grego

Domyślam się, ale czym to będzie skutkowało?

Ochrona jest przez cwu, ale chce go odłączyć i grzać grzałką bo mam nadwyzke energi, a jak odłączę to powrót chłodny.

U mnie właśnie termostaty na grzejnikach. Te IBO np beta to w końcu są dobre jakościowo pompy, bo czesc odradza czesc zachwala? Czy lepiej dołożyć do grundfosa alpha czy wilo pico? Instalacja co prawda stara, ale pompa może zostać na nową za te 15lat jak ta moja lfp 😅. Ciekawe czy te nowe tyle pochodza aby zwrócił się jej zakup w porównaniu do tych starszych bez bajerów.

Ale ta stara lpf może być na krotki obieg? Tzn lepiej się tam spisze niż odwrotnie?

Że też nie zauważyłem tego ciekawego tematu wcześniej, skoro już jest wątek o pompach kotłowych to i ja się podpytam o nią bo chce jakąś założyć. Obecnie mam jedynie pompe zasilająca jak na zdjęciu , ale nie wiem czy nie lepiej założyć ją na krotki obieg , bo z tego co tu czytam lepiej sorawdzu sie ze stała wydajnością, a na zasilanie kupić nową? Oszczędność prądowa w ogóle mnie nie interesuje ani na jednej ani na drugiej. Jeśli już zmienić to za czym się oglądać? Instalacja ze sporą ilością wody 7 grzejników po 20 żeberek na dwoch pietrach. Lepsza elektroniczna czy zwykła nie bacząc na pobór prądu ?

Nie no, doceniam wasze sugestie, co prawda nie do końca związane z tym co potrzebuje, ale na pewno wezmę je pod uwagę przy montażu nawego kotła, bo jak widać albo trzeba mieć wiedzę i robić samemu , albo chociaż mieć wiedzę aby pilnować majstra. Swoją drogą hydraulik zawodowy acz już starej daty.

Ingerował będę jedynie w bypass powrotu, cała reszta do naczynia wzbiorczego pozostaje bez zmian skoro zrobił ją zawodowy hydraulik i chodzi tak 15lat. A jaką mam gwarancję, że obecnie wynajęty hydraulik za parę tysi zrobi wszystko prawidłowo skoro tamten nie zronił? Na moje oko mniejsza niż większą no takie czasu niestety.

Przy montażu nawego kotła zapewne tak zrobię, ale obecnie poki ten zipie to nie będę szedł w koszta chociaż jestem zwolennikiem jak największego uproszczania instalacji. W swoim sterowniku mogę podłączyć pompe kotłowa i raczej tak właśnie zrobię, bo tak jest u mnie najprościej. Wystarczy rozciąć bypass i ją tam wstawić + jakiś regulator przepływu. Pomysł oxalis3 też wydaje się dobry, ja bym na tym zaworze termostatycznym zamontował głowice z kapilarą 30-70st.+wbudowany regulator przepywu. Tylko więcej przerabiania w moim wypadku, ale pomysł przedni.

Aa taki grzejnikowy? Myślałem jeszcze aby w ten mój istniejący bypass, który jest przed główna pompą zainstalować dodatkową pompe kotlową jako ochronę bez zaworu 3d na powrocie (zbyt dużo przerabiania) tylko co mialo by ją uruchamiać poniżej 55st. No chyba że są takie pompy z czujnikiem temp. ?

Ten czerwony zawór raczej nie jest zamykany podczas palenia... @oxalis3 jak dobrze rozumię to obejście masz za pompką zasilającą i to ona wymusza obieg przez ten zawór? Czy bardziej klasycznie czyli zawir mieszajacy na powrocie , a przed nim pompka obiegową? Mógłbyś podać jakiś linka do tego zaworu ?

Jakieś 20lat na tej instalacji zrobionej przez hydraulika dopisuje mi to szczęście.

No tak, rozumie że pytanie przerosło wiedzę, bywa ale dzięki ze starania mimo wszystko 😉

Witam, Mam bardzo prostą instalacje z jedną pompą obiegową, ochrona realizowana jest przez cwu i częściowo przy bypass widoczny na zdjęciu. Toche to prymitywne, ale przy dobrze wyregulowanych zaworach i stałej temp ogrzewania w miarę się to sprawdza, mogę sobie ustawić powrot 57, a ogrzewanie 65 czy ile tam potrzebuje. Problem zaczyna się kiedy niechce ogrzewać cwu, bo chciałbym grzać wodę grzałką i jak zamknę zawor do bojlera do ten niby bypass przed pompką nie da rady dogrzać powrotu. Co mógłbym w tej sytuacji zmodernizować bez zmiany całej instalacji? Myślałem aby za pompka w miejscu kolanka dać trójnik i podłączyć do powrotu także z zaworem jak w cwu lub może wstawić zwór 3 drogowy? Spełnił by ta fukcje?

Wnioski po paleniu czystego owsa mam dość pozytywne, sporo bawiłem się różnymi ustawieniami- niestety brak modulacji dmuchawy ograniczył pewne możliwości , jedynie przysłona mogłem regulować. Jak widać na palniku umieściłem pierścień , obniżyłem deflektor , ustawienia to 9/26 . Przy innych efekty były gorsze, to samo bez pierścienia czy z deflektrem wyżej. Wtedy borykałem się niedopaleniem i spiekami. W poniższej konfiguracji owies spalał się do konsystencji szary kryształków, a nie czarnych ziaren. Na przyszły rok trzeba jeszcze uorac się z problemem przesypywania się ziaren do mieszacza.

Musze zmienić sterownik w 12letnim piecu na retorcie w którym ostatnio pale owsem. Może ktoś ma doświadczenia z takim opałem i tym sterownikiem? Do owsa lepiej sprawdzi się praca ciągła czy jednak dwustan?. Póki co używam tego drugiego i nie jest źle. Pytanie czy modulacja szczególnie na niską moc - czyli niską temp. spalin nie będzie szkodliwe dla komina i samego pieca? Przy owsie z tego co czytam szczególnie istotne jest dobre wygrzewanie, bo skropliny są bardzo żrące i jak ma się do tego taki sterownik na PID? Komin mam ceramiczny ocieplony na zewnętrznej ścianie. Instalacja prosta do bólu na jednej pompie bez zaworów mieszających, powrót pieca dogrzewany jest przez CWU i nie spada poniżej 55-60st. Czy na tym sterowniku możliwa jest tez praca w tybie ręcznym tzn przepalanie drewnem na ruszcie?