Damiano

O jakim kalkulatorze mówisz?

Czyli jednak nie T-Cap bo będzie taktować? Nie nastawiam się na to żeby pompa była mega sprawna przy -20. Wiem, ze takich dni jest mało więc wolę żeby pracowała optymalnie w szerokim zakresie temperatur.

No dobrze, a co z większością zimy gdy temp. oscyluje wokół 0 stopni? A co z jesienią i wiosną i temp. +5? Czy taka mocna pompa potrafi dopasować się do takich temperatur?

No właśnie. I tu wyczytałem gdzieś, że korzystniej jest jak przez te kilka dni w roku pochodzą grzałki niż gdyby przewymiarowana pompa miała byt często się wyłączać przy wyższych temp. na zewnątrz. Viessman chwali się, że pracuje w zakresie od 2,6 do 13 k. A jak jest z Panasem?

Czyli co, jakiś panas 12 kW czy jednak 9 kW + 3 kW grzałki? Bo coś nie do końca kumam tabelę wrzuconą kilka postów wyżej?

No właśnie, instalator polecający Viessmana wspominał że tam już jest bufor wbudowany. Sprawdzałem na stronie i niby to jest 16 litrów o ile dobrze wyczytałem. To chyba za mało, prawda? A nie może być dwóch bojlerów? Ewentualnie czy stary bojler 300 litrów można wykorzystać na bufor czy to nie ta technologia?

Ale ja nie zostawiam starego pieca bo muszę go zlikwidować do dotacji z Czystego Powietrza. Więc PC jest w miejsce starego pieca w kotłowni 10 m od domu. Nie mogę jej przenieść do domu bo po 1 nie mam miejsca a po 2 zostają jeszcze solary które i tak są właśnie podłączone w kotłowni. Zbyt skomplikowana sytuacja niestety. A co do kosztów to się nie martwię bo na wymianę rur i tak dostanę 60% dotacji z Czystego Powietrza (max 9 tys) więc nie jest źle. Niech już będzie to zrobione "na bogato" 😉 Orientujecie się jaki powinien być realny koszt PC z montażem? Czy stosować do tego jeszcze jakiś bufor ciepła?

No niby tak. Ale jeśli wystarczyłaby 10 kW to lepiej nie przewymiarować z tego co wyczytałem. Stąd mój post. Może ktoś, mający doświadczenie w tej materii mógłby polecić jakiś konkretny model pasujący do moich potrzeb.

Nie wchodzi w grę. Za dużo przeróbek wewnątrz domu i dodatkowo solary, które również znajdują się w obecnej kotłowni. Myślę, że w chwili obecnej straty nie przekraczają 10% a po wymianie rur pewnie zredukuję je do powiedzmy 5% a może i mniej... taką żyję nadzieją. Ilość spalanego węgla też nie jest miarodajna bo piec wg mnie przewymiarowany. 25kW Cichewicz w opakowaniu Buderusa. Pali dużo bo musi i do tego nie potrafię go optymalnie ustawić. Dlatego realnie parząc pompa w zakresie 10-12 kW powinna dać radę. Mój instalator widzi to tak: piec 25 kW, sprawność 60-70% do tego zawór 4 drogowy ustawiony na pół gwizdka i piec ustawiony na 50-60 stopni. To wg niego daje dużo mniejszą moc niż ta 25 kW. Dla mnie brzmi logicznie ale jestem laikiem.

Witam wszystkich, Korzystając z dotacji z programu Czyste Powietrze zapragnąłem zmodernizować nieco mój dom z lat sześćdziesiątych, który odkąd pamiętam jest w ciągłym remoncie. Najpierw remontowali go mi rodzice teraz ja to robię i końca nie widać. Zapewne lepiej byłoby pobudować nowy dom, energooszczędny itp. ale brnę dalej w modernizację. Jestem na etapie wymiany wszystkich okien na 3-szybowe. Nadchodzi czas wymiany źródła ciepła. Kilka słów o budynku. Pochodzi on z okresu gdy budownictwo "państwowe" robiło z tego co miało pod ręką. To typowa agronomówka, zbudowana za różnych materiałów. Głównym budulcem jest pustak żużlowy. Niestety nie jestem pewny całego przekroju ściany więc posiłkuję się wspomnieniami z tego co leciało ze ściany jak wierciło się jakieś otwory. Kolory były różne: biały, czarny, czerwony co świadczy o bogactwie użytych materiałów 🙂 Kojarzę, że 10 lat temu przy modernizacji centralnego ogrzewania i nadbudowie kute były rowki pod rurki i tam pierwszą warstwą była taka biała cegła. Grubość muru, całkowita to 52 cm z czego na zewnątrz 7 cm przypada na styropian i 2-3 cm na takie wióry czy coś tam. Być może pomiędzy tą tajemniczą białą cegłą a pustakiem żużlowym jest jeszcze pustka powietrzna. 13 lat postanowiłem dobudować poddasze użytkowe. Jest ono zrobione z tradycyjnego pustaka Solbetowskiego od wewnątrz docieplonego 5 cm wełny mineralnej i od zewnątrz styropianem 7 cm. W dachu 20 cm wełny. Pełne deskowanie. Powierzchnia po podłodze to koło 210 m2 z czego na parterze około 30 m2 jest w podłogówce. Reszta grzejniki aluminiowe. Kotłownia niestety jest oddalona o 10 m od domu. Dom niby duży a miejsca w nim na kotłownię nie znalazłem. Taki układ. Zapewne jakieś straty na przesyle są dlatego teraz będę wymieniał rury na preizolowane. Ma to ograniczyć straty do minimum. W tej chwili paląc ekogroszkiem zużywam około 6 ton na rok. Z obserwacji wynika że raczej nie przekraczam 50-55 stopni na dom. CW ma wspomaganie z instalacji solarnej (3 panele plus zbiornik 300 l). W tym roku zainstalowałem fotowoltaikę 9,99 kW myśląc o pompie ciepła. https://cieplo.app/wynik/ukp9 I tu, po długim wywodzie przechodzimy do sedna: jaką pompę ciepła dobrać? Jakiej mocy szukać? Mam wstępną propozycję na Viessmann Vitocal 150-A10 lub A13. Nie znam się więc jedyne co mogę stwierdzić, że wygląda fajnie. Ale czy się nadaje do mnie i czy w jej cenie nie można kupić np. Panasonica, który byłby lepszym wyborem? Co do kwoty to chciałbym się zamknąć w 40 tys. Jeśli byłoby to uzasadnione to coś tam dorzucę 🙂 Czytam i czytam o tych pompach i głowa pęka. A to moc nie może być za duża, a to pompa musi schodzić jak najniżej z mocą żeby nie taktować itp. itd. Pomożecie?

no dobrze, skoro mój sterownik był (?) dopasowany do mojego pieca to po co serwisant przy pierwszym uruchomieniu jeszcze poprawiał owe ustawienia? wg mnie ustawienia serwisowe można poprawiać samemu tylko trzeba wiedzieć co one oznaczają i jak ich zmiana może polepszyć (lub pogorszyć) proces spalania. Niestety ja tego nie wiem więc nie kombinuję.

Teoretycznie są one dobrane do mojego kotła tyle, że pan z Buderusa (pod ich marką musiałem kupić ten piec) podczas pierwszego uruchomienia bawił się właśnie tymi ustawieniami... więc albo nie był dobrze ustawiony sterownik albo jednak można coś tam jeszcze poprawić. Drążę ten temat ponieważ wydaje mi się że za szybko podawany jest węgiel przez co nie wypala się optymalnie.... z uwagi na to że jestem "nowy" w tej branży mogą to być wrażenia mylne.

witam, również posiadam ten sterownik. mam pytanko odnośnie ustawień w menu serwisowym. w menu ustawienia parametrów Fuzzy Logic poza wzmocnieniem siły nadmuchu nie powinno zmieniać się pozostałych parametrów. jednak kusi mnie żeby tam coś "pkręcić" B) i w związku z tym mam pytanie (może ktoś akurat to wie) co oznaczają parametry Kp, Td, Ti oraz Korekta Alg.? Wydaje mi się, że serwisant przy uruchomieniu mojego kotła (Futura Econo 25) nie dobrał optymalnie tych ustawień przez co spalanie nie jest optymalne. Proszę o podpowiedź :)