INSTALACJA (HYBRYDOWA):
• Kocioł RAKOCZY CORTINA z regulatorem TECH ST‑480 z PID – jako system rezerwowy. (ten kocioł był podstawowym systemem grzewczym przez ponad 7lat)
• Po tym czasie do istniejącego sytemu (parę grzejników, drabinki w łazienkach i dwie podłogi) Pompa ciepła KAISAI KHX‑09RY3 / KHC‑09RY3 – jako główne źródło ciepła.
• A więc po "kotle węglowym" zostały sprzęgło hydrauliczne.
• Dwa obiegi podłogowe (Z1, Z2), obieg CO (drabinki), CWU na wężownicy. DOŁOŻONA PC i BUFOR. PC grzeje TYLKO BUFOR - nie steruje podłogami - tym zajmuje się sterownik TECH ST480zPID współpracując z dwoma zaworami Z1 i Z2 przez dwa dedykowane sterowniki podłogowe - TECH.
PROBLEM (W SKRÓCIE - i jego rozwiązanie - niżej w "SADZE"):
Po uruchomieniu PC w tej hybrydzie cały układ stał się b niestabilny:
• Z1/Z2 robiły "windę" jeżdżąc jak głupie w zakresach 20–100%. (przy 100% występował deficyt temperatury nawe 4 st)
• Podłogi dostawały (w deficycie czasem) dużo chłodniejszą wodę niż to wynikało z "żądania" Pogodówki TECH.
• CWU przy grzaniu potrafiło nie wyrabiać się termicznie w układzie.
• Bo CO i CWU wysysały sprzęgło, zasilanie bywało chłodniejsze niż powrót. (Po czasach pieca - został retrofit - podłączenie CWU przed zaworem 4D)
• Żadne ustawienia TECH ani PC nie dawały stabilizacji.
PRZYCZYNA:
Zbyt mały przepływ PIERWOTNY (PC → bufor → sprzęgło).
Wtórne obiegi były mocniejsze niż pierwotny – sprzęgło było „wysysane”.
CO NIE POMOGŁO:
• Kryzowanie rur.
• Obniżanie / podnoszenie temp. PC.
• Zmiany w TECH / histerezy / krzywe.
• Tłumienie CWU.
• Korekty pomp Z1/Z2.
PRAWDZIWA NAPRAWA – DWA KROKI:
1) DOŁOŻENIE POMPY PIERWOTNEJ! między bufor a sprzęgło w linii tłoczenia do systemu
Efekt:
• NAGLE po STARCIE dodatkowej pompy - Sprzęgło zaczęło być zasilane, nie wysysane.
• Z1/Z2 ustabilizowały się: 20–35% zamiast 20–100%.
• Zasilanie ma stabilną temp. w całym cyklu PC.
• CO nie „kradnie” przepływu.
• Układ zaczął zachowywać się jak zaprojektowany.
2) ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NC NA CWU
Po dodaniu pompy pierwotnej CWU zaczęło jednak grzać się PASOŻYTNICZO (stały przepływ przez wężownicę).
Rozwiązanie:
• Elektrozawór NC 1/2", otwierany tylko razem z pompą CWU.
Efekt:
• 0 przepływu CWU poza cyklem grzania.
• Brak strat, brak mieszania, brak zakłóceń pracy Z1/Z2.
• CWU nagrzewa się w ~20 min, bez wpływu na podłogi.
STAN KOŃCOWY – JAK PRACUJE HYBRYDA TERAZ:
• PC 45°C – temp. stabilna w całym cyklu.
• Pompa pierwotna trzyma sprzęgło zawsze „pełne” gorącej wody.
• Z1/Z2 = stabilne nawet przy 36°C na buforze i bez względu na temp zadaną z pogodówki nie przekracza 35%. otawarcia
• CWU = grzanie szybkie, bez rwania układu.
• CO =zostawiłem po przymknięciu zawory kulowego do absolutnego minimum zostawiłem w trybie pasożytniczym. (Bierze wodę ze sprzęgła swoja pompą - którą przepiąłem z płyty głównej pieca - do zestyków "pompa podłogowa". Należy w tym trybie dołożyć czujnik KTY - TECHA, i w menu instalatora załączyć "pompa podłogowa" Wybrać temp max i min - KTY - kładziemy na powrocie. Po modzie - z pompą pierwotną - pompa CO/ przepięta jako podłogowa - przestała pracować - zaworem kulowym tam przymknąłem powrót i ustawiłem "MAX na 28" że drabinki w łazienkach "pasożytniczo" z pompy pierwotnej trzymają stale 30 - 34st - bez załączania pompy CO - przemianowywanej w menu TECHA i okablowaniem na "pompę podłogową" 🙂
• Bufor odpowietrzany ręcznie – automatyczny odpowietrznik MUSI teraz MIEĆ zakręcony kapturek (pompa pierwotna potrafi zrobić podciśnienie!!!!).
WAŻNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ HYBRYDY:
1. Sprzęgło + bufor = MUSI być pompa pierwotna!!!.
2. CWU na wężownicy + pompa pierwotna = MUSI być zawór NC.
3. Sterowanie nie naprawi hydrauliki.
4. Stabilne Z1/Z2 = stabilne zasilanie sprzęgła.
5. Hybryda musi mieć możliwość przełączenia PC ↔ kocioł (TECH to umożliwia. Bo potrafi sterować układem pomimo że na wyświetlaczu jest "WYGASZONY" - wystarczy wypiąć wtyczkę podajnika i wentylatora. Kupić dodatkowy czujnik KTY i zrobić po przełączniku z płyty głównej pieca po przełączniku z ORYGINALENGO KTY z piecu na POPMA PC - tak sobie opisać - jeden KLIK.
EFEKT KOŃCOWY
System pracuje jak marzenie. Z1/Z2 max 30%, CWU idealnie, nic nie szarpie. Stabilność jak w instalacji zaprojektowanej od nowa. Przypominam - nie korzystam z krzywych KAISAI - grzeję tylko BUFOR - na stałej zadanej PC 45 (to ze względu, że nie używam dodatkowej grzałki w bojlerze. Latem zamierzam wyłączyć PC całkowicie - pierwszy raz i zastosować DIVERTER grzałki. Mam PV 10kWp i umowę prosumencka. Gdybym był na net-billingu - dałbym duży bufor z kilkoma grzałkami i dużym DIVERTEREM i "pompowałbym" ciepło do buforów. To oczywiście byłoby bez sensu w zimie - ale LATEM - ZERO kosztów.
PS - cały mod pomogła mi ogarnąć - AI i... działa 🙂
INSTALACJA (HYBRYDOWA): • Kocioł RAKOCZY CORTINA z regulatorem TECH ST‑480 z PID – jako system rezerwowy. (ten kocioł był podstawowym systemem grzewczym przez ponad 7lat) • Po tym czasie do istniejącego sytemu (parę grzejników, drabinki w łazienkach i dwie podłogi) Pompa ciepła KAISAI KHX‑09RY3 / KHC‑09RY3 – jako główne źródło ciepła. • A więc po "kotle węglowym" zostały sprzęgło hydrauliczne. • Dwa obiegi podłogowe (Z1, Z2), obieg CO (drabinki), CWU na wężownicy. DOŁOŻONA PC i BUFOR. PC grzeje TYLKO BUFOR - nie steruje podłogami - tym zajmuje się sterownik TECH ST480zPID współpracując z dwoma zaworami Z1 i Z2 przez dwa dedykowane sterowniki podłogowe - TECH. PROBLEM (W SKRÓCIE - i jego rozwiązanie - niżej w "SADZE"): Po uruchomieniu PC w tej hybrydzie cały układ stał się b niestabilny: • Z1/Z2 robiły "windę" jeżdżąc jak głupie w zakresach 20–100%. (przy 100% występował deficyt temperatury nawe 4 st) • Podłogi dostawały (w deficycie czasem) dużo chłodniejszą wodę niż to wynikało z "żądania" Pogodówki TECH. • CWU przy grzaniu potrafiło nie wyrabiać się termicznie w układzie. • Bo CO i CWU wysysały sprzęgło, zasilanie bywało chłodniejsze niż powrót. (Po czasach pieca - został retrofit - podłączenie CWU przed zaworem 4D) • Żadne ustawienia TECH ani PC nie dawały stabilizacji. PRZYCZYNA: Zbyt mały przepływ PIERWOTNY (PC → bufor → sprzęgło). Wtórne obiegi były mocniejsze niż pierwotny – sprzęgło było „wysysane”. CO NIE POMOGŁO: • Kryzowanie rur. • Obniżanie / podnoszenie temp. PC. • Zmiany w TECH / histerezy / krzywe. • Tłumienie CWU. • Korekty pomp Z1/Z2. PRAWDZIWA NAPRAWA – DWA KROKI: 1) DOŁOŻENIE POMPY PIERWOTNEJ! między bufor a sprzęgło w linii tłoczenia do systemu Efekt: • NAGLE po STARCIE dodatkowej pompy - Sprzęgło zaczęło być zasilane, nie wysysane. • Z1/Z2 ustabilizowały się: 20–35% zamiast 20–100%. • Zasilanie ma stabilną temp. w całym cyklu PC. • CO nie „kradnie” przepływu. • Układ zaczął zachowywać się jak zaprojektowany. 2) ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NC NA CWU Po dodaniu pompy pierwotnej CWU zaczęło jednak grzać się PASOŻYTNICZO (stały przepływ przez wężownicę). Rozwiązanie: • Elektrozawór NC 1/2", otwierany tylko razem z pompą CWU. Efekt: • 0 przepływu CWU poza cyklem grzania. • Brak strat, brak mieszania, brak zakłóceń pracy Z1/Z2. • CWU nagrzewa się w ~20 min, bez wpływu na podłogi. STAN KOŃCOWY – JAK PRACUJE HYBRYDA TERAZ: • PC 45°C – temp. stabilna w całym cyklu. • Pompa pierwotna trzyma sprzęgło zawsze „pełne” gorącej wody. • Z1/Z2 = stabilne nawet przy 36°C na buforze i bez względu na temp zadaną z pogodówki nie przekracza 35%. otawarcia • CWU = grzanie szybkie, bez rwania układu. • CO =zostawiłem po przymknięciu zawory kulowego do absolutnego minimum zostawiłem w trybie pasożytniczym. (Bierze wodę ze sprzęgła swoja pompą - którą przepiąłem z płyty głównej pieca - do zestyków "pompa podłogowa". Należy w tym trybie dołożyć czujnik KTY - TECHA, i w menu instalatora załączyć "pompa podłogowa" Wybrać temp max i min - KTY - kładziemy na powrocie. Po modzie - z pompą pierwotną - pompa CO/ przepięta jako podłogowa - przestała pracować - zaworem kulowym tam przymknąłem powrót i ustawiłem "MAX na 28" że drabinki w łazienkach "pasożytniczo" z pompy pierwotnej trzymają stale 30 - 34st - bez załączania pompy CO - przemianowywanej w menu TECHA i okablowaniem na "pompę podłogową" 🙂 • Bufor odpowietrzany ręcznie – automatyczny odpowietrznik MUSI teraz MIEĆ zakręcony kapturek (pompa pierwotna potrafi zrobić podciśnienie!!!!). WAŻNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ HYBRYDY: 1. Sprzęgło + bufor = MUSI być pompa pierwotna!!!. 2. CWU na wężownicy + pompa pierwotna = MUSI być zawór NC. 3. Sterowanie nie naprawi hydrauliki. 4. Stabilne Z1/Z2 = stabilne zasilanie sprzęgła. 5. Hybryda musi mieć możliwość przełączenia PC ↔ kocioł (TECH to umożliwia. Bo potrafi sterować układem pomimo że na wyświetlaczu jest "WYGASZONY" - wystarczy wypiąć wtyczkę podajnika i wentylatora. Kupić dodatkowy czujnik KTY i zrobić po przełączniku z płyty głównej pieca po przełączniku z ORYGINALENGO KTY z piecu na POPMA PC - tak sobie opisać - jeden KLIK. EFEKT KOŃCOWY System pracuje jak marzenie. Z1/Z2 max 30%, CWU idealnie, nic nie szarpie. Stabilność jak w instalacji zaprojektowanej od nowa. Przypominam - nie korzystam z krzywych KAISAI - grzeję tylko BUFOR - na stałej zadanej PC 45 (to ze względu, że nie używam dodatkowej grzałki w bojlerze. Latem zamierzam wyłączyć PC całkowicie - pierwszy raz i zastosować DIVERTER grzałki. Mam PV 10kWp i umowę prosumencka. Gdybym był na net-billingu - dałbym duży bufor z kilkoma grzałkami i dużym DIVERTEREM i "pompowałbym" ciepło do buforów. To oczywiście byłoby bez sensu w zimie - ale LATEM - ZERO kosztów. PS - cały mod pomogła mi ogarnąć - AI i... działa 🙂