Tuptus

Atmos ma swoje wady i zalety. Pomimo ogólnie wiadomych wad faktycznie że sporo się go nadal montuje. Połączenie szeregowe czy równolegle - wady i zalety ( jest tego mnóstwo w poradnikach ). Ja mam równolegle, ale są zachowane proporcje pojemności i ciągów/odcinków orurowania. W przypadku różnej pojemności buforów najefektywniej połączyć je szeregowo.

🤔 bo magnezowa wytrzymuje podobno do 18 miesięcy, a tytanowa wytrzymuje do śmierci technicznej zasobnika CWU. Ale sam mam magnezową już ponad 10 lat w starym Richmond się i dalej żyje - dobra woda z sieci.

Każdą ceramikę można uszkodzić, ale większe prawdopodobieństwo ( według mnie ) jest w kotle pakowanym od góry. Jeśli chodzi o wydatek to niestety ale w obecnych czasach ceny zostały napompowane przez program CP. W przewidywanym budżecie to Madera wydaje się najsensowniejszym wyborem ( poza Atmos ), ale nie sprawdzałem jak obecnie plasują się ceny Opop, Orligno, Lazar, Defro HG, Cichewicz, Sas Green, Attack, Tekla Pirovac, MPM Caldo ( pewnie jakieś pominąłem ), i raczej jak już to skłaniam się w stronę kotłów z poziomą dyszą w podłodze paleniska ( nie wspominam o kotłach z automatyką z uwagi na wyższą cenę ).

Nie polecam żadnych kotłów, jedynie mogę podać kilkanaście nazw, a wybór należy już do inwestora. Uważam ( niektórzy się z tym nie zgadzają ) że pełna automatyka w kotle na holzgaz bardzo ułatwia jego obsługę, w zasadzie do minimum. Moja 14 letnia córka swobodnie obsługuje HTV. Resztą zajmuje się już sterownik. Oczywiście automatyka też ma swoją cenę. Jak ja bym wybierał teraz kocioł to wiem po sobie że nie poszedł bym w system załadunku który stosuje Blaze i Madera. Wrzucanie klocków drewna z góry nie jest zbyt dobre dla palnika ceramicznego ( może się mylę ), plus jest taki że tego typu kocioł ładujesz drobnicą, zrębką z wiadra lub lopatą. Wybór nie jest prosty bo i koszta są spore. Zawsze chciałem Atmosa a zainwestowałem w kocioł w cenie dwóch atmosów i nie żałuję.

Możesz dokupić magnezową lub zaszaleć i wstawić tytanową.😁

Nie rozumiem o co pytasz.🤔 Jeśli nie chcesz zaśmiecać forum to pisz na PW.😉

Ja bym jeszcze zaproponował wcześniej przepłukać ten zbiornik ( jeśli jest taka możliwość ). Trochę wody zmarnujesz ale może jakieś syfy wylecą. No i anoda do wymiany i starać się okresowo przegrzewać na 65°. Chociaż ja utrzymuje stałe 55 - 65° i nic się złego nie dzieje.

Skoro masz już jeden bufor to śmiało możesz dołożyć szeregowo te 1000 l. I kocioł 15 kW to będzie musiał zagrzać ilością wsadów 1,5 do 2. Kocioł 25 kW naładuje ten zład wody 1 wsadem ( wiem po sobie jak to w praniu wygląda ). To że komora przyjmuje klocki 50 cm to uwierz mi że szybko zrezygnujesz z takich gabarytów ( spróbuj porąbać wałek buka 40 cm vs 50 cm, no i sama waga drewna i składowanie - te 10 cm długości robi mega różnicę w wysiłku jaki trzeba w to wszystko włożyć, na plus jest to że masz siłkę w domu ). 🤪 Ja dobrze załadowaną taczkę drewna mam na 3-4 dni zimą lub prawie 2 tygodnie latem ( klocki bukowe 40-45 cm długości w przekroju 10 - 20 cm - świeże jak układam na sezonowanie to w jedną rękę nie weźmiesz ). Jeśli już się "napaliłeś" na jakiś konkretny kocioł to wyszukaj jak najwięcej informacji. Tu masz o Madera. https://www.facebook.com/share/p/14KiAcxhP7y/

Ja mam w kotle komorę 102 l i najmniej ile potrzebowałem spalić to ½ pojemności komory. Średnio aby zagrzać bufory to ¾ buczyny ( cięta na ok 40 - 45 cm ) lub całą brzozy ( cięta na ok 30 - 35 cm ).

Uważam Cię, PioBin, za doświadczonego i obytego "palacza" więc nie mam zamiaru do niczego przekonywać. Wspomniały artykuł był skierowany do zadającego wątpliwości i do ewentualnych czytających. Generalnie chodzi głównie o to aby "nie gonić króliczka". Pewnymi zabiegami można zmniejszyć rzeczoną temperaturę spalin kosztem pogorszenia czystości spalania lub ciągu kominowego. Ale są urządzenia w kotłowniach użytkowników które można ogarnąć w jakimś małym stopniu. Sam kiedyś to przerabiałem w kopciuchu przez długi czas gdy miałem temp spalin na poziomie 300° i żadne zabiegi nie dawały zadowalającego efektu, i dałem sobie spokój. Szkoda czasu i życia na eksperymenty. Maracz masz rację, ale są konstrukcje przy których możesz spędzić miesiące życia, a efekt będzie mizerny lub niepożądany. Więc trzeba się z tym pogodzić i spożytkować swój cenny czas na odpoczynek lub inne pożyteczne przedsięwzięcia. A tak na marginesie, obecnie ( jak wszyscy czytający wiedzą ) posiadam kocioł HTV i temperatura spalin oscyluje od 170° do 215°. I tu rządzi się już elektronika, i tak ma być a nie inaczej. Nic nie zmieniam, nic nie ustawiam. Ktoś powie że mam dużą stratę kominową, ale jakaś mądra głowa to wymyśliła że tak ma być aby czysto spalić drewno i nie mieć kondensatu w kominie. To tyle ode mnie.😁

Trzeba tą wiedzę przyswoić ze zrozumieniem i pogodzić się z faktami.🤪 Skoro niczego nowego się nie dowiedziałeś to wynika z tego, że wszystko rozumiesz to co autor chciał naświetlić.

Nie, serwisant wgrywał nowe oprogramowanie i mocno się zmieniły parametry. Kocioł spokojniej pracuje, obniżyła się temperatura spalin, zmieniły się wartości tlenu w spalinach, wentylator tak nie piłuje na max. Ogólnie na plus.

Proponuję przeczytać. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/w-pogoni-za-cieplem-co-ucieka-kominem/

Może być. Krótki obieg nie potrzebuje różnych bajerów z pomp elektronicznych. Ma stale przerzucać wodę. Elektroniczne z priorytetami ciśnienia sprawdzają się w układach grzejnych gdzie są zamontowane termostaty i następuje ich przymykanie.

U siebie na grzejnikach żeliwnych ( ok 400 l wody, 2 piętra ) mam Wilo Atmos Pico i chodzi na stałych obrotach na 2 biegu, bez zaworów termostatycznych, sterowanie ogrzewaniem tylko pokojówką. W zupełności mi to wystarcza. Sądzę że taka będzie u Ciebie dobra, lub każda inna elektroniczna ( Wilo, Grundfos, Lfp, IBO, itd ).