ciahciah

caly czas mowie o obrotach turbinki, pale z halotronem, jeszcze nigdy nie wylaczylem go, nie wszystko na raz, za duzo jeszcze jest do sprawdzenia, 40/50 no wlasnie prawie brak reakcji wenrylatora a spala sie podobnie jak na 80/230, palnik i wymiennik wyglada podobie, ciut bardziej czarny moze, jedynie deflektor na 80/230 jest bialy a tu w jednym miejscu jest czarny, ale juz na 40/80 byl by bialy lub bezowy, moze jak bym tydzień jechał na danych nastawach to na wymienniku zauważył bym wieksze roznice, na 80/230 bardziej robia sie mikro spieki ktore spadajac do popielnika rozpadaja sie, na malym nadmuchu bardziej sie dopalaja, na 230 plomien jest jak z palnika zgadza sie pod korone z nacieciami mozna bylo wiecej dmuchnac powietrza bo w sumie wiecej bylo dziur w koronie, u mnie po zmianie korony zaczely sie robic spieki, za bardzo wialo ze slimaka, trzeba bylo ujac powietrza, wiecej jak 40/160 nie mozna bylo dawac, po zmianie softu juz tak nie trzeba ujmowac powietrza, na nominalnych 80/230 jest w miare powinno byc 22 Pa? czy minimum 22 Pa bo to roznica, skoro wymagaja 22 to czemu ustawiles 15? korzystasz z regulatora ciagu i halotronu, nie wystarczy sam regulator ciagu? eko bartex gold, zdjecia po 19h pracy na nastawach praca 2/5s, przerwa 45/60s, wentylator roboczy 0/0, obr halotron 40/50, piec na szybko skrobakiem byl przeczyszczony moze 5 dni temu, o 11:23 byla kompiel i mocno szarpnelo, a ciut wcześniej widac ze piec jechal mniej i potem podjechal i byla kompiel, tam bylo 40/40 przez kilka godzin i piec nie podjezdzal z temp. wiec nastąpiła zmiana na 40/50, podjechal i byla kompiel, potem takie skoki bo dzisiaj bylo cieplo i 4C ujolem na zaworze 4D, prawa polowa wykresu praca pieca na nominalnych 80/230, zdjecie chyba juz wklejalem po 8 czy 9h pracy, na starej koronie juz udalo mi sie dojsc ze wykres byl rowny skoki tylko 1C, na tej z tym jeszcze sie nie bawilem zapomnialem dodac zdjec

no wlasnie ja zmieniam na dmuch na np. 40/50 i wegiel przy 100% mocy podaje 5s przerwa 45s czyli max moc piec daje a nadmuch 50 i spala sie wszystko lepiej niz przy 230 takze te nastawy fabryczne sa o kant d... potluc, w zwyklym komfort eko 12kW pewnie sa idealne a w tym nie koniecznie, na tym najnowszym sofcie z dysza z dziurami manipulacja nadmuchem nie wiele zmienia, w kominie mam dwie dziury, mozna powiedziec ze dwie klapki wycierowe sa zawsze otwarte i mimo to nigdy z pieca sie nie dymi, jak klapke w czopuchu zamkne to tylko smierdzi gazami spalanymi i bucha cieplem na zewnatrz po otwarciu drzwiczek ale o dymieniu nie ma mowy, wydaje mi sie ze wtedy mniej pali piec i temp. spalin o 10C jest wyzsza, nikt mi nie moze odpisac jaki ciag jest najleprzy, o wiele sie spytalem w tym watku i przyro mi ze niewiele uzyskalem pomocy;-)

w ustawieniach serwisowych, fabryczne nastawy nim 80, a max 230, na nastawach min/max 40/40 piec mial problem z osiagnieciem zadanej temp.:-) na 40/50 juz jest ok, trzeb duzo sprawdzic by miec z czego wyciagac wnioski, jako ciekawoste powiem ze jak oczyszcze palenisko to zapada sie i wystarczy na minute podawanie min zwiekszyc na np. 15s by w szybki sposob wyrownac ubytek opalu, a zeby nie dymilo sie z zasobnika wystarczy przed otwarciem zjechac temp. CO co najmniej 5C by piec w nadzor wszedl, odczekac az dmuchawa stanie i mozna dosypywać ekogroszel bez dymu, panowie z techa mogi by dolozyc taka ikonkę wylacz dmuchawe bo wchodzenie w reczny tryb na chwile jest bez sensu bo zawor 4D potem musi bez sensu sie otworzyc, podobie po wylaczeniu sterownika, co za problem by sterownik pamietal ustawienia zaworu a nie go sie uczyl od nowa, godzine sterownik potrafi zapamietac to i ustawienie silownika powinien

wszystko sie zgadza, mogl bys czytajac moj dlugi tekst odniesc sie do niego bo wiele jeszcze nie wiem a nie mam mozliwosci praktycznie sprawdzic wszystko, czy ustawie obroty halotronu 40/50 czy 80/230 jest podobnie, u mnie po otwarciu zbiornika na ekogroszek bardzo sie dymi na poczatku bo wentylator jeszcze chwile sie kreci

wiadomo ze tylko obroty turbinki sa brane pod uwage, a wentylator roboczy moze byc brany pod uwage jako wartosc poczatkowa, czyli gdy wentylator ma osiagnac max to poczatkowe parametry moga byc sztywne, pozniej sam sie koryguje i dostraja, zmieniajac nadmuch za kazdym razem dmuchawa najpierw rozpedza sie za bardzo, pozniej zwalnia za bardzo i dopiero podjezdza do zadanych obr, taki malo precyzyjny algorytm regulacji obrotow, panowie z techa mogli by to poprawic.. w duzo bardziej skomplikowanych sterownikach ustawia sie poczatkowe punkty pracy i tu wlasnie wentylator roboczy moze tym byc, dla 4 jest 40obr, dla 9 100obr, u kogos to moze byc inaczej i to moze byc wskazowka do dalszej walki dlatego podaje nastawy wentylatora roboczego, sam kiedys sie pytalem ile macie dla 80 i 230obr wysterowania ale nikt nie powiedzial bo malo kto patrzy na ekran producenta a to on jest najwazniejszy, ja najpierw 230obr mialem przy 27%, po uszczelnieniu pieca spadlo do 23% i spieki znikly tak mysle ze faktycznie mnoznik obrotow halotronu moze byc inny w nowym sofcie, trzeba by wgrac stary soft i porownac, u was tez na nowej dyszy ponad 300obr lekko lapie halotron? na statej do 285obr dobijal i pomimo zwieksznia nadmuchu powietrza nic wiecej nie szlo

bardzo mozliwe ze mam chlodniej w kotlowni i przez to mam nizsza temp. podajnika, w te mrozy w czapce tam urzedowalem, ja testowalem wszystkie bartex'y i im bardziej kaloryczny tym kociol z mniejsza moca jechal, czyli mniej dmuchal co skutkowalo mniejszymi spiekami, po uszczelnieniu pieca problem spiekow znikł, a po zmianie dyszy zaczely robic sie duze spieki:-) wikliraf2 u mnie po zmianie dyszy zaczely robic sie spieki-korony i mowie zmienilem na gorsze, to bylo chyba na bartex brunatny, ale po zjechaniu z nadmichem nie o 3% a 65% problem znikl, moze bartex miales mokry, ja teraz dla odmiany wrocilem do nastaw fabrycznych, zdjecie ponizej po 8h bartex gold, piec skrobakiem na szybko przeczyscilem, nastawy nim/max podawanie 2/5s, przerwa 45/60s, wentylator roboczy 19/23, obroty 80/230, jest minimalnie gorzej a przeciez nadmuch zwiekszylem bardzo duzo, spiekow brak, z worka bartex gold przy obrotach turbinki 40/80 bylo 1,18kg popiolu a przy 40/100 juz 1.7kg ale to moze byc wina opalu a nie tej drobnej korekty nadmuchu, teraz mam 80/230 i jest podobnie jak na 40/80 wiec ile by nie dmuchal jest podobnie, tylko plomien jest bardziej z palnika, bez ingerencji w dysze, napowietrzanie slimaka, moze zmiany dmuchawy i halotronu na mniejszy, moze zwiekszeniu ciagu kominowego, bo samym nadmuchem nic lepiej sie nie zrobi, prosze nawet na pw odpisac kto moze na pytania ktore poruszylem bo jest tego troche

zdjecia po 9h od zasypania worka bartex gold, przez ten czas nie bylo dotykane nic przy piecu, soft 3.3.6, nastawy nim/max podawanie 2/5s, przerwa 45/60s, wentylator roboczy 4/9, obroty 40/100, zero spiekow, na drugim zdjeciu widac po zsunieciu do popielnika, popielnik 9h temu byl oprozniany, tyle po 9h popiolu sie nazbieralo, piec czyszczony ostatnio z tydzien temu, albo wkoncu dokladnie go wyczyscilem albo na tej dyszy temp. spalin jest o 30C nizsza, teraz jest max 130C, wczesniej do 150 lilku do chodzilo, popiol ma kolory bialy czarny i brazowy, czy mozesz teraz w miare swojej wiedzy odpisac na wszystlo o czym pisalem?

miłej lektury;) czytając proszę od razu np. w notatniku pisać odpowiedz na dane zagadnienie które poruszyłem co by nie pominąć czegoś czemu sam nie podzielisz się swoimi doświadczeniami z nową dyszą i nie wkleisz zdjęcia jak się spala, spalanie spadło? Dormario, niestety nie miałem okazji uszczelnić palnika z nacięciami bo otrzymałem wersje z dziurkami i tą już przy montażu uszczelniłem na dole i górze, ale po zdjęciu ponacinanej góra była szczelna, wszędzie łączenie było idealnie białe, żadnych przebarwień, dolne łączenie raczej nie było szczelne bo widać miejsca przegrzania, także mogło być mniejsze ciśnienie przez to, ale góra była szczelna a w instrukcji pisze tylko o uszczelnieniu góry a nie dołu, co miałeś na myśli że zobaczę kopiec opału w popielniku, może miałeś na myśli korytko którym idzie powietrze że zapełni się pyłem? marvin83, po zmianie dyszy podniosłeś impulsy obr. wentylatora, tak napisałeś najpierw, to dziwne bo ja musiałem ująć bardzo dużo, temp. podajnika nie uległa zmianie u mnie, dalej jest 18-25C w zależności czy pale mniej lub bardziej kalorycznym ekogroszkiem, u mnie na ponacinanej dyszy nie uszczelnionej na nominalnych nastawach nie było spieków po uszczelnieniu pieca, a po zmianie na dysze z dziurkami po uszczelnieniu jej na nominalnych nastawach są spieki, trzeba bardzo dużo ująć nadmuchu by nie było spieków, a w piecu na ściankach czarny nalot tylko deflektor biały, na bartex brunatny w ustawieniach serwisowych obr min/max 40/80, ori nastawy są 80/230, przy 40/100 już robiły się małe spieki a przy 40/60 piec nie trzymał zadanej temp. także kolosalne zmniejszenie siły nadmuchu praktycznie do zera, na bartex gold na 40/160 nie było spieków, a na 40/60 też nie trzyma zadanej temp, na 40/80 końcówki płomienia minimalnie czarne ale już moc jest bo wchodzi w nadzór, spalanie za duże, co ciekawe przy 0C spalał niewiele mniej mniej niż przy mrozach co ostatnio nas gnębiły. Soft 3.3.6 PZ coś ma skopane bo wentylator pomimo zjechania na 0% w ustawieniach serwisowych ciągle się kręci, na sofcie 3.2.5 jak dobrze pamiętam od 0% do 5% stał w miejscu więc coś chyba w nowym sofcie namieszali albo jest pod inna dmuchawę, pytanie pod jaką, napisałeś ze ten soft 3.3.6 jest wyłącznie pod palnik z otworami, że pod dysze z nacięciami nie będzie działał, nie wiem kto Ci tak powiedział ale mi serwisant z techa powiedział że co do samego sterowania pieca jest to samo co w wersji 3.2.5, ze nic z dmuchawa czy czym kolwiek ze sterowaniem pieca nie było ruszane, ja to potwierdzam bo przejrzałem i nastawy są bez zmian, jedynie przedmuchy w pracy zostały wyłączone już w standardzie co i tak w wersji 3.2.5 było pierwszym co zrobiłem w walce ze spiekami, jakie inne sterowanie turbinki miałeś na myśli w sofcie testowym? Po zmianie dyszy przynajmniej wiem ze to nie tylko jej wina ze robią się spieki, problemem jest zbyt duże ciśnienie powietrza w ślimaku, czyli otworków napowietrzających ślimak, gdzieś pisało że może być cztery lub dwa, trzeba część za kleić/zaspawać by zmniejszyć proporcje powietrza idącego w ślimak, teraz trzeba z powietrzem schodzić mocno w dół by nie dmuchało ślimakiem intensywnie, nie robiło spieków, po sezonie może sobie to zrobię. Więcej nawierconych otworów w dyszy tez problem by zmniejszyło. W instrukcji pisze luz na ślimaku ma być 3mm, u mnie jest 6mm, tak ma być? Druga sprawa dmuchawa z hallotronem, trzeba przeanalizować charakterystyki dmuchaw małych mocy i może zakupić najsłabsza lub wymienić w ramach gwarancji i do tego jak najmniejszy hallotron, w celu bardziej precyzyjnego nadmuchu. Może ktoś opisać dmuchawę z wbudowanym hallotronem? Czy regulator ciągu nie był by lepszym rozwiązaniem? Niech podzieli się ktoś doświadczeniami, spadło spalanie? W piecu czyściej? Tak się zastanawiam ze jeżeli to miało by być dobre to defro tak samo by go wymagało jak montaż zaworu 4D. Im większy ciąg kominowy tym lepiej czy jest jakaś idealna wartość przy której spalanie jest najniższe? W pid czopuch ma być otwarty, sprawdzał ktoś czy z przymkniętym pali mniej?

Spalanie spadlo na nowej koronie? Zrob zdjecie jak wyglada plomien i popiul wokol korony.

Tak, K1Pv4 3.2.5 PZ/1.6.0 12kW Data produkcji 09.2017 Przejrzalem wszystkie opcje w sterowniku i nie mam ustawien pompy przewalowej ani kotlowej.

Nie wiem czy mam najnowsza dysze bo mam naciecia jak w starych i tylko dodatkowe nawiercone 6 dziur po dwie na bok, dziury sa w naroznikach, wiec chyba mam stary tylko dolozyli te dziury. Soft mam najnowszy, pytalem w defro i nowszego nie ma i obawiam sie ze juz nie bedzie.., mowilem im o poprawieniu bladow w oprogramowaniu i dodaniu przydatnych funkcji jak np. srednie dobowe spalanie. Nie mam takiego czegos jak ustawienie pompy przewalowej, kotlowej moze, powiedz gdzie to powinno byc to sprawdze.

Jak mozesz zrob zdjecie jak wyglada palenisko i plomien po 24h, jestem ciekaw o ile lepiej sie spala wegiel, czy jest sens u mnie zmieniac dysze, piec ma dopiero miesiac i jest opocz naciec 6 duzych nawierconych dziur wyżej, dalej sprawdzaja sie mniejsze nastawy podawania wegla? Zmniejszyles moc pieca czy zmieniales w ustawieniach serwisowych podawanie 2-5s i 45-60s przerwe?

O widzisz, troche nerwy Ci poszarpalem i dalo to efekt:-) Zrob zdjecia tego palnika i spalania. Czemu nie piszesz konkretnie z ilu do ilu podniosles nawiew, przeciez to wielu osobom moze pomoc. Ja jestem ciekaw o ile podniosles. Wysoka miales temp. podajnika, u mnie jest 18C do max 25C w zaleznosci od kalorycznosci wegla, zreszta fajnie widac im bardziej kaloryczny ekogroszek tym wyzsza temp. podajnika. No i najwazniejsze czy spadnie Ci spalanie na tym palniku bo mmie tylko to ciagle sie nie podoba.

Uwazasz ze przez to ze mam nie uszczelniona korone idealnie mi spala teraz? Pewny tego jestes? Wez pod uwage ze moze byc szczelna. Nie kazdy odlew musi byc odrazu krzywy. Cisnienie jest duze jak piec na 100% sie uruchomi ale z braku spiekow ogien i powietrze ma cala powierzchnię do dmuchania i juz nie ma cisnienia punktowego i bardzo agresywnego punktowego plomienia tylko pali sie calosc rownomiernie nie tak agresywnie. Juz bym uszczelnil palnik ale dokrecilem klapke i spieki znikly, wiec odpuscilem uszczelnianie palnika na ta chwile a juz zakupilem spoiwo do 1500C, nowa korona moze byc szczelna, co innego po roku jak ja zdejmiesz, jak rozmawialem z infolinia defro pan wiedze mial dobra i powiedzial ze defroskie palniki trzeba uszczelniac a tego nie, moze mial na mysli nowy a po roku to juz kazdy trzeba, na laczeniu jak patrze od dolu jest bialy metal, kreska 5mm przez cala dlugosc palnika-laczenie co by moglo swiadczyc ze tam powietrze puszcza ale to jest idealna kreseczka przez cale laczenie i nie sadze by tak rownomiernie uciekalo powietrze, raczej ta kreska swiadczy o tym ze jest wlasnie szczelne, jak tylko zrobi sie cieplej i bede mogl zgasic piec na pol dnia to uszczelnie i podziele sie info choc ja mysle ze bedzie bez zmian, u mnie sterownik prowadzi piec w idealnych proporcjach zawsze, tylko ze spiekami piec potrzebowal 2h by dojsc z 60C do zadanych 70C a teraz robi to w 15min i prawie caly czas chodzi na minimum, a jak zmniejszylem nadmuch walczac ze spiekami to juz wogole piec pol dnia osiagal zadana temp. Mozesz juz teraz powiedziec czemu ma mi caly wegiel wywalic co bym uniknal problemow ktore miales pecha doswiadczyc. Zamiast mnie tu straszyc jakimis problemami mogli byscie odrazu napisac. Co to za jakas glupia tajemniczosc, sie nie dziwie ze nie mozecie dojsc ze spiekami z takim podejsciem. Jaka wartosc osiaga u Was halotron przy 23% dmuchawy czyli dla mocy nominalnej pieca?

Kolego marvin8330, pomimo ze jestem tu nowy po 3 tygodniach od uruchomienia pieca doszedlem czemu sie robily spieki:-) Jak juz mowilem nie masz pojecia o halotronie jak chyba kazdy kto uwaza ze jest on zly, bo jak bys wiedzial wszystko o nim to bys juz dawno doszedl do ladu z piecem, to dzieki halotronowi ja doszedlem i raz na zawsze koniec ze spiekami mam. Tez najpierw myslalem ze powodem robienia sie spiekow jest zbyt malo dziurek napowietrzajacych wegiel, jak sie okazuje blednie bo nic z palnikiem nie robilem, nawet go do tej pory nie uszczelnilem a spiekow juz nie ma na trzech bardzo roznych ekogroszkach, wczesniej byly na kazdym wiec mowienie ze bardzo wazny jest wegiel tez jest bledne, przynajmniej na tym palniki ekoenergii 10kW, jak piec jest ok to kazdy ekogroszek bedzie spalal dobrze a jak ma wade w mniejszym lub wiekszym stopniu bedzie robil spieki. Ledwo co napisalem o dziurkach a juz inni na wiercili dziurki i co pomoglo? Jak by to byl problem dzkurek to w defro zrobili by ich wiecej. Dobra rada nie czytaj innych bo nigdy nie dojdziesz ze spiekami, 3 tygodnie mi bylo potrzeba by dojsc do ladu a Ty mi kazesz rok grzewczy po uzywac i dopiero sie udzielac bo bzdury wypisuje? Jak ktos po roku nie doszedl ze spiekmi to nigdy nie dojdzie chyba ze ktos mu na tacy da rozwiazanie. Kluczem do sukcesu jest halotron. A powodem robienia sie spiekow jest nieszczelny piec i zasobnik, wszystko musi byc szczelne i powietrze do paleniska nie ma prawa dojsc zadna inna szpara czy dziurka niz przez halotron i dmuchawe, bo dostarczajac chocby klapka w dolnych drzwiczkach spada iloc powietrza idacego z nadmuchu i halotron widzi ze mniej powietrza dostarcza dmuchawa i co robi? Zwieksza sile nadmuchu, i mamy za duzo powietrza bo z dwóch źródeł. Taniego ekogroszku mi spalalo 30kg/dobe i popiolu co nie miara, normalnego 21kg/dobe i 2,8kg popiolu z 25kg groszku, a teraz spala 15kg/dobe i na 25kg groszku jest 1,4kg popiolu. Co u mnie pomoglo? Uszczelnienie klapki w dolnych drzwiczkach:-) Mozna ja dokrecic by byla zawsze zamknieta. A w sterowniku ustawienia fabryczne i zero spiekow, Nawet w podtrzymanie piec czasem wejdzie co wczesnije nie zdarzało sie. Wiekszosc dnia jedzie na 1% czyli podaje 2s i 60s przerwy. Porownajcie tez czy jak jest w zasobiku malo groszku i jak jest pelny czy to na spieki tez nie ma wplywu.

Zamiast kombiniwac od d.. strony i zmniejszac nadmuch zajmijcie sie szczelnoscia calego pieca by bokami nie zasysal powietrza tylko przez wentylator nadmuchowy.

wyglada na to ze naciecia w ekoenergi sa za nisko to powoduje ze wegiel mocno sie nagrzewa 4cm ponizej a wyzej gdzie juz powietsza mmiej stygnie i sie spieka, przez te maciecia ten palnik szlag trafi duzo szybciej, jak dzugne w kopczyk to u mnie zawszs 2cm opada, widac na innych palnilach ze te nawiercone dziurki sa wyzej, w defro jest tylko 6 nawierconych dziurek po dwie na scianke, ale sa wieksze niz w tych innych palnikach

Podam kolejna ciekawostke;-) im mniej wegla w zasobniku tym mniej sie go spala i lepiej sie spala, nie zauwazyliscie tez tego? Idac salej jak jest malo wegla powietrze pompowane ma latwiej dmuchac od dolu ślimaka, jak ma ktos odkurzacz z regulacja mocy i ma wylot spalin na rurke to moze podlaczyc do odkurzacza waz od napowietszania zasobnika i spr w ten sposob czy bedzie lepiej sie spalalo, mozna tez wsadzic klabke ograniczajaca ilosc powietrza idaca do palnika by wiecej szlo wezem do zasobnika i z tamtad slimakiem od dolu palnika, lepiej najpierw bez inwazyjne mozliwosci sprawdzic a ciecie i wiercenie palnika zostawic na koniec. Z reszta u mnie spieki nie sa jakies przeszkadzajace, mnie tylko spalanie intwresuje bo w starym piecu na zime szlo 1,5t wegla a w tym zapowiada sie po dwuch tygodniach od uruchomienia ze w 3t sie nie zmieszcze, moze defro ma w tym interes by ich piece palily jak smoki. Dla porownania w domku dwa razy wiekszym z piecem 20kW tez defro idzie tyle samo opalu co daje mi do myslenia. Probowal ktos palic peletem?

Oswiec mnie na temat hallotronu prosze, nie zlosc sie ale konstruktywna kryryka jest lepsza dla wszystkich. Ustawienia w sterowniku mam ok, tam wszystko jest proste przynajmniej dla mnie, instalacja jest skopana bo od 35lat nie dotykana ale przy piecu jest ok uklad, zobacz ile w dwa tygodnie wiedzy i inforamcji podalem nie czytajac innych, nie majac o tym bladego pojecia, ja nigdy nie czytam innych bo to nie jest metoda, samemu do wszystkiego najlepiej dojsc, za sezon to nie bede mial poco tu wchodzic, Ty po roku jeszcze nie doszedles ze spiekami? No to sie niezle grzebiesz. Tak to jest jak sie liczy na innych:-) Wiekszosc dnia podaje u mnie 2s i 60s przerwy ale bojler szarpie, ktos zmierzyl ile trwa sekund podanie np.1kg ekogroszku? bylo by wiadomo ile na godzine idzie bo z tej tabelki defro by wynikalo ze przy 2s/60s na godzine idzie 0,4kg/h a na dobe 9.6kg i to daje 3.16kW, w miare z danymi katalogowymi kotla by sie to zgadzalo moc min, ale dla mocy max pisze spalanie 2kg/h czyli 48kg/dobe w instrukcji kotla a wedlug tabelki dla 5s/45s 1,32kg/h czyli 31,68kg na dobe i to by sie zgadzalo bo rekord mialem 30kg/dobe co ma dawac 10,2kW, takze te 2kg/h to nie wiem przy jakim malo kaloryczny paliwie i do tego bez ruszania ustawien serwisowych pid wiecej jak 31,68kg nie poda, podawanie jest zawsze ok, ale jaki nadmuch bedzie najleprzy, napewno ustawienia fabryczne sa dobre i ujmowanie czy dokladanie powietrza nie wiele daje poprawy by po pracy 1% z mala moca piec podjechal i dal duzy plomien dla 100%, nie chce dac tego plomienia, po sklejane wegielki dusza plomien, temp. deflektora mam 340-400C, a calego zeliwa palnika od ognia po sam dol slimaka 150C, wyglada na to ze zar jest juz w slimaku nad palnikiem co mi sie nie podoba, czyli moze trzeba by podawac duzo ale w duzych odstepach czasu w brew opini zeby podac malo czesciej, 2s/20s testowalem i mase iskierek czyli nie spalonych wegielkow laduje w popiele, juz 4 ekogroszki testowalem i kazdy sie spiekal, ale te spieki latwo sie krusza,ten sklejony zar siega 2cm w glab palnika. Dmuchawa jest za duzej mocy, z mniejsza moca by miala plynniejszy zakres regulacji nadmuchu, bardziej precyzyjny. Podajnok ma z prawej i kalafior robi sie od przodu ognia, u was tez?

Ponoć tych retor nie trzeba uszczelniac jak standardowych defro, nie jest to konieczne, tak mi pan na infolinii defro powiedzial, ale w instrukcji pisze o tym i od tego zacznij w walce ze spiekami, tylko doszczelniaj gore bo po uszczelnieniu dolu tak moze sie grzac ze popeka i do wymiany, jest w necie przypadek opisany palnika 15-25kW ekoenergi, wersja 10kW czy tez cierpi na ta wade nie wiem. W palniku ekoenergi 10kW montowanej w defro juz masz nawiercone dziurki, tylko czy sa pod wlasciwym katem i we wlasciwym miejscu tego niewiadomo, patrzac po wydmuchiwanych wegielkach ktore zamiast sie dopalic laduja w popielniku raczej nie. Spiekanie to nie jest najwiekszy problem tego palnika ekoenergi 10kW, problemem jest ze ten palnik nie spala jak nalezy, ogrzewajac 80m2 powinien spalac 10kg na dobe a spala 22kg drogiego eko groszku, a tego najtanszego z obi brunatnego 30kg na dobe i co drugi dzien wiadro popiolu a raczej nie spalonego wegla w postaci czarnego piachu, na bartex silver po 4 dniach wiadro, napewno mniej go spali niz 25kg na dobe, wlasnie testuje, tak jest na nastawach nominalnych i nie poprawiajac wad i nie dociagniec pracownikow skladajacych piec. Pierwsza wada wyjscie czujnika otwarcia zasobnika, tam wieje powietrzem z wentylatora a powinno byc szczelne, po zamknieciu zasobnika dymi sie z laczenia podajnika z zasobnikiem, tam jest gumowa uszcelka.. dmuchawa puszcza powietrze swoja obudowa, niektore srobki sa nie po dokrecane, takze jak widzisz zeby bylo dobrze trzeba by wszedzie gdzie wymagana jest szczelnosc przed pierwszym uzyciem rozkrecic i np. na silikon skrecic, wtedy wiecej powietrza bedzie szlo od dolu slimaka a nie nacieciami i nawierconymi otworkmi. Co do hallotronu chyba masz zerowa wiedze na jego temat skoro uwazasz ze to lipa. Zapoznaj sie z K1Pv4 PZ to bedziesz wiedzial poco zlicza obroty zwyklego wentylatorka, podawanie wegla masz 2-5s, przerwe 45-60s, i do pelni szczęścia potrzebna jest temp. spalin i odpowiednia ilosc powietrza, nie chodzi tu o sile nadmuchu tylko o ilos powietrza wyrazona np. w gramach na sekunde, po wylaczeniu hallotronu dmuchawa i sterownik jest slepy i nie widzi czy w tej chwili na dworze jest silny wiatr czy nie, nie widzi czy twoj komin ma dobry czy bardzo dobry ciag, wtedy wykorzstuje sztywne nastawy ktore beda dobre tylko w okreslonych warunkach, wykorzystywana moc wentylatora 19-23%, pod mala ikonka bedzie 1-100% co by uprościć wizualizacje dla zwykłego uzytkownika, u mnie te 19% sie pokrywa z zadanymi 80 obrotami wentylatora czyli z praca nadmuchu 1%, z kolei praca 100% czyli realna moc wenylatora 23% sie nie pokrywa, sterownik podjezdza do 27% by uzyskac wymagane 230obr wiatraka czyli uzyskac wymagana ilosc powietrza, postoj z godzine dziennie nad widokiem serwisowym i ustawieniami serwisowymi to zrozumierz o czym mówię, zobacz ze duchawa przy 30% i wiecej wogole nie daje juz powietrza tylko go mieli, kody 2902 i 5162, mozesz ujac gorny nadmuch, albo zjechac 230 na 160 w ustawieniach serwisowych i tak metoda prob dojsc do leprzych ustawień, choc to nie zalatwi zle zaprojekrowanego napowietszania. Powietrza jest pod zbyt duzym cisnieniem dostarczane bo za malo jest naciec i otworkow, rozdmuchuje wegiel i czesc zamiast zostac spalona spada do popiolu, mozna by powiekszyc kanaly powietrzne, trzeba podejrzec jak inne male retorty maja. W sterowniku K1Pv4 PZ jest wiele nie dociagniec, skoro po zaniku pradu na sekunde godzina nie kasuje sie to czemu zawor 4D musi wykonywac cykl max otwria by oddal na grejniki z pieca 10-20C i potem piec 2h musi dochodzic do zadnej temp. a jak ujmiesz powietrza to i 10h, to samo po wejściu w tryb reczny i wyjsciu, zawor 4D wykonuje zbedny ruch i mamy drastyczny spadek temp., to ma być bezpieczne dla pieca? cale cieplo wpompowane w grzejniki i w minute spadek temp. na piecu z 70 na 50C pomimo ze zadana i aktualna temp. zaworu byla 38C. Po zmniejszeniu nadmuchu piec wolniej osiaga zadana temp. co tez nie jest dobre.

u mnie tez woda na powrocie ma 20C mniej co jest dla mnie dziwne, zawor 4D ma 1" a przylacza pieca sa 6/4" i moze przez mniejszy przekroj zaworu 4D powrot nie dogrzany, dla porownania drugi piec derfo duo 20kW ma zawor 4D 5/4" i na powrocie temp. tylko 2C nizsza, piec sam ma w 15min podjechac z temp.? bez zmiany nastaw w ustawieniach serwisowych nie ma sily dobic wiecej jak do 50C, po zmianie podawania na 20s i nadmuchu na 30-40% po 2h z bolem dobije do 65C ale dużo spiekow sie robi, jak masz problem dobic z temp tryb reczny zalatwi sprawe