zubu

Ja mam ustawioną temperaturę załączenia na 40C i układ ochrony powrotu na zaworze 3d ze sterownikiem na około 60C. Do tego dodatkowo załączenie pompy uzależniłem od temperatury spalin powyżej 80C

Dobry wieczór. Mogę tylko pisać co u mnie się sprawdza. Moc kotła ( najlepiej znamionowa) przekłada się na ilość masy wody podgrzanej w danym czasie o pewną różnicę temperatury. Zatem regulacja temperatury powrotu do kotła przy stałym przepływie odpowiadać będzie temperaturze z jaką ładuje się bufor. Tą samą ilość energii musi wyprodukować kocioł aby ogrzać 1 kg wody z temperatury 10C do 40C co i 50C do 80C. Osobiście boję się przekraczać temperatury 83 na wyjściu kotła. Mpm ma określoną maksymalną temperaturę pracy na 85C. Zaś minimalną powrotu na 55 Tak na marginesie jestem po pierwszych udanych próbach czystego spalania drewna. Po kilkunastu paleniach dam znać czy moja droga była słuszna.

Czy pana zdaniem do czystego i efektywnego spalania drewna należy powiększyć przegrodę? + Szczelina i oczywiście powietrze przez środkowe drzwi?

Tak trochę z innej beczki. Pracy i myślenia się nie boję, ale kupując urządzenie które wg. zapewnień producenta ma świetnie działać na drewnie okazuje się niewypałem bez przeróbek. Nie mam innego słowa cenzuralnego aby to opisać "frustracja". A przecież nie złożysz reklamacji bo jak byk w dtr opisany jest jako kocioł węglowy.

Tak mam bufor i zależy na uzyskaniu jak największej mocy przy czystym spalaniu. Za waszą radą spróbuję jakąś wersję szczeliny piecucha aby dołożyć PW. Ruszt ograniczę szamotem co może podniesie temperaturę w okolicach żaru. W mojej wersji ds 18 nie ma przesłony przy wlocie do palnika

Gregoryy mógł byś udostępnić zdjęcia spalania po przeróbce w szczególności drewna w pionie?

Panowie jaką jesteście w stanie osiągnąć warstwę żaru przy normalnej pracy czy jest równa na całej powierzchni rusztu czy jakoś inaczej specyficznie się wam układa?

Kontaktowałem się z producentem. Do drewna zalecił blachę 15x15 pod palnik na ruszt oraz szczelina w drzwiczkach popielnika 3-4 mam i wentylator wyciągowy na 70 proc. A że mam to spróbowałem efekt katastrofa. W mojej ocenie problem jest z podawaniem PW. Temperatura powrotu ok 60. Temperatura kotła ustawiona na 77na sterowniku pseudo PID. Szukam sposobu jak dołożyć PW najlepiej ogrzanego. Mam wrażenie że ten kocioł nie nadaje się do drewna mimo zapewnień telefonicznych producenta. Czyściej 10 lat temu spalałem w kopciuchu palonym od góry. Na samej górze kanału z palnikiem widać ewidętnie gasnące blado- pomarańczowe płomienie prawie pod górną blachą co nie udało się uchwycić na zdjęciu. Będę z nim walczył dalej a czyste spalanie to priorytet.

Powierzchnia ogrzewana nie ma u mnie znaczenia ponieważ kocioł pracuje na bufor 1300 l i tylko do czasu jego załadowania. Drewno porąbane na klocki od 5 do 15 cm "średnicy". Długość 25-30. Spróbuję jeszcze lepiej rozdrobnić. Czy panów zdaniem koniecznością jest podawanie PP jedynie środkowe drzwiczki? Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa jaka powierzchnia rusztu powinna być aby kociołek osiągną moc znamionową na drewnie przy optymalnej sprawności wymiennika

Ruszt zasłaniam od strony palnika, była blacha 23x15. Dziś spróbowałem włożyć tam całą płytkę szamotową, efekt taki sam kociołek dymi pomimo jasnego płomienia w palniku. Drewno 1,5 letnie polana buk i trochę brzozy. Powietrze narazie podawane oryginalnie z popielnika. Zauważyłem że jest problem z tworzeniem się warstwy żaru. Drewno opala się po obwodzie.

Dzień dobry panowie. Walczę z mpm są 18 i co 3 raz spala drewno bezdymnie. Pracuje na bufor 1300 l. Położyłem kawał blachy wprost na ruszt przy palniku. Efekt niezadowalający. Może ktoś podesłać zdjęcia lub jakiś rysunek jak przysłanianie ruszt?