Bimerang

Dzięki za info sziomal, chyba się zdecyduję na ten konwerter który proponujesz. Chociaż wcale nie planowałem korzystać z neta w tym sterowniku ;P A, myślałem sobie, co mi wiedzieć co się dzieje w kotle, jak jestem 20-200-2000 km dalej. Ale to forum wciąga...

To proszę napisz jeszcze jak zamontować pompę sprzęgło lub zawór, tak by cału układ napędzać jedną pompą. Jestem tym szczerze zainteresowany. Bo mi wychodzi że muszę kupić 2 pompę która jest droższa niż zawór 4D/3D (choć to zależy jaka pompa i jaki zawór...) Pozdro RR

Nie ma czegoś takiego jak "grawitacja" na kotle. Żeby grawitacja działała musi się gdzieś woda chłodzić, jeśli mamy zawór 4D i go zamkniemy - rozdzielimy obiegi kotła i CO, to nie ma siły żeby woda w kotle zaczęła krążyć jak w instalacji. Obieg kotłowy jest za krótki i ma za mała powierzchnię (a już na pewno nie zadziała jeśli dodatkowo go zaizolujemy) żeby wymusić jakiś ruch wody. W kotle z zamkniętym zaworem 4D ciepła woda zbierze się po prostu u góry i stopniowo będzie ogrzewać, aż do zagotowania. Może temp dojdzie do powrotu ale raczej na zasadzie rozszerzania temperaturowego (albo wewnętrznej konwekcji w kotle). Co innego obieg grawitacyjny przy otwartym 4D, jest jak najbardziej możliwy, tyle że musimy zadbać o odpowiednie wykonanie instalacji... Piszę to bo sam mam 4D i teraz widzę że taniej pewnie byłoby zamontować pompę kotłową. Zawór średnicy 5/4" tyle że "móndry" instalator podłączył to wszystko rurką 1" (28mm). Przed zamontowaniem nowego kotła było 5/4"- grawitacja, choć słabo, ale jednak działała... Jednak nie odradzałbym zaworów 4D, dają razem ze sterownikiem i siłownikiem naprawdę dobrą kontrolę temp na obiegu CO. A i jeden zawór 4D jest tańszy niż 10 czy 12 zaworów termostatycznych. A jak się zamontuje pompę kotłową to nawet ochronę powrotu się ma;) Dziwi mnie jeszcze że większość producentów kotłów zaleca ochronę powrotu na 55*C przez zawór 4D i jednocześnie na schematach instalacji nie zaznacza montażu pompy kotłowej...

SKZP ma ustawioną histerezę na 0,5*C żeby właśnie nie pracował cały czas ;) i powiedzmy sobie szczerze gdyby nie było tego wykresu temp CO to byśmy tak na to nie zwracali uwagi. Ciekawe gdybyś podpiął swój poprzedni ster i pokazał wykresy może też by było widać że cały czas zawór pracuje tylko w węższym zakresie? A faktycznie gdyby wprowadzić takie ustawienia o jakich piszesz, pewnie by to wiele poprawiło. Tyle że znowu by doszło więcej ręcznego ustawiania bo każdy ma inną instalację :(

Maniek, Kędzior, wachlowanie pojawia się wtedy gdy sterownik i siłownik zaworu nie nadążają za zmianą temp w obiegu CO. Jeśli zmiana temp (a wiąże się to z kątem otwarcia zaworu) jest duża, wtedy sterownik zamyka/otwiera zawór ze stałą prędkością i histerezą 0,5*C (tzn sygnał zamknięcia/otwarcia pojawia się gdy temp wody w obiegu przekracza o 0,5*C obliczoną). Niestety jest pewna bezwładność czasowa sterownik+siłownik reaguje z opóźnieniem. Jest to taki odpowiednik "trapezów" na mocy kotła, tylko że o krótszym okresie. Wynik falujący wykres i pracujący non-stop siłownik. Myślę że jakimś sposobem na uniknięcie wachlowania jest unikanie zbytniego (albo jakiegoś zakresu) otwarcia zaworu 4D. Możecie sprawdzić przy jakim kącie otwarcia 4D pojawia się wachlowanie i czy np. zmiana prędkości obiegów obu pomp CWU i CO ma na to wpływ. Można spróbować dławić obieg CWU zaworem kulowym. I jest jeszcze możliwość podniesienia temp na kotle. Albo możecie poczekać na nową wersję oprogramowania od Tomka, bo pewnie juz nad tym pracuje... ps. ja u siebie, po prostu wyłączyłem pompę CWU i przez kocioł płynie tylko woda napędzaną pompą CO, min otwarcie zaworu 4D podniosłem d0 15%

Faktycznie mam wersję bez otworów, ale myślę nad przeróbkami :) Pierwsze o czym myślałem to obniżenie korony i ścięcie trochę brzegów, tak by wymiar zewnętrzny zmalał do 21cm. Jeszcze zastanawiam się nad wymianą korony na taką jak mają żeliwne palniki Stalkotu Ecopower 12-19. Mają inne napowietrzenie, wiercone otwory, takie bardziej pod miał jak sądzę. Wygląda na to, że po niewielkich przeróbkach by pasowała, pytanie czy warto? Ok, nie chcę zaśmiecać wątku Milo, więc jeśli masz jeszcze jakieś pomysły pisz na priv... Pozdrawiam RR

Pisałem to nie dlatego, by się "mądrzyć", tylko dlatego że mam nieużywany kocioł Camino, który stoi u mnie w piwnicy. I sam próbowałem wymyślić jak to przerobić. Z powodów, jak wyżej, zrezygnowałem z przeróbki, zdecydowałem się ostatecznie na Wally (viadrus u22) z podstawą. Zalety żeliwniaka jak wiesz fificzek18, to trwałość i uniwersalność - sam paliłem tradycyjnie w tym Wally z miarkownikiem przez kilka tygodni. Wad niestety też trochę jest; główna to to że masz ruszt wodny i praktycznie brak kanałów dymnych, w tym nowym WallyS to wygląda trochę lepiej ale nadal skromnie... Ruszt wodny skutkuje sadzą w kotle (chyba że kupisz jakiś bardzo ogarnięty sterownik) brak kanałów dymnych to wysoka temp spalin, ale to się da ogarnąć (sterownikiem albo jakąś wkładką)

Dzięki za info ;) ja już mam Wally (viadrus u22) na skrzyni z podajnikiem APRQ. Co do Camino; nie da się przerobić wycinając otwór w dnie. Chyba że chcesz żeby chodził na "sucho" Camino KWD Viadrus U22 Jak widzisz we Viadrusie przecinasz to cienkie żeliwo na dole, w Camino skończyłoby sie to rozszczelnieniem kotła, przed czym przestrzegam...

Podnieś wzmocnienie do 10. Obniż temp zadaną mieszacza do 40*C. Jeśli masz 300l i włączysz pompę CWU na stałe to będziesz miał temp CWU taką jak na kotle. Ma to swoje zalety- zbiornik będzie działał trochę jak bufor. Z tą cyrkulacją chodziło o to, żeby podłączyć pompę CWU do gniazda cyrkulacji w sterowniku i włączeniu cyrkulacji (na sterowniku) na stałe.

Camino niestety jest "oporny" na przeróbki. Wszystko to wina wodnego popielnika. Z boku też się raczej nie da przebić (żeliwa nie pospawasz) Jedyne miejsce do założenia palnika to dolne drzwiczki, a tam niewiele miejsca i chyba tylko jakaś bardzo wąska rynna wejdzie - problem potem z odpopielaniem. Fificzek18 ten nowy kociołek klimosza fajnie wygląda. Ale najniższa moc to 23kW, ja mam przerobionego viadrusa u22 17kW i tak jest jeszcze za duży :( A i najgrubsze żeliwo to nie zawsze jest zaleta w kotłach podajnikowych, tutaj zaczyna trochę działać jak izolacja i ma dużą bezwładność... Z palników rozejrzyj się za jakimś żeliwnym albo hybrydowym z kwadratową koroną

Ok tylko prawie wszystkie retorty, rynny i podajniki żeliwne mają moc projektową 25 kW, może oprócz Batorego, mini Ekoenergi i ich klonów. No i niektórych Ardeo. Sam chciałem kupić palnik Ekoenergii tyle że w momencie kompletowania sprzętu wstrzymali sprzedaż z powodów technicznych. Z Batorym też tak było że najpierw pojawił się z opisem 20 (patrz na post Kaszpira) a potem zmienili na 10, więc to też zabieg marketingowy niż rzeczywista moc. Z niedopalonym opałem nie mam problemu, może trochę spieków z popiołu ale aż tak to mi nie przeszkadza. A i pali się cały czas, praktycznie się nie odstawia, ale to zasługa SKZP. Z twoich postów wynika, że najlepiej jakbym miał mało żaru i trzymał go nisko... czy to nie będzie szkodzić ślimakowi? Faktem jest że w APRQ nie ma powietrza podawanego przez rurę jak w retortach, więc poniżej otworów napowietrzających żar nie powinien zejść.

A jakie masz? Tomek chyba zaleca koło 10-ciu. W kotłowni nie musisz z SKZP mieszkać, ster naprawdę zrobi wszystko za Ciebie ;) Tylko daj mu szansę (Wadus potwierdzi). Na ten moment masz naprawdę dobrą modulację, spalanie chyba też w normie. Obserwuj popiół i w zależności do tego poprawiaj nadmuch. Jeśli masz pompę CWU możesz ją podłączyć do wyjścia cyrkulacji i włączyć na stałe (chyba że już tak zrobiłeś) poprawi to obieg wody w kotle i modulacja wtedy naprawdę się wygładzi.

Dymno oczywiście temp pokojowa jest brana pod uwagę, ale jak pisał Tomek w tym temacie, jest moduł "całkujący" - ster bada jaka temp jest w pokoju, potem ustawia temp na mieszaczu- po jakimś czasie sprawdza czy temp w pokoju wzrosła czy nie i oblicza poprawkę temp na mieszaczu. Jak byś wyłączył czujnik pokojowy i ustawił temp za 4D to ster by po prostu trzymał tą temp, niezależnie jaką byś miał temp na kotle. "1. Jest mieszacz, jest regulator pokojowy (wbudowany). Układ steruje tak mieszaczem, aby osiągnąć temperaturę wyliczoną dla obwodu CO. Temperatura obwodu CO jest wyliczana na podstawie różnicy zadanej i rzeczywistej temperatury pokojowej." To jest właśnie ten przypadek, tylko w instrukcji można by dodać że to są warunki początkowe. Po jakimś czasie SKZP sam się "uczy" jaką temp grzać w danym momencie. U mnie np. temp pokojowa jest stała od 22,4 -22,7*C a na grzejniki idzie mi temp od 28 do 38*C (przy obecnej pogodzie) i otwarcie 4D od 15% do 54% w zależności od potrzeb CO. Ważne jest też umieszczenie czujnika, jesli masz go gdzieś gdzie dział na niego jakieś dodatkowe źródło ciepła, w pozostałych pomieszczeniach może być chłodniej. Czasem może trochę potrwać zanim dojdzie do zadanej. Modulacja % zależy od tego czy została osiągnięta temp kotła.

Zgadza się ruszt to pierwszy wymiennik :D całkiem skuteczny... 14kW to moje maksymalne zapotrzebowanie na ciepło + CWU, w tym momencie faktycznie maks moc to 7,5-8kW, ale przy niższych temp, na pewno dobije do 11-12kW. 17kW kotła też jest nie bez powodu, to żeliwniak, czyli dość mały wymiennik, do tego 3 człony to absolutne min do których zmieścił się palnik. Na koniec APRQ jest kwadratowy otwór wyjściowy groszku to ok 10x10 potem się stożkowo rozszerza, więc tak naprawdę wysokością żaru reguluje się moc, SKZP tak teraz steruje że pali się tylko na środku. A i stosunkowo duży otwór u szczytu palnika to zaleta przy spiekajacym się opale - palnik grzeje większą powierzchnią więc temp żaru jest niższa. A z drugiej strony przy kotłach podajnikowych można chyba rozdzielić sprawność palnika - tu słusznie zauważyłeś że musi być odpowiedni stosunek powietrza do paliwa, od sprawności wymiennika - tu ma znaczenie powierzchnia i geometria. na końcu mamy czystość spalin i ich temp. tak można ostatecznie określić sprawność...

Po pierwsze czytaj instrukcję ;P po drugie ja dałem 10% na min otwarcie bo tak mi pasuje w mojej instalacji. Masz włączoną pompę CWU na stałe? jeśli nie to właśnie po to jest te 10% żeby woda nie stała w kotle jak się zamknie zawór. To samo z drugiej strony jeśli dasz 100% to cała zagrzana woda pójdzie na instalację i momentalnie wychłodzi kocioł. Odpowiadając na Twoje pytanie; ten ster nie jest głupi. Wylicza temp na CO badając jak się zachowuje temp. pokojowa, jeśli na początku grzejniki są letnie to tak ma być... tutaj liczy się grzanie przez cały czas a nie zrywami jak przy zasypowcu. Obniżył bym temp zadaną mieszacza bo teraz dąży do 50*C na grzejnikach, a przy tej pogodzie to chyba wciąż za dużo. Daj 35 -40*Co normalne że dom się wygrzewa, to może trwać 2-3 dni Jeśli chcesz mieć niższą temp w nocy to da się zrobić (instrukcja), ale nie polecam, to co zaoszczędzisz w nocy, rano w dwójnasób piec będzie musiał nadrobić. Możesz spytać każdego w tym temacie- każdy dąży do jak najbardziej stabilnej pracy kotła. By obniżyć temp spalin przymknij szyber (pod warunkiem że masz szczelny kocioł i czopuch) spaliny będą dłużej w kotle i wymiana będzie skuteczniejsza.

Jak wam się uda ustawić spalanie w viadrusie bez sadzy to czapki z głów... w szerokim zakresie mocy...

Dalsza część ustawień:

Hej Dymno; mam podobny kociołek i instalację, jeśli chcesz możesz ustawić wg. moich ustawień:

Mam teraz ustawiony na 14 kW. Modulację na max 55%. Faktycznie jak miałem żar wewnątrz palnika, na granicy zapadania, czyściej się paliło. Jednak myślę że ta sadza to grzech pierworodny wszystkich rusztów wodnych ;-) teraz myślę że ktoś powinien zaprojektować kocioł żeliwny przystosowany do podajników.

Hej Reded; chodzi Ci o to: No nie jest to linia prosta, ale też chyba nie ma tragedii... specjalnie kupiłem 37W dmuchawę żeby słabo dmuchała :( Dmuchawa 80W jest pewnie OK bo one mają końcówkę wykresu prostą i pewnie łatwiej sterować na małej mocy. Może jeszcze pokombinować z przesłoną? RR

Milo ja mam żeliwniaka z 4D ;), a na poważnie używam w tym momencie SKZP ale trochę mam dużo sadzy. Wynika to z tego że do Viadrusa 17kW dorobiłem podstawę z palnikiem APRQ. Tutaj pytanie do Energotop'a; czy jest szansa ustawić tak dmuchawę WPA07 w SKZP by nie było sadzy w żeliwiaku? (pytam bo wcześniej się udzielałeś w temacie SKZP) Pozdrawiam RR ps. pale teraz dobrym opałem -wesoła 27kJ/kg, spieki w normie

Hej jak temp spalin przy piecu HG? Bo mi się zdaje, że oprócz strat na instalacji to przy tej samej temp spalin (i zakładając że spaliny są dopalone w porównywalnym stopniu) powinna być podobna sprawność - w sumie jest różnica 5% na korzyść HG... RR

Koledzy, mam pytanie czy ktoś miał do czynienia z peletem PeWuDek z Polski węgiel dystrybucja, czy to to samo co Varmo czy jakiś inny producent? Może ktoś palił wcześniej Varmo a teraz pali Pewudek-iem. Jak by wyglądało porównanie ich kaloryczności i opłacalności? Pozdrawiam RR

Takie pytanie; palnik masz APRQ? Też chcę zrobić dosuszanie i jeśli Witkowski twierdzi że nie traci się gwarancji to dobra wiadomość. Wcześniej myślałem nad kupnem przejsciówki z klapką do wentylatora żeby w niej wiercić. Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka

Ok mam 1.82 czym grozi jeśli nie zaktualizuję;)