jlupino

Tak jak piszesz.przy mrozie "dwójka" jest nieunikniona.

Spróbuj dać pompę na 1-kę(wg mnie im szybcie pompa chodzi tym predzej sie układ wychładza albo po prostu szybciej wyciąga ciepłą wode z pieca-na to samo wychodzi),podawanie ustaw na 5,a przerwe na 25-22s,zawór 4D przy dodatnich temp. tak,zeby na zasilaniu mieć jakieś 45-48*.Mnie przy tych ustawieniach 170mkw spala 30kg/d.Żaru musi być troche więcej,żeby dłużej w podtrzymaniu był.

Tak jak pisze kolega dejfit,spalanie 11kg należy włożyć miedzy bajki.U mnie po roku doświadczen z ling plus 25 mogę powiedzieć,że cały zasobnik czyli jakieś 180kg(ważyłem osobiście każde wsypane wiaderko) mieści sie w jednym popielniku i wystarcza obecnie na 6 dni,czyli 30kg/dobe.Założony mam siłownik (esbe) na zaworze 4d,ale w tej chwili nie korzystam z pogodówki,bo doszedłem do wniosku,że wychodzi wiecej niż na recznym sterowaniu.A to z tego względu,że economic 3000 chce miec na powrocie 55*,podczas gdy ja chce miec na zasilaniu np 45*,bo wiecej nie potrzeba przy dodatnich temperaturach.No i wtedy silownik szaleje(zamyka-otwiera bez przerwy),a skutkiem tego był zasobnik na 3 dni.Dzieki za taką automatykę. Na razie mam ustawione 5/18,dmuchawa 33%,4d ręcznie na 1/4 zasilania jakieś 42-46* na zasilaniu z tego wychodzi,piec wyłącza sie przy 63*,dobija siłą bezwładności do 66* i ponownie załącza przy 59 .Nocą jak nie ma poboru wody to spokojnie 30minut na podtrzymaniu wytrzymuje.Mi to pasi mówiąc kolokwialnie.Dom pietrowy ,stary,z cegły,w tej chwili już ocieplony 170mkw

Ludzie cud! U mnie wczoraj przestało "pukać i stukać". Tak,że jest możliwe ,że i samo sie naprawi. Nie wiem dlaczego sie tak stało,ale na razie letnie zajęcia z kominiarstwa mam z głowy.Oby tylko to nie wróciło ;)

Cały czas miałem tylko podstawę. Dopiero wczoraj przymocowałem ten daszek,z nadzieją że może ciepło nie bedzie tak uciekało albo inaczej że zimne powietrze nie bedzie tak łatwo wpływało do komina. Niestety "stuka-puka" nadal.

Przerabiałem to.Miałem nieszczelny stary komin w stuletnim domu i musiałem użyć wkładu z rur żaroodpornych,bo takie są wg specjalistów do pieców na węgiel.Cena rur (10m)+ trójnik przy piecu no i robocizna po znajomości 1500zł.Ale jest jeden minus.Jak piec przechodzi w podtrzymanie to stalowe rury się jakby rozprężały i słychać to pukanie w całym domu.Fakt,że rury były wbijane na siłe do komina,ale nie było innego wyjścia.Może jak by zachować jakiś dystans od ścianek komina to by tego nie było.

Mam to samo tyle,ze u mnie akurat jest wkład z rur żaroodpornych wciśniętych na siłe do starego komina i po przejściu pieca w stan podtrzymania tez słychać takie"kapanie" lub raczej "pukanie". To po prostu efekt skurczania i rozprężania sie stali.A co najdziwniejsze to dzieje sie to u mnie dopiero od jakiegos tygodnia.Wcześniej tego nie było.Można oszaleć od tego pukania tym bardziej,ze komin mam w sypialni.Już wiem,ze latem czeka mnie robota przy tym

Porażka.Spalanie wyszło takie same jak bez siłownika.A myślałem,że bedzie lepiej.Krzywa nr 5- na 4 dni starczyło. Coś w tym musi byc,bo ja mam P18 na 12*,na zasilaniu było cały czas ok 50*,a piec przy 62* się wyłączał.Nie próbowałem innych ustawień,ale chyba nie był to przypadek.

No i stało się.Założyłem ten siłownik,czujnik co i czujnik temperatury zewnętrznej.Muszę przyznać,że to bardzo sprytne urządzenie i po dwóch dniach już widac,że piec mniej pali.Ale zeby być tego całkowicie pewnym wypowiem sie dopiero po zużyciu całego zasobnika. Oczywiście pompę podłączyłem tak jak sie należy i nie wyłącza sie nawet poniżej 55*. Teraz pytanie. Czy parametr P01,czyli temp,kotła w trybie AUTO jest dobierana przez sterownik wg krzywej grzewczej,czy tez trzyma się tego co było wcześniej ustawione.Temperatury (teraz,i przed montażem) mam podobne na kotle,ale nie wiem czy jak bym dał najwyższą krzywą (chyba 14) to temp na kotle sama by sie podniosła?

To dlaczego skoro jest Pan fachowcem nie odpowiedział w sposób najprostszy,że parametr P01 w trybie serwisowym,czyli min. temp. kotła jest jest ustawiony na 55* i mniej sie nie da.Poniżej tej temperatury blokowane są pompy lub zamykany zawór 4D. Tylko tyle Teraz tylko pozostaje pytanie,czy wszystkie sterowniki są w ten sposób zaprogramowane.Skoro pisze Pan,że zalecane jest 45* na powrocie to dlaczego nie jest tak zaprogramowany sterownik.

Po raz któryś nie odpowiedział Pan na pytanie i po raz któryś nie będę pisał o zjawisku "fali" przy właściwie podłączonej pompie. Bez urazy,ale kolega dejfit w sposób bardziej przystępny i bez emocji mi wytłumaczył o co chodzi.Nie dziwie sie,że do tej pory z Klimosza nie dostałem odpowiedzi.Proszę już nie brać udziału w dyskusji dotyczącej mojego problemu. Pozdrawiam i dziękuję.

No właśnie A przynajmniej mój autoryzowany przez Klimosza instalator powinien o tym wiedzieć i powiedzieć,ze siłownik musi być. Dzieki za wyczerpujące odpowiedzi :) Jak założe siłownik to dam znac.

To niech mi Pan powie w jaki sposób utrzymać min.55*C na powrocie. Mnie sie to udaje tylko gdy zawór 4D jest na max.Przy temp na piecu rzędu 62-65* powrót ma jakies 55-58*,tylko,że piec wtedy pali60kg/d Jak 4D mam na 6-8 powrót ma 45*,bo wiadomo,że na zasilanie też idzie odpowiednio niższa temperatura. Wg mnie mieszanie się zasilania z powrotem to fikcja,bo powrót na piecu mam zawsze taki sam jak powrót przed 4D

AMEN Tylko powiedz mi.Jak bym chciał mieć na piecu 60* i pompę podpiętą normalnie do sterownika to brandzlowała by mi non-stop.Troche sie zagrzeje,załączy pompę,ściąga wychłodzoną wodę z układu i znowu piec schodzi o 10* w dół.I gdzie tu ochrona. Zreszta nawet przy 65* tez do tego dochodzi. Spróbuje z tym czujnikiem i siłownikiem jak tylko mi śnieg na dachu stopnieje,bo czujnik temp zewnętrznej tylko tam na pólnoc mogę wystawic.

Ale przecież za pompą jest temperatura niższa o 10-15 stopni niż na kotle. Dlaczego ma się coś zmienić? Wszystkie wartości temperatur jakie ma pokazywać wyświetlacz sterownika to pokazuje(kocioł,powrót i bojler),oprócz temp. zewnętrznej oczywiście,bo to mi niepotrzebne na razie.