krzysiek8903

Tak właśnie zrobiłem, 3d plus zawory. Czujnik pokojowy jest na parterze, na piętrze trzeba było delikatnie przekręcić grzejniki i póki co tak działający układ daje radę. Za radą, pompa kotlowa chodzi na pierwszym biegu co daje na powrocie temperaturę ok 12-15st niższą. Póki co walczę ze spiekami ale wątków w tym temacie jest dużo więc nie ma sensu poruszać po raz kolejny.

Jako, że od zakończenia instalacji minął już jakiś czas (3 tygodnie) dopiero teraz mogę zdać rzetelny raport. Po około dwóch tygodniach instalacji odpowietrzyła się ona na dobre, wreszcie nie ma bąbelków. Odpowietrznik ręczny CWU odkręcany co jakiś czas faktycznie sprawdza się najlepiej. W zasadzie wszystko działa płynnie i dość niezawodnie. Kocioł pracuje na wyjściu w temperaturze 65stC, na powrocie około 50 do 60stC w zależności od zapotrzebowania układu. Do pełni szczęścia brakuje w niektórych miejscach w kotłowni ocieplenia rur i występują pewne straty. Obrotowa retorta czasem sobie skrzypnie podczas pracy ale myślę, że to z czasem się wytrze i umilknie. Popiół jest opróżniany średnio co dwa dni i nie ma tragedii z tego tytułu, mi to pasuje. Uzupełnianie zasobnika w ekogroch raz na tydzień jest wymagane i niezbyt męczące. Generalnie jestem zadowolony z instalacji. Zobaczymy po sezonie grzewczym, he he. Pozdrawiam i dziękuję za rady z których skorzystałem oraz z tych, których nie korzystałem, zawsze pomagały.

Witajcie. Kocioł uruchomiony, złożenie tych klocków zajęło 4 dni. Na ten czas trzeba liczyć odłączenie starego kotła, wizytę gazowników do przeniesienia pewnej instalacji i spokojne zmontowanie reszty. Cała instalacja jest wpięta w dotychczasowy system ogrzewania najmniej inwazyjnie jak się dało. Myślę, że podłączenie kolejnego kotła to nie więcej niż 3 dni :) Zauważyłem, że występuje problem z odpowietrzeniem układu CWU. Układ wygląda tak: zawór, filtr, pompa, kolanko (nie zmieściło się) zawór zwrotny, zawór. Pierwsza część pozioma i kolanko w górę. W najwyższym punkcie automatyczny odpowietrznik. W początkowej fazie pompa mieliła powietrze z wodą, grzania bojlera nie było. Rozebrałem wszystko, sprawdziłem drożność ale dalej słabo. pomogło dopiero rozszczelnienie na śrubunku za pompą podczas pracy ale chyba tak być nie powinno.

Idę za radą. Połowa kotła stoi już w piwnicy, czeka jeszcze na kilka detali i zaczyna się dłubanie.

Chciałem zapodać na I biegu i niech pyrka. Parametry podobne do 25-40. Tylko nie wiem w który układ. I jaką tą drugą (w zasadzie trzecią). Minimalne szumienie jestem w stanie zaakceptować- kotłownia jest w piwnicy.

Panowie, mam pytanie. Jak dużo i jak często będzie pracowała pompa ochraniająca kocioł? W układzie wg schematu będą występowały trzy pompy. Chciałem wykorzystać tą, która teraz też się kręci. Jest to Grundfos 25-60. Jeśli chodzi o CO to nowa adaptacyjna bez dwóch zdań, ale gdzie wpakować tą, która już jest? Kotłowa czy CWU? I jaką trzecią kupować. Pytam bo szczerze nie wiem jak to będzie pracować

Zastanowię się i poczytam o tym przewodzie grzejnym z termostatem. Na dobrą sprawę potrzebuję około 2mb takiej instalacji, która wychodzi z obszaru nieogrzewanego. Moc na taką odległość to około 25W. Prawdziwy mróz zagrażający układowi trwa nie dłużej niż 2 tygodnie. Jest to dobry kompromis. Oczywiście pozostaje także opcja płynu niezamarzającego.

Rura wzbiorcza to ta od kotła do naczynia i wchodzi od dołu Rura bezpieczeństwa to ta od kotła do naczynia i wchodzi od góry. Przy jednym wymienniku/kotle dopuszcza się pociągnięcie wspólnej rury. Przy zabezpieczeniu przeciw zamarzaniu powinno się poprowadzić rurę cyrkulacyjną z zaworem między każdą rurą bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym. A jak mam jedną rurę bezpieczeństwa? To mam ciągnąć osobną rurę wzbiorczą z kotła i osobną bezpieczeństwa i łączyć przy naczyniu? Jakoś nie widzę tej cyrkulacji. Niech no tylko powiem domownikom, że ciągniemy drugą calową rurę na strych... :) Nie lekceważę :) Btw. pojemność naczynia wyszło coś koło 6-7 litrów. Póki co mam naczynie 15 litrów i wolałbym, żeby ono pozostało, może tak być? (to już mogłoby być podpięte pod drugi mój temat)

racja henryk1953! Chytry dwa razy traci. W wątku, który służy za przewodnik w pewnym momencie pojawił się temat zaworów za pompami. Później nie był on już poruszany, a więc lepszy taki właśnie zawór, kryzowy? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/ post nr #51

Dziś szukałem szczęścia na strychu i chyba znalazłem. Był tam mróz w tym roku i to całkiem niezły. Rurę rozsadziło (to źle) ale za to głowę mam spokojniejszą, że nie do końca wina była lutowania i z czystym sumieniem mogę rozpocząć wymianę kotła gdzie lutowania troszkę będzie. A tych kilka rurek i ''smarków'' można uznać za poligon oświadczalny. Można także zauważyć wpływ ocieplenia stropu. 100mm styropianu oraz 50mm betonu daje dużą różnicę. Teraz trochę żałuję, że posłuchałem ''fachowców'' i nie było dane jeszcze 50mm styro więcej.

Masz rację, od razu nanoszę poprawki, żeby wszystko było czytelne. Mam także pytanie, na allegro są do kupienia pompy (taka jaką chcę) tylko cena jest niższa o 100 złotych w porównaniu z resztą. Numer katalogowy produktu się zgadza więc o co chodzi, jakaś podróbka czy co? :mellow: http://allegro.pl/pompa-grundfos-alpha2-25-40-180-3w-autoadapt-nowa-i6514335818.html jest to prawie najdroższy element układu więc wolałbym nie umoczyć na początek stówy

Średnice rur planuję według tego schematu (jest on już zbliżony do tego, który będzie istniał) średnice zaworów, innych gadżetów wg średnic rur, czyli góruje 1'', a do CWU 3/4'' chyba będzie wystarczające.

A widzisz, ja rozumiałem że on ma za zadanie najpierw podgrzać wodę powracającą do kotła, a dopiero później naddatek wysłać w duży obieg... i dlatego zastanawiałem czy trzecia pompa jest potrzebna. :) Myślałem o zaworze z siłownikiem, żeby to sterownik kontrolował większość procesów. Nie wiem czy trzeba kupować najtańszy, średni czy najdroższy, żeby to działało przynajmniej 15 lat. Przeglądając internety to np: Afriso ARV 384 i siłownik ARM 343 za około 500PLN mi się podoba. Pytanie czy to warte ceny. Przemysław85 zostaję przy opcji jednego lub dwóch grzejników bez termostatów ale dzięki za pomysł

Papasmurfku, Przemysław85 zaproponował wszędzie termostaty plus właśnie takie rozwiązanie.

Zawód to będzie jak instalacja nie zadziała jak powinna :)

Myślałem, że pompę na CO ustawia się z reguły na Autoadapt i zapomina o wszystkim. Nie wiem jakie siły są potrzebne żeby zawór zwrotny został otwarty, nie będzie się otwierał przy skręconych (ale nie zamkniętych) grzejnikach?

Są potrzebne takie modyfikacje przy pompie adaptacyjnej? Myślałem, że pompa wyczuje że ma sobie odpuścić pompowanie i zejdzie z obrotów. Poza tym taki układzik jest bardzo mały i niewiele wniesie, będzie mielił tylko kilka litrów wody. Jaką rolę pełni u mnie zawód 3D? Pytanie proste ale im więcej czytam o tym wszystkim... Jaki konkretnie wybrać ten zawór?

Witajcie, nie to, że nic się nie dzieje, powstaje wstępny kosztorys oraz próby wirtualnego ustawienia pieca :) a nie jest to do końca takie łatwe, tym bardziej że trzeba wpasować się w starą instalację. W nadchodzącym tygodniu planowany jest zakup oraz kompletowanie akcesoriów. Korzystając z doświadczenia kolegów z forum, jeden lub dwa grzejniki pozostaną bez termostatów.

Stosowałem pastę ale też jakąś gaciową sprzed 10 lat... jak znajdę opakowanie to dam więcej informacji

Ostatni raz próbuję w tej części dyskusji, potem już się zamykam. jeśli do grzejnika wpada woda z daną temperaturą i uchodzi z niższą (na dole jest chłodny) przy danym przepływie to grzejnik jest w stanie przekazać jakąś ilość ciepła. Gdy temperatura zasilania będzie taka sama ale zwiększymy przepływ to wg mnie grzejnik na dole będzie cieplejszy, a jak tam będzie cieplejszy to w tej samej jednostce czasu przekaże więcej ciepła. Wystarczy jedno słowo ''nie'' i kończymy ten wątek bo nie o to chodzi. Czyli mogę ale nie muszę zakładać zaworu 3d. Co do opcji nie zakładania termostatów to chyba pozostaje tylko klatka schodowa między piętrami. Dajmy na to kuchnia: gotujemy dwudaniowy obiad to zaczyna się robić ciepło bo grzejniki swoje i kuchenka swoje, pokój z oknem na południe, grzejniki swoje, słońce przez okno swoje. Przy małych łazienkach podczas gorącego prysznica efekt podobny. Więc chyba lepiej mieć tę kontrolę. A jak pójdą termostaty wszędzie to już można się szarpnąć na jeden więcej i mieć to samo w każdym pomieszczeniu.

Wydaje mi się, że gdy jest 5 grzejników przez które przepływa tyle samo wody oddają one po 1000W ciepła. Gdy zakręcimy 4 z nich przepływ wody w piątym się zwiększy a więc będzie oddawał np 1200W. Jeszcze nie zakupiłem żadnych głowic termo, póki co jedna kondygnacja ich nie ma (6 grzejników), w ogóle nic nie kupiłem, czekam na wyczerpanie tematu, a potem jeden dzień i wyczyszczę konto :)

Ten link wiele wyjaśnia, na tym rozwiązaniu głównie będę się opierać. Jeśli zrezygnuję z układu ''podmieszania na grzejniki'' nie będzie efektu nagłego wzrostu temperatury na grzejnikach bez termostatu gdy nagle zakręcę 4 grzejniki z termostatami? Gdzieś to ciepło będzie musiało pójść chyba, że skompensuje to pompa adaptacyjna. Wolałbym płynną pracę układu w każdych warunkach. henryk1953 świadomie godzę się na małą szufladę na popiół. Nawet gdy będzie trzeba iść każdego dnia raz opróżnić kuwetę to milowy krok w porównaniu do rozwiązania, które jest teraz (śmieciuch dmuchawa i sterownik) Najbardziej boję się kurzu, który będzie obecny przy mieleniu węgla w ślimaku i podczas załadunku, ale to ogólna wada ekogroszkowców.

Dorzucam jedno z miejsc, które uległo awarii. Z góry wybaczyć musicie jakość połączenia i ilość cyny- gdzieś się musiałem uczyć. Lutowane było cyną z dodatkiem 3%Cu, tyle że leżała ona 10 lat w garażu.

Czyli dodatkowo trzecia pompa (domyślam się, że gdy temperatura powrotu do kotła spadnie poniżej pewnego poziomu to wspomaga resztę?) Każdy moduł gdzie jest pompa składa się z: zaworu kulowego- filtra- pompy- zaworu zwrotnego- zaworu kulowego (bo chyba na schemacie jest na żółto oznaczony właśnie taki zawór?) Będzie dużym problemem jeśli rura z kotła do naczynia zbiorczego będzie poprowadzona z czterema kolanami? Kocioł stoi przy kominie, a ciąg rur jest przesunięty jakieś 1,2m od niego. Na poddaszu naczynie jest umieszczone z powrotem przy kominie. Gdybym napisał przypadkiem zamiast wyrazu ''kocioł'' wyraz ''piec'' to dalej chodzi mi o kocioł :rolleyes:

Dzień dobry. Ruszam z tematem wymiany kotła w domu. Do tej pory wykorzystywany był PerEko 18kW (zwykły zasypowy z dmuchawą i sterownikiem) Instalacja pracowała średnio dobrze, dużo pracy przy obsłudze, problemy przy podgrzewaniu CWU latem. Na to wszystko składała się słaba instalacja. Na początek trochę info: Zapotrzebowanie na ciepło: przez kilka lat pracy kotła wpadło kilka unowocześnień w domu, głównie ocieplenie, w tym także stropu w ostatniej ogrzewanej kondygnacji. 18kW (które i tak nie były wykorzystane na 100%) to za dużo. Z kalkulatora zapotrzebowania domu na ciepło wychodzi około 12-13kW. Zgodnie z wytycznymi powinienem dobrać ciut mniejszej mocy kocioł, jednak perspektywa przebudowy poddasza na użytkowe skłania mnie ku 14 kW (lub coś w okolicy). Wybór opału: przebiłem się przez kilka wątków na forum i jednym z wiodących rozwiązań w temacie opału jest pelet. Super sprawa, ja bym wchodził śmiało w temat, jednak nie jestem osobą w 100% decyzyjną dlatego wybór padł na ekogroszek. Wybór kotła: ma być łatwo, prosto i przyjemnie jeśli chodzi o obsługę: SAS Solid 14 kW. Temat tego pieca był poruszany i nie znajduję słabego punktu. Instalacja: CO: cały dom jest zasilany klasycznymi grzejnikami, w większości są termostaty, tam gdzie nie ma zaraz się pojawią, a więc zakładamy że wszędzie takie występują. Instalacja Cu. CWU: mały układ z bojlerem. Schemat instalacji: znalazłem ciekawy temat gdzie jest pokazany schemat który jest podobno prawie idealny ale nie mogę go znaleźć więc wrzucam ten, który wydaje się bardzo dobry. W instalacji wykorzystam to co już jest, a dodatkowo muszę kupić zawór 4d 5/4'' z siłownikiem (Afrizo to dobry zawór?), drugą pompę tym razem z AutoAdapt do CO i pewnie jakieś drobnostki, które wyjdą z tysiąc pln... Zabezpieczenie: całość ma być chroniona UPSem z jakimś sensownym akumulatorem, ale to później (celuję w jakąś używkę Ever Specline 700 lub coś takiego). Może zaniki napięcia u mnie na wiosce są rzadko, ale lepiej dmuchać na zimno. Generalnie takie rzeczy powinien wykonać kwalifikowany hydraulik. W mieście jest jeden co wymiata (ale ceni się kosmicznie) i reszta partaczy, jeden z nich robił tą instalację i... nie jestem zadowolony z jego usług (np naczynie wyrównawcze połączył z kotłem miedzianą rurką fi12/ fi 15 i to nie bezpośrednio tylko za pompą CO, cyrki były jak pojawiło się 105stC na piecu i więcej) Dlatego instalację robię ja. Proszę o wsparcie, jakieś pytania, z czegoś zrezygnować, coś dodać... zastanawiam się nad jakimiś termometrami po sieci przy kotle. pozdrawiam Krzysiek