ZEITgst

Ale że co ja "dodałem" szczególnego do mojego układu? 1 pompkę za 120zł z Allegro i jeden elektrozawór NC za 120 zł? A co zyskałem? Niezwykle stabilną prace sprzęgła hydraulicznego i mieszaczy - WE WSZYTSKICH ZAKRESACH histerezy PC (od 36 do 45) i zlikwidowałem "pasożytniczy" przepływ przez bojler? Razem 240zł - podać ci linki na Allegro? Po prostu ZAŁOŻEINEM było - by zostawić cały system AS IT po wpięciu PC i by móc "na wypadek wojny albo innego kataklizmu" 😞 zamykając dwa zawory i otwierając dwa "inne" - MÓC ROZPALIĆ W PIECU WĘGLOWYM? bo nie rozumiem Twojego sarkazmu...

Odpowiadam "hurtem" Proszę bez "urazy" nie jest moim celem i daleki jestem od tego, żeby udawać GURU. A więc: Tak - śledzę od dwóch lat zużycia i zależności swoim dostępnym "sumptem" Do kontrolowania PC - używam ILetcomfort Kaisai - dedykowanej apki z GP - która pokazuje mi dane bieżące z godzinnym opóźnieniem (trzeba skonfigurować apkę wpisując cokolwiek w pozycji cena za KWh i wejść "dwa razy" z ZUŻYCIE z menu trzech kropek - pojawią sią albo wykresy albo "general day usage" - do wyboru. Więc nie z wróżenia z FUSÓW ani z Internetów brała się moja "dociekliwość" 🙂. Dalej - Nie AI zmodernizowało moja instalację i nie ma potrzeby rysować graficznie "nowej SAGI". Po prostu opisałem AI co się "dzieje" i dokładnie opisałem jak wygląda instalacja. (A wygląda tak: PIEC jest w nią wpięty tradycyjnie p przez zawór 4D i dalej do sprzęgła hydraulicznego. Z tego sprzęgła zasilane są trzy pompy - dwie podłogówki z zaworami mieszającymi i dwoma oddzielnymi - dla każdej sterownikami podłogowymi. Wpięta jest tam również pompa CO - która z założenia zasilać powinna grzejniki w piwnicy i w garażu oraz 3 drabinki łazienkowe. Pompa CWU zasilona jest PRZED ZAWOREM CWU - co było "tolerowane" przy grzaniu piecem - ze względu na wysoki nadmiar mocy, a nie było JUŻ tolerowane przez PC.) AI po analizie powiedziała mi: "W tym układzie kiedy PC zasila bufor, twoja GRUPA POMP jest dyskryminowana bo CWU "wysysa" wodę - ze sprzęgła, w chwili załączenia pompy CWU - i to nie ma prawa działać. Musisz dołożyć pompę pierwotną - zaraz za buforem PC - w stronę tłoczenia. Przed GRUPĄ POMP" Zrobiłem to zaraz - następnego dnia, i... skończyło się "szaleństwo" zaworów mieszających... Mogłem drastycznie obniżyć temp na PC (wcześniej, w trybie ogrzewania domu - musiałem trzymać minimum 48 na PC i MOCNO kryzować powrót z CWU żeby jako-tako wyrobić się w zakresie 100% otwarcia zaworów mieszających w czasie pracy CWU. Po dołożeniu "pompy pierwotnej" NAGLE - zawory mieszające BEZ WZGLĘDU na histerezę PC stoją jak "zaspawane" na 20 - 30%. JEDNAK pojawił się nowy problem - TA POMPA PIERWOTNA - zaczęła "przetłaczać" ciepło (poza programem grzania CWU) - przez pompę CWU - do BOJELRA. Absurd! - W szczycie histerezy - PC nagrzewała CWU, Sterownik załączał pompę CWU, ale po tym jak już pompa CWU się wyłączyła - tłoczenie trwało NADAL ze strony "pompy pierwotnej" - to właśnie nazywam "przepływem pasożytniczym" w mojej SADZE 🙂 - TL;DR Rozwiązaniem było wstawienie przed pompą CWU - elektro zaworu NC (Normalnie Zamknięty) zasilanego z Pompy CWU - równolegle. Jeżeli niejasno opisałem - proszę o dalsze pytanie - tu albo na PRIV. Nie widzę problemu żeby doprecyzować. Powtarzam po raz kolejny - chce "oddać" zainteresowanym - swoje doświadczenia. I... Aha - nie jestem ani instalatorem ani nie sprzedaję pomp i zaworów i innej instalacyjnej "galanterii". Divertera nie mam - to mój projekt na nowy letni sezon. (Do tej pory moja PC w lecie grzała wodę CWU do 42st i dalej dogrzewała grzałka do 55) Moja kwerenda w sieci (ale też AI) powiedziała mi, że ROLLS-ROYCE DIVERTERÓW to właśnie MY ENERGY EDDI albo IBOOST MARLEC - Ten ostatni widziałem w UK w kilku domach z PV (Te dwa mają CLAMPY RADIOWE i SĄ MPPT). Są też "allegrowe" z CLAMPEM "po kablu" i CHIŃSKIE - z których kilka DEKALRUJE sterowanie po MPPT - relatywnie tanie... Ten EDDI i IBOOST - mają jednak sprawdzone B DOBRE opinie... Polskie na allegro - nie wiem, A "Chińczyki" tym bardziej trudno ocenić... Szukając na Allegro należy wpisać coś w stylu "Sterownik do grzałki na podstawie produkcji z fotowoltaiki autokonsumpcja" Na ALIEXP coś jak Inteligentny sterownik solarnego podgrzewania wody 3600 W ale, po rozmowie z b dobrym elektronikiem wiem JEDNO... Kluczowym jest by DIVERTER pracował w MPPT i PWM - bo to dopiero daje pewność pracy w całym zakresie NADPRODUKCJI.

Wg mnie to ABSURD. NIE — bilans bez sprzęgła, mieszaczy grzany na szeregowym buforze NIE byłby lepszy. Byłby WYRAŹNIE gorszy. Dlaczego w 5 linijkach: Podłogówka bez mieszaczy musiałaby dostać wyższą temperaturę, bo PC musiałaby grzać dom po swojej krzywej → wyższa temp. zasilania = gorszy COP. KAISAI nie zrobi krzywej idealnej dla dwóch kondygnacji, słońca, zysków ciepła, różnych pór dnia → komfort by spadł. Bufor szeregowy = duża bezwładność → powolna reakcja → jeszcze wyższa temperatura pracy PC → COP w dół. CWU grzane z KAISAI bez mieszania = PC musi iść na wyższą temp., żeby dobić CWU → cała instalacja cierpi energetycznie. Moj obecny układ (sprzęgło + mieszacze + pompa pierwotna + zawór NC) pozwala utrzymać podłogi na bardzo niskiej temperaturze zasilania przez 90% sezonu → to daje najlepszy COP możliwy w tej instalacji. Finalnie: Wywalenie sprzęgła i mieszaczy + bufor szeregowy + krzywa KAISAI = duża strata COP i gorszy komfort. Moj obecny układ po modyfikacji jest energetycznie lepszy niż „szeregowiec KAISAI” w 100% przypadków. _____________ ale skoro ja - pisze "głupoty, pewno z internetu ściągane" - to przyjacielu - jak mawiają Rumuni "Drum bun!" - kup sobie MAGAZYN i grzej "szeregowo"😊 ____________________ Z mojej strony to wszystko - do Ciebie. Moim celem nie było mądrzenie się - tylko podanie informacji - jak rozwiązałem problem. Pozdro

No sa i "takie" magazyny... Dziś moja 10kWp zrobiła 10Kwh (było trochę słonka) i jak to się ma do tego gdyby nawet ładować po Offgridowym falowniku taki MAGAZYN?, Dziś zużyłem do godziny 19:00 ok 26kWh? Dziś było słońce i moje panele stoją na ziemi W-E. Trochę chmur trochę słońca... Przez najbliższe dni - taki słoneczny dzień sie zdarzy może raz może dwa. I co mi da magazyn 10Kwh albo nawet 20? Ty piszesz, że "przerabiałeś grzałki" - ja tez (jedną w bojlerze symultanicznie z PC) i uważam, że TYLKO Diverter i grzałka latam a PC - STOP. Ale cenię Twoje zdanie w sprawie i cieszę się że wymieniliśmy "poglądy"

Nigdy nie grzałem latem wyżej jak 42 resztę dogrzewałem grzałką (do 55) ale grzałka szła po timerze optymalnych godzin i po termostacie. Mając DIVERTER uważam że (w przypadku TYLKO bojlera) lepiej w bilansie wyjdzie DIVERTER - a PC na lato STOP. poniżej teoria KAISAI COP ≈ 4,5–6,0, najczęściej około 5–5,5 w stabilnych warunkach letnich. Dlaczego tak wysoko latem COP rośnie, gdy: powietrze na zewnątrz jest ciepłe (25–35 °C), temperatura zasilania jest umiarkowana (42 °C to nadal „niskotemperaturowo”), sprężarka pracuje w częściowym obciążeniu (częste latem). Orientacyjne wartości (praktyka) Dla typowej Kaisai 12 kW (R32): Temp. zewnętrzna Zasilanie 42 °C Realny COP 20 °C 42 °C ~4,2–4,6 25 °C 42 °C ~4,8–5,2 30 °C 42 °C ~5,2–5,6 35 °C 42 °C ~5,5–6,0* * górna granica przy dobrej hydraulice i spokojnej modulacji Co może obniżyć COP nawet latem krótkie cykle (brak bufora / zła regulacja), wysoka temp. powrotu (>37–38 °C), zabrudzony wymiennik, ręczne „dokręcanie” krzywej grzewczej, CWU ładowane do 50–55 °C (chwilowo COP ~3–4). Co poprawia wynik duża instalacja niskotemperaturowa (podłogówka, duże grzejniki - przecież w lecie nie spełnisz tego warunku) delta T ~5 K, (to można osiągnąć tylko przy dużym buforze) praca ciągła zamiast taktowania, (A jak osiągniesz ciągłą pracę przy bojlerze nawet 300L?) brak grzania CWU w szczycie upałów (lub osobny harmonogram - ale wtedy czym grzać CWU - kiedy masz tydzień lub dwa upałów?). Podsumowanie Jeżeli faktycznie grzejesz do 42 °C (np. dogrzewanie podłogi, suszenie posadzek, specyficzne procesy), to latem COP ≈ 5+ jest jak najbardziej realny i zgodny z fizyką tej klasy pomp. To bardzo dobre warunki pracy dla Kaisai.

Pomyśl co mówisz i mówię bez żadnej złośliwości - naprawdę. W zimie z PV nie pojedziesz PC (no może kilka takich dni - przy dobrym słonku ale to byś musiał mieć PV przynajmniej ze 20kWp) CO ci z tego, ze PC ma "lepszy" COP jako on w lecie przy wysokich temp i w zimie przy niskich spada sporo poniżej nawet 3. Paradoksalnie grzałka oporowa - której COP jest zaledwie 1 - może się okazać bardziej wydajna o ile zasilisz ją na zasadzie "dywersyfikacyjnej" właśnie urządzeniem takim jak DIVERTER. Ale żeby wyssać "co się da" z nadwyżek - potrzebny jest taki - sterowany MPPT - PWM. Tkwisz w stereotypie cytując Marylę Rodowicz - "nie ma jak pompa" a to nie do końca jest prawda. Albo inaczej - to nie zawsze jest prawda. W opisywanych przez Ciebie założeniach i oczekiwaniach - wg mnie to UTOPIA i nie ma szans na ekonomiczne uzasadnienie. Ale - to tylko moja opinia i (dopuszczam, że może) nie mam racji. W każdym razie moje "obliczenia" prowadzą mnie taką drogą. Niezamieszkałego domu się nie ogrzewa PC bo to jest obrazoburcze zaprzeczenie ekonomii. W takim domu pali się w kominku - drzewem. PC w opcji z PV ma sens. Większy w net - meteringu, mały - w net billingu - w obu przypadkach trzeba mieć przynajmniej 10kWp PV. A... i natychmiast ZAPOMNIJ o magazynie energii! Jak nie wiesz czemu tak mówię To odpowiedz sobie na dwa pytania. Na ile wystarczy ci energia 10kW do ogrzewania domu, i ile razy w miesiącu - statystycznie pomiędzy listopadem i lutym uda Ci się naładować ten magazyn? Podpowiem Ci. Moja PC pobiera średnio 30kW... na dobę grzania - w temp pomiędzy +5 i 0. Jak niżej potrafi łyknąć i sporo więcej - liniowo z kazdym stopniem niżej. Rekordowe dobowe zużycie w ciągu ostatnich 3 sezonów w zimie, przy temp poniżej 10 lub 15st - potrafi dojść do powyżej 45kW. Moje 10kWp PV w czasie zimy - miało dzienne "rekordy" maksymalnie kilka razy w miesiącu 7 - 9kW. Zastanów się. "za darmo" jest tylko... "ser w pułapkach na myszy" no i tez "tanie i dobre" są magazyny energii 10Kw po 130tys zł "w promocji". Nie daj się na to nabrać.

Odpowiem "od końca" ABSOLUTNIE - NIE CHCĘ grzać symultanicznie PC i PIECEM (i nie wolno, choć pewnie można by zrobić takie sterowanie by Kocioł i PC pracowały jednocześnie albo sekwencyjnie. Tylko PO CO? Myślę, że należałoby wtedy spiąć bufor z instalacją przez sterowany zawór 4D albo jak podpowiada kolega przez wymiennik płytowy, albo jedno i drugie. Można by również alternatywnie do powyższego, zmusić odcięcie głównej magistrali z bufora do systemu - elektrozaworami na crossach, i jednoczesne otwieranie takimi samymi zaworami pieca. Bo PC w "postoju" nie ma się wyłączać, tylko ma grzać bufor i wtedy po swojej logice ma przechodzić w stand by i stop.) Ale... do brzegu 🙂 ... Ja używam PC trzeci sezon. I moja HYBRYDA w postaci możliwości uruchomienia pieca - jest TYLKO i WYŁĄCZNIE moim BACK UP`em - na wypadek... W każdym razie - na sytuację, kiedy nagle nie będzie przez dłuższy czas prądu (dłużej niż np pół dnia lub cały dzień... Bo na kilkunastogodzinne wyłączenie mam generator prądu 8kW - który umożliwia pracę PC oświetlenie w salonie i na klatkach schodowych i pracę TV... KAISAI 12kW to moc "cieplna nie elektryczna") EWENTUALNE Zamknięcie ręczne dwóch zaworów kulowych i otwarcie dwóch innych na "crossach" nie jest problemem, nie robię tego w NORMALNYCH warunkach. Owszem raz to "zrobiłem" z ciekawości - ale nie z "potrzeby". Oczywiście, nie można grzać piecem bufora PC. Oczywiście PC ma dobry COP tylko i wyłącznie - kiedy "sama" obsługuje swój dedykowany BUFOR. Dobrą wskazówkę daje ci kolega nightwatch ale ja bym w to nie szedł... Z różnych powodów... Gdybym był w systemie net-billingu, to można by to jeszcze... rozważać. Ale przy net-meteringu wg mnie TYLKO dobry DIVERTER. Przy net-billingu - dodatkowy bufor duży DIVERTER i kilka grzałek w bufory. Po co "piłować" PC - latem? Przecież COP PC w lecie wcale nie jest "dobry" a jak weźmiesz pod uwagę, że ona się też, przecież zużywa - to wg mnie "dywagacje" załączać PC - sterując nią z "zewnątrz" - przez nadwyżki, czy też nie, są jakby bez sensu... Ale każdy "orze jak może" 😊 Pozdrawiam

Może rzeczywiście pisanie SAGI było niepotrzebne - ale uwierz mi, że po jednym sezonie grzania - kiedy rozpytywałem instalatorów (różnych - kilku...) oni WSZYSCY mi mówili jedno: "Sam se wymyśliłeś HYBRYDĘ i po co? Wojny nie będzie - Polska jest silna - zwarta i gotowa!!! - to teraz się męcz, albo... wywal sprzęgło! - nie da się tego zsynchronizować" A ja... ponieważ o "zwartości i gotowości" raz już słyszałem (od mojego dziadka, oficera 19PUW w Ostrogu 😉 ) postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i... zapytałem AI - jak z tego wybrnąć - zostając z HYBRYDĄ w back upie. Gdybym napisał TL;DR - "dołóżcie pompę pierwotną, i dodajcie elektro zawór NC" byłoby... Nudno. A tak - widzisz, obaj i ja i Ty mamy "co robić" - Pozdro 🙂

"Po to" jest sprzęgło - że tym sposobem, mam "hybrydę" mogę w TECHU - praktycznie jednym "klikiem" przełączyć czujnik "kotła" z bufora - na ori czujnik, zamknąć ręcznie dwa zawory kulowe na "crossach" - którymi bufor jest wpięty do magistrali i otworzyć dwa zawory kulowe pieca. Koniec... W tym momencie mogę w "ciężkie czasy" palić na powrót w piecu na ekogroszek... Takie było założenie przy podpinaniu PC do systemu. Oczywiście - gdybym nie chciał mieć alternatywy "hybrydowej" to wtedy jak mówisz - sprzęgło OUT i całością zarządzałaby logika KAISAI. Wpis zrobiłem nie po to by się "mądrzyć" (bo opisałem problem AI dokładnie opisując objawy i cały swój "rig" i solucja jaką dostałem - została wykonana) tylko po to - by inny (jak ja, jakiś) "pomysłowy Dobromir" - kiedy już zrobi sobie taką hybrydę, mógł ominąć problemy przed którymi ja stanąłem. W tzw TL;DR - NALEŻY KONIECZNIE DAĆ POMPĘ PIERWOTNĄ I ELEKTRO ZAWÓR NC na zasilaniu pompy CWU. Oprócz stabilności uzyskałem wymierną oszczędność w stosunku do tego co miałem bez "pompy pierwotnej" i zaworu NC. Na bieżąco w czasie rzeczywistym widzę w apce KAISAI - IletComfort - zużycia energii w każdej godzinie "po temp otoczenia" i "temp wody" Diverter - to urządzenie elektroniczne, które (o ile falownik nie ma takiego wyjścia, a mój nie ma) na bieżąco mierzy bilans produkcji naszego PV i jeżeli spełniony jest warunek 1. Zadana produkcja (w menu divertera) przekracza o jakąś wartość bieżący pobór - włącza jej odbiór w "auto konsumpcji". Divertery ze względu na klasę - dzielimy ogólnie na prymitywne - które mogą się "mylić" pełno ich na znanym portalu aukcyjnym - koszt w granicach 500zł i takie zaawansowane - które idą po MPPT i PWM. Logika ich jest taka, że na fazie która obsługuje grzałkę - zakłada się CLAMP - Klamrę przy skrzynce głównej w rozdzielni budynku. Diverter jest informowany o "bilnasie" czy jest 0, + czy _, i dopiero wtedy załączana jest grzałka lub nie. (zero-jedynkowo, działają proste divertery, w których ustalamy próg nadwyżki. Masz grzałkę powiedzmy 2,7 kW - ustawiasz ten próg na ok 3kW. Od tego momentu grzałka dostaje zasilanie z Divertera. Te działające po MPPT - można w PWM zmusić do oddawania energii już od 100W nadwyżki. Jak wiadomo grzałka oporowa nie jest wybredna i przyjmie każdy prąd i zamieni go w ciepło - bez szkody dla niej. Dlatego Divertery z PWM sporo kosztują. Na rynku jest kilka "Rolls-Royce`ów" produkowanych głównie w UK i w Irlandii - jak np "myenrgy eddi" i "Iboost" - oba mają CLAMPA radiowego - nie trzeba nawet kabla ciągnąć". Niestety są to rządzenia relatywnie drogie i niedostępne (łatwo) w EU. Ja celuję w Iboosta od Marleca - bo mieszkając w UK widziałem ich sporo w domach u ludzi i wiem, że dają ogromne "bezpieczeństwo" - szczególnie przy net-meteringu, bo można przekierować BEZPIECZNIE całą i TYLKO nadwyżkę do swoich odbiorników w domu, bez ryzyka "siorbnięcia" energii z sieci.) Pozdro

INSTALACJA (HYBRYDOWA): • Kocioł RAKOCZY CORTINA z regulatorem TECH ST‑480 z PID – jako system rezerwowy. (ten kocioł był podstawowym systemem grzewczym przez ponad 7lat) • Po tym czasie do istniejącego sytemu (parę grzejników, drabinki w łazienkach i dwie podłogi) Pompa ciepła KAISAI KHX‑09RY3 / KHC‑09RY3 – jako główne źródło ciepła. • A więc po "kotle węglowym" zostały sprzęgło hydrauliczne. • Dwa obiegi podłogowe (Z1, Z2), obieg CO (drabinki), CWU na wężownicy. DOŁOŻONA PC i BUFOR. PC grzeje TYLKO BUFOR - nie steruje podłogami - tym zajmuje się sterownik TECH ST480zPID współpracując z dwoma zaworami Z1 i Z2 przez dwa dedykowane sterowniki podłogowe - TECH. PROBLEM (W SKRÓCIE - i jego rozwiązanie - niżej w "SADZE"): Po uruchomieniu PC w tej hybrydzie cały układ stał się b niestabilny: • Z1/Z2 robiły "windę" jeżdżąc jak głupie w zakresach 20–100%. (przy 100% występował deficyt temperatury nawe 4 st) • Podłogi dostawały (w deficycie czasem) dużo chłodniejszą wodę niż to wynikało z "żądania" Pogodówki TECH. • CWU przy grzaniu potrafiło nie wyrabiać się termicznie w układzie. • Bo CO i CWU wysysały sprzęgło, zasilanie bywało chłodniejsze niż powrót. (Po czasach pieca - został retrofit - podłączenie CWU przed zaworem 4D) • Żadne ustawienia TECH ani PC nie dawały stabilizacji. PRZYCZYNA: Zbyt mały przepływ PIERWOTNY (PC → bufor → sprzęgło). Wtórne obiegi były mocniejsze niż pierwotny – sprzęgło było „wysysane”. CO NIE POMOGŁO: • Kryzowanie rur. • Obniżanie / podnoszenie temp. PC. • Zmiany w TECH / histerezy / krzywe. • Tłumienie CWU. • Korekty pomp Z1/Z2. PRAWDZIWA NAPRAWA – DWA KROKI: 1) DOŁOŻENIE POMPY PIERWOTNEJ! między bufor a sprzęgło w linii tłoczenia do systemu Efekt: • NAGLE po STARCIE dodatkowej pompy - Sprzęgło zaczęło być zasilane, nie wysysane. • Z1/Z2 ustabilizowały się: 20–35% zamiast 20–100%. • Zasilanie ma stabilną temp. w całym cyklu PC. • CO nie „kradnie” przepływu. • Układ zaczął zachowywać się jak zaprojektowany. 2) ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NC NA CWU Po dodaniu pompy pierwotnej CWU zaczęło jednak grzać się PASOŻYTNICZO (stały przepływ przez wężownicę). Rozwiązanie: • Elektrozawór NC 1/2", otwierany tylko razem z pompą CWU. Efekt: • 0 przepływu CWU poza cyklem grzania. • Brak strat, brak mieszania, brak zakłóceń pracy Z1/Z2. • CWU nagrzewa się w ~20 min, bez wpływu na podłogi. STAN KOŃCOWY – JAK PRACUJE HYBRYDA TERAZ: • PC 45°C – temp. stabilna w całym cyklu. • Pompa pierwotna trzyma sprzęgło zawsze „pełne” gorącej wody. • Z1/Z2 = stabilne nawet przy 36°C na buforze i bez względu na temp zadaną z pogodówki nie przekracza 35%. otawarcia • CWU = grzanie szybkie, bez rwania układu. • CO =zostawiłem po przymknięciu zawory kulowego do absolutnego minimum zostawiłem w trybie pasożytniczym. (Bierze wodę ze sprzęgła swoja pompą - którą przepiąłem z płyty głównej pieca - do zestyków "pompa podłogowa". Należy w tym trybie dołożyć czujnik KTY - TECHA, i w menu instalatora załączyć "pompa podłogowa" Wybrać temp max i min - KTY - kładziemy na powrocie. Po modzie - z pompą pierwotną - pompa CO/ przepięta jako podłogowa - przestała pracować - zaworem kulowym tam przymknąłem powrót i ustawiłem "MAX na 28" że drabinki w łazienkach "pasożytniczo" z pompy pierwotnej trzymają stale 30 - 34st - bez załączania pompy CO - przemianowywanej w menu TECHA i okablowaniem na "pompę podłogową" 🙂 • Bufor odpowietrzany ręcznie – automatyczny odpowietrznik MUSI teraz MIEĆ zakręcony kapturek (pompa pierwotna potrafi zrobić podciśnienie!!!!). WAŻNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ HYBRYDY: 1. Sprzęgło + bufor = MUSI być pompa pierwotna!!!. 2. CWU na wężownicy + pompa pierwotna = MUSI być zawór NC. 3. Sterowanie nie naprawi hydrauliki. 4. Stabilne Z1/Z2 = stabilne zasilanie sprzęgła. 5. Hybryda musi mieć możliwość przełączenia PC ↔ kocioł (TECH to umożliwia. Bo potrafi sterować układem pomimo że na wyświetlaczu jest "WYGASZONY" - wystarczy wypiąć wtyczkę podajnika i wentylatora. Kupić dodatkowy czujnik KTY i zrobić po przełączniku z płyty głównej pieca po przełączniku z ORYGINALENGO KTY z piecu na POPMA PC - tak sobie opisać - jeden KLIK. EFEKT KOŃCOWY System pracuje jak marzenie. Z1/Z2 max 30%, CWU idealnie, nic nie szarpie. Stabilność jak w instalacji zaprojektowanej od nowa. Przypominam - nie korzystam z krzywych KAISAI - grzeję tylko BUFOR - na stałej zadanej PC 45 (to ze względu, że nie używam dodatkowej grzałki w bojlerze. Latem zamierzam wyłączyć PC całkowicie - pierwszy raz i zastosować DIVERTER grzałki. Mam PV 10kWp i umowę prosumencka. Gdybym był na net-billingu - dałbym duży bufor z kilkoma grzałkami i dużym DIVERTEREM i "pompowałbym" ciepło do buforów. To oczywiście byłoby bez sensu w zimie - ale LATEM - ZERO kosztów. PS - cały mod pomogła mi ogarnąć - AI i... działa 🙂