nominalna moc kotła (17kW). Powodowało to ogromne wahania w zapotrzebowaniu na moc. Poradziłem sobie trochę jak kolega sziomal tzn. skręciłem zawór kulowy za pompą CWU. Dziś nawet nie mam włączonej pompy CWU, bo korzystam z grawitacji - tutaj to że zbiornik jest dwupłaszczowy jest zaletą. Na dowód poniższe zdjęcia - są wahania temp zadanej ale w akceptowalnym zakresie. Dodatkowo powiem że nawet umieszczenie wszystkich czujników ma znaczenie: w zeszłym sezonie przepaliłem PT100 i dopiero teraz zainstalowałem nowy. Na 3 zdjęciu widać jak wyrównała się praca sterownika. ps. teraz walczę z sadzą, ale to jest wina konstrukcji pieca - viadrus u22 17kW z żeliwnym rusztem wodnym. Ktoś na tym forum miał taką konstrukcję (chyba Ling Duo z założonym SKZP02), chciałbym go spytać jaką ma odległość od retorty do rusztu i jak wysoko od korony palnika miał zawieszony deflektor Pozdro RR

Ok zostaw zawór na bojlerze tak jak jest ustawiony, ja też mam teraz bojler z minimalnym przepływem, bo wcześniej każde użycie ciepłej wody powodowało zakłócenie spalania. Spróbuj tylko ustawić pompę CO na 2. zwiększy to przepływ na grzejnikach i przyspieszy odbiór ciepła z kotła. RR

Hamerg - no też się zastanawiam czy sziomalowi tej wody na CO nie przeciąga przez bojler ta pompa. Bojler ma wielokrotnie mniejsze opory niż instalacja i ciężko dokładnie skryzować to zaworem kulowym. Jeszcze bym pomyślał o podłączeniu bojlera za pompą CO szeregowo z grzejnikami, jeśli średnice wejść do wężownicy bojlera i w instalacji za zaworem 4d są podobne. I tak zasila bojler taką temp jak grzejniki a na takiej wężownicy spadek temp jest nieduży, jedyny minus w lato nie mógłby grzać CO kotłem bo woda by szła dalej na obieg.

Marekd - teraz podnieś modulację o 5%

Sziomal podstawiasz kaloryczność 6,3 kWh/kg - w poście 1721 na czwartym zdjęciu masz ustawienie kaloryczności. Ustawiłeś 22,7 MJ/kg czyli właśnie 6,3 kWh/kg to ta górna liczba ;) RR edyta: a to po obliczeniu wychodzi 5 kW, a ty już ustawiłeś na 10kW i 60%... pozostaje Ci poobserwować kocioł.

Sziomal, spróbowałbym jeszcze podkręcić pompę CO (tę która zasila bojler i grzejniki) na drugi bieg. Z wykresu wychodzi mi że woda w kotle szybko się nagrzewa. może pomogłoby ustabilizowanie odbioru ciepła na grzejniki. Jaką chcesz mieć temp na grzejnikach? spróbuj w momencie jak masz temp na kotle równą zadanej ustawić zawór 4D tak żeby na grzejniki szła woda o pożądanej temp. I zakręć zawór kulowy na bojler. Jest jeszcze druga opcja jeśli znasz spalanie dobowe i kaloryczność węgla możesz obliczyć średnia moc kotła. Liczysz to mnożąc spalnie dobowe w kg x 6,3 i dzielisz na 24. Wyjdzie ci wtedy moc kotła w kW. Ustaw moc kotła na tą wartość x2 a max modulację na 50%. Zrównoważysz wtedy moc kotła z zapotrzebowaniem. powinno to ustabilizować to modulację - będzie tylko wtedy długo dochodził do zadanej. Ale jak wykres Ci się ustabilizuje będziesz mógł powoli podnosić modulacje o 5% i cały czas obserwować jaki to bedzie mialo wplyw na modulację. Pozdro RR

Witam sziomal. Jak widzę nadal masz duże skoki. Nie wiem, czy już ktoś pytał? Masz załączoną pompę CWU na stałe? pisał o tym vadus i polecał Tomek Brzozowski jako metodę na przyspieszenie krążenia wody w kotle. W efekcie sterownik ma szybciej i płynniej reagować mocą kotła na zapotrzebowanie.

Marekd masz założony siłownik zaworu? Sterowanie zaworem masz jak otworzysz obwód CO z menu głównego. Będziesz miał wtedy przy obwodzie 1 (grzejnik) oprócz temp. na zaworze i temp. ustawionej, poniżej przy symbolu zaworu wpisany %. to Ci mówi jak mocno jest otwarty (od 0 do 100%). U siebie zauważyłem że jak mam włączone dwie pompy to przy otwarciu powyżej 45% zaczyna mi "wachlować" tak samo jak na twoim wykresie. wynika to pewnie z tego że 2 pompy podbierają sobie wodę. Dlatego wyłączyłem jedną pompę CWU (ale to działa u mnie bo mam zbiornik CWU dwupłaszczowy) i to spowodowało że mi się zawór przymknął - to tak działa że jak masz stałą temp. na kotle to żeby sie podniosła temp. na grzejnikach musi się trochę mocniej zawór 3d czy 4d otworzyć. Jeśli chcesz mieć wyższą temp na grzejnikach bez zmiany na zaworze musisz podnieść temp kotła. i to ci właśnie sugerowałem. RR ps. ale nadal mnie zastanawia ze masz takie nisko ustawioną dmuchawę. Może to tłumaczy ten dziwny wykres i to jak się zachował kocioł gdy mu podniosłeś temp. o 5 stopni??

Ok. Sugeruję może na podstawie swojej instalacji a każda jest inna. Zastanawia mnie tylko że przy mocy minimalnej 5% masz 17% na dmuchawie gdy przy mocy 55% będziesz mieć na dmuchawie ok 20%. Czyli masz prawie tyle samo powietrza gdy podajesz 10x więcej paliwa?? RR

Marku, Zwiększ potencjał podajnika na 15kg/h. A korektę podawania na 0. Jaka dmuchawa? powietrze maksymalne bym zwiększył do 45-50. Teraz masz czarny opał na środku bo powietrze za małe. I to by też tłumaczyło dlaczego temp spada gdy moc rośnie... teraz to tak wygląda że jak zwiększa moc to zarzuca palnik opalem i dmuchawa nie nadąża rozpalać świeżej dawki a potem dopala ci jak obniża moc... Pozdro RR ps. popiołem się za bardzo nie przejmuj, ja już różne eko testowałem i za kazdym razem inny popiół był.. ważne żeby tylko nie wypychał niedopalonego opału tzn. że spalanie pełne.

Miałem tak przed paroma dniami. Jak to na początku sezonu, testuję różne ustawienia (także zainspirowany tym forum ;) i gdy miałem włączoną na stałe pompę CWU, zauważyłem że przy otwarciu zaworu ok 45-55% następuje szybka zmiana temp na wyjściu na instalację (grzejniki). Wyglądało to tak, że siłownik cały czas wachlował zaworem 4D. I po prostu nie nadążał ze stabilizowaniem temp. Wyłączyłem pompę CWU kąt otwarcia 4D zmniejszył się do ok25%. Korzystam teraz z grawitacji na bojlerze. Może zmniejsz bieg pompy na CWU? Najlepiej napisz przy jakim kacie otwarcia 4D zaczyna się to "wachlowanie" siłownika... Pozdrawiam RR

Witam wszystkich. Wpada się przedstawić, choć już nie jestem takim świerzakiem na tym forum; używam SKZP02 od roku, uruchamiałem nowy piec w grudniu 2015. Sterownik ruszył w styczniu, na wizycie u p. Tomka wgrany "autorski" soft 1.82. Tu chciałbym podziękować za poświęcony czas i wsparcie ze strony twórcy, także na tym forum. Marku na Twoim wykresie widać skoki temp co, najprawdopodobniej siłownik zaworu wszedł w obszar gdzie mała zmiana kąta otwarcie powoduje duże zmiany w przepływach. Spróbuj podnieść temp kotła o 5 stopni tak żeby kąt otwarcia nie był większy niż 30-35% pozdrawiam RR

Witaj Emilien, Dzięki za szybką odpowiedź. Jak pisałem mam prostą instalację i nie chcę jej zbytnio komplikować. Nie potrzebuję zbyt wielu "bajerów". Obejdę się bez sterowania zaworami mieszającymi, drugą i trzecia strefą co. Nie mam podłogówki więc też nie potrzebuję sterowania pogodowego. Na ten moment chcę sterownika z dobrym PID'em czy innym elastycznym sterowaniem na niskich mocach. W Irydzie podoba mi się Właśnie kontrola temp. spalin. Przy Viadrusie to jest zaleta. Odnośnie sterów z dostępem online, to też jakaś zaleta, ale z drugiej strony nic mi to nie da, jeśli będę daleko poza domem i zdarzy się jakaś awaria- urlopu przecież przez awarię podajnika nie skrócę :) OK. obiecuję że jeśli zmontuję ten zestaw z IRYD'em jeszcze się będę w tym wątku udzielał, szczególnie że mam podobną powierzchnię do ogrzania i dobrze będzie porównać wyniki... A i dzięki za podanie ustawień. Jak już będę wiedział co z czym w tym sterze, na pewno wypróbuję. Pozdrawiam

Witam wszystkich, Może odświeżę ten temat... Dzięki za Wasze opisane doświadczenia... Ja na dniach planuję złożenie podobnego zestawu; Viadrus u22 3 człony z palnikiem Batory 10 i sterownikiem Iryd PID. Rozważam jeszcze inne opcje ale to chyba po tym jak zdecyduję w jaki sposób sterowac instalacją co. Do tej pory była dośc prosta- jedna pompa co na powrocie, zbiornik cwu na krótkim obiegu, żeliwne grzejniki. teraz rozważam sterownie pogodowe lub przez sterownik pokojowy i dołożenie pompy cwu. Może w przyszłości dołożę termostaty na grzejniki. Zawory mieszajacve to za droga zabawa dla mnie na ten moment. ~ Emilien- Mógłbyś napisac czy jestes zadowolony ze steronika? (napisz jakie masz nastawy) Jak się ma zestaw po pierwszym sezonie? Oprócz tych problemów ze spiekami czy zauważyłeś żeby piec szybko sadzą zarastał? Ja sę trochę tego boję, bo w Viadrusie jest ruszt wodny, a to "czyste zuo" jak piszą na czysteogrzewanie.pl. ~Marcus312- Od ilu lat ten znajomy ma zestaw z podajnikiem? chodzi mi konkretnie czy palnik to jest jest zwykła fajka na eko, może ustawienia sterownika miały wpływ? ma zamontowany deflektor? Ja chcę kupic nowy kocioł do tego zestawu i trochę szkoda mi gwarancji tzn. jak coś się stanie przed upływem 10 lat to jestem w plecy... Pozdrawiam