Heniek1234

Odnośnie rusztu - codziennie czyszczę. Z uwagi na niską stałopalność rano na dole jest żar - przegarniam, co się nie żarzy leci do popielnika, reszta zostaje i zabawa od nowa.

W chwili obecnej moge jedynie powiedzieć, że szamot pod górną pokrywą wczoraj był czarny (sadza), dziś już jest czysty. Ciąg dalszy modyfikacji, a jaki ich wynik zobaczymy za kilka dni. Postanowiłem umieścić cegły szamotowe w wizjerach (tfu, w otworach PW o średnicy 3 cm). W tym celu złamałem cegłę szamotową, wywierciłem otwory pod śrubę i 3 otwory mające doprowadzać powietrze do paleniska. Otwory PW wykonane są pod dużym kątem - wlot powietrza mieści się akurat w wizjerze, natomiast wyloty są około 3-4 cm wyżej. Są to małe otwory, wiertło 4 i 6 mm. Zdjęcia:

Zerknąłem w temat z linku i nawet nie musiałem przeczytać całości - "myślę że to cena palenia drewnem świerkowym i sosnowym" jak rzekł kolega w temacie - będę z tym walczył w weekend przy wygaszonym kotle - są takie placki, szczególnie na drugim wymienniku (tym po prawej na zdjęciu 12) - za niska temperatura by wypalić. edit: Widzę, że to ten sam temat :)

Od strony czopucha zawsze miałem zarośnięty wymiennik, szczególnie właśnie u góry - z tego powodu dałem tam szamot, bo tam zawsze będzie sadza. Odnośnie czyszczenia - zdjęcia i przeróbki robione były na ropalonym kotle. Po potraktowaniu stalową szczotką zeszło sadzy na jedno zgarnięcie miotełką. Odnośnie szamotu na pionowym ruszcie - nie wiem o którym mówisz. Przykręcony jest szamot do drzwiczek (tych z otworami, bezpośrednio przy komorze zasypowej). Ograniczyło to temperaturę samych drzwiczek - tam co prawda jest metalowa wstawka, jednak z doświadczenia wiem, że jest to za mała izolacja, nawet gdy napchałem tam wełny. Natomiast szamot na pionowym wymienniku nie jest przykręcany, po prostu położyłem 4 sztuki cegiełek bezpośrednio do ostatniej ścianki kotła od strony czopucha. Uważam, że jest to jedyne miejsce o takiej szerokości - jak zerkniesz na wymienniki, to zobaczysz, że wszędzie jest odstęp kilku centymetrów, a akurat tam na dole jest duża przestrzeń. Zapewne w zamyśle miała być miejscem w którym osadza się popiół (sadza) - w końcu to już końcówka kotła, więc tam jej jest najwięcej. Jednak póki co nie było takiej sytuacji, by była zapełniona. Nawet podczas gruntownego czyszczenia na wygaszonym kotle nigdy nie miałem tyle sadzy, by zatkało ten otwór. Odnośnie efektów - na razie walczę z wiatrem, więc jakieś wnioski można będzie wyciągać dopiero za dwa dni. Na razie wszystko gra, choć ten wiatr dobija - raz za bardzo przymknięty czopuch, raz za mało (węgiel w znika w oczach).

Witam kolegów. Zakupiłem termometr na instalację - przylgniowy. Wczoraj gdzieś na forum wyczytałem, że termometr w HEFie przekłamuje. I jestem w szoku - hefowy termometr pokazuje 60 stopni (wskazówka w idealnym pionie), natomiast termometr przylgniowy zamontowany na ocieplonej rurze z zaworu 4 D pokazuje mniej więcej 12 stopni mniej (!!!). Obniżyłem temperaturę na piecu do 50 stopni, to przylgniowy pokazywał niecałe 40 stopni. Czyli hefowski przekłamuje w pełnym zakresie. Oczywiście zawór 4D otwarty na 10 (maksymalnie), więc całe ciepło szło na instalację. Przylgniowy z boków ocieplony wełną, dodatkowo sam czujnik otoczony otuliną rury, więc raczej 12 stopni nie tracił.. No chyba że to przylgniowe są tak niedokładne.. Jeżeli jednak przekłamuje termometr na piecu, to nieźle się zdenerwuję - z tego co pamiętam na termometr i miarkownik był rok gwarancji, więc u mnie wymiana gwarancyjna odpada. Teraz się zastanawiam czy miarkownik będący w zestawie też jest wart tyle co termometr, czyli wielkie nic.. A najśmieszniejsze chyba to, że w HEFie dobrze wiedzą o wadach akcesoriów (przynajmniej z tego forum wynika, ze ktoś dzwonił i przyznali, że są przekłamania). Nie wiem więc czemu na stronie producenta nie napisano - "do kotła dołączony jest termometr, który przekłamuje o dobre 10 stopni i mamy tego pełną świadomość, jednak kupujcie nasze wyroby, bo HEF to synonim precyzji i wysokiej jakości ". Hue hue.. Odnośnie moich przeróbek, poniżej zdjęcia z wykonanej dziś przeróbki pokrywy wyczystki przy okazji czyszczenia kotła. A odnośnie temperatury na czopuchu - na pewno niższa niż temperatura dopiero co zalanej herbaty - nie parzy :) Za to pokrywka schowana pod wełną - parzy :) Poza wskazanymi niżej przeróbkami mam jeszcze 4 cegły szamotowe w otworze wyczystki - przy samym końcu pieca, za ostatnim wymiennikie. Cegły położone jedna na drugiej. Następna przeróbka do jakiej się przymierzam, to: - dalsze zeszlifowanie boków rusztu (żeby większe przerwy były, bo po nocy kocioł jest zapchany popiołem) - dorobienie automatycznego rusztu zgodnie z instrukcja z youtube (znaczy wiem z jakich elementów składa się system, więc jakoś to połączę - choć elektronika to nie moja działka) - dorobienie nadstawki (muszę znaleźć zdjęcia na forum, ktoś już to kiedyś w HEFie zrobił). Chyba w tej właśnie kolejności.

@mac65 Forum nie opluwam. Ja również dzięki temu forum dowiedziałem się o tym, jak efektywnie palić. Efektywnie i w miarę bezdymnie. Poznałem w ogóle proces spalania - człowiek nie był świadom jaki to złożony proces. Natomiast w dotychczasowej dyskusji jesteś pierwszą osobą, która pali kotłem nieprzewymiarowanym i nie jest to kocioł traktowany jako awaryjne źródło ogrzewania. Cieszę się, że spalasz kilka ton węgla na sezon (choć nie wiem czy powinienem z tego powodu kupić kwiaty? Co to wnosi do tematu?). Konstrukcję kotła dobrze skomentował Przemysław w swoim temacie (strony nie pamiętam niestety). W pierwszym swoim poście dałem kilka wskazówek, które u mnie się sprawdziły. Napisałem, że jeżeli koledzy nie chcą, to niech nie stosują. Zresztą sam możesz przeczytać dwie strony wcześniej. Natomiast z mojej porady zrobiła się dyskusja o grzaniu komina i to dyskusja w której bierze udział osoba z przewymiarowanym kotłem, następnie osoba która kotła tego nie używa, a wreszcie dołączyła osoba z hefem jako zapasowym źródłem ogrzewania. Więc nie podoba mi się wyciąganie zupełnie nielogicznych wniosków - ze zdania "zaizolujcie górną pokrywę" koledzy wyczytali "grzeję komin, temperatura że sam skur...n, mało co mi komina nie rozerwie. Zaizolujcie pokrywę, więcej ciepła w komin pójdzie". Uważam, że zamiast od razu bagatelizować zagadnienie i szukać przyczyn izolowania w złym sposobie palenia (czy gdziekolwiek napisałem, jaką mam temperaturę na czopuchu ?) lepiej przemilczeć, albo spróbować i dopiero się wypowiadać. W końcu jak sam zauważyłeś, to forum ma pomagać. I ciekaw jestem jak pomogą przeciętnemu palaczowi hefa opinie kolegów o izolacji, której nawet nie spróbowali zastosować w swych przewymiarowanych i awaryjnych kotłach.

@ arthi Co do rzeczowych argumentów - załaduj pełen zasyp, wajchę rusztu obróć od siebie w stronę komina, po 3 godzinach zejdź, otwórz jeden z 3 cm wizjerów (zwanych otworami PW) i spójrz na ruszt, skąd idzie płomień. Następnie obróć wajchę rusztu do siebie i znów zerknij przez wizjer. Zobacz jak przebiega płomień. Wszystko to oczywiście przy przyjęciu, że zgodnie z propaganda niektórych forumowiczów nie masz przewymiarowanego pieca. Ale z tego co piszecie wynika, że jednak nie idziecie za modą piecyków o mocy farelki (i bardzo dobrze!). Dziwne co piszesz - gdybym pisał na jakimś ogólnym temacie, to zrozumiałbym zdanie "wszystko można sobie nawymyślać, zwłaszcza gdy za tym nie idą żadne rzeczowe argumenty, a cała teoria, kłóci się z podstawowymi zasadami". Piszę w temacie kotła, który sam posiadasz w piwnicy. Więc rusz 4 litery, zejdź do kotłowni i za 10 minut będziesz wiedział. Chyba że znasz ten piec z opowieści, względnie odpalasz go raz na kilka dni, to wtedy szkoda czasu na eksperymenty. No chyba że jesteś studentem dorabiającym na opiniach (a są tacy na tym forum), to niech Cię producent podszkoli. @ gondoljerzy Oczywiście zgadzam sie z Tobą odnośnie przenikania ciepła przez ściany i sufit kotłowni. Dziwi mnie natomiast, czemu nie robisz w kotłowni ogniska - jeszcze więcej ciepła przejdzie przez ściany i sufit kotłowni. Odnośnie pokrywy - zgadza się, pokrywa jest ciepła. Jednak wynika to z tego, że ciepło grzeje ściany i sufit kotłowni (jak słusznie wskazał kolega gondoljerzy). Stąd właśnie nie wiecie ile tego ciepła tak naprawdę ucieka, więc albo zasłońcie i po kilku godzinach wsadźcie rękę pod wełnę, albo piszcie dalej teorie ogrzewania ścian kotłowni. @Gepardos Bardzo żałuję, że moje oczy nie zwróciły się w tę stronę, naprawdę. Zresztą prześledźcie forum (nawet chyba ten temat), to zobaczycie, że po fali hefomanii sprzed dwóch lat nagle pojawili się użytkownicy, których ten kocioł całkowicie zawiódł i zdesperowani szukali pomocy na tym forum (której nota bene raczej nie otrzymali). Uważam, że to prawidziwi użytkownicy tego pieca, którzy poszli w stronę tak propagowanej tutaj maksymalizacji efektywności poprzez zmniejszanie mocy kotła. Z tego co pisze kolega arthi wynika, że kocioł nie pracuje 24/7 w warunkach optymalnych. Jest przewymiarowany. Kolega gondoljerzy chyba ma inny kocioł, jednak już wiemy, że wszystko mu jedno czy kocioł grzeje kotłownię czy grzejniki (trochę uogólniłem, ale wiecie co mam na myśli). Natomiast kolega Gepardos przyznaje, że kotła używa sporadycznie, jako zapasowego źródła ogrzewania. No to ja się pytam czemu nie macie tych informacji w podpisie, co pozwoliłoby każdemu innemu użytkownikowi forum na lepszą ocenę waszych opinii odnośnie tego czegoś zwanego kotłem dolnego spalania hef (hue hue :) ).

Mówię wam, spróbujcie i się sami przekonajcie. Jeżeli chodzi o powietrze, to zostawiłem ścianę drugiego wymiennika nienaruszoną. Żadnych szamotów i eksperymetów. Czemu? Bo przy przełożeniu wajchy do zewnątrz robi się tam przestrzeń. Teoretycy na tym forum pisali, że to przestrzeń przez którą dostaje się lewe powietrze, wychładzające wymiennik i najlepiej jest to zatkać. Ja tymczasem uważam, że to bardzo przemyślane rozwiązanie. Tamtędy ZAWSZE dostanie się powietrze niezbędne do procesu spalania. Czynnik zapalający ZAWSZE będzie obok (żar). W tym miejscu nigdy nie będzie żaru (no może w ekstremalnych sytucjach), bowiem co do zasady spadnie do popielnika. Mówię wam, zasłońcie te pseudo otwory. One mogą się sprawdzać tylko i wyłącznie w jednej sytuacji - gdy kocioł jest przewymiarowany. Wtedy owszem, nikt nie zauważy różnicy w temperaturze, bo kocioł przez przewymiarowanie zawsze będzie miał za dużo mocy. Zresztą to nie przekonuje mnie do tego forum - większość ludzi pisze "za waszą namową zdecydowałem się na firmę X, ale wziąłem o troszkę większej mocy. Jednak mieliście rację, mogłem brać mniejszy". I tak sobie gadają, ale kurde nikt nie kupuje tych mniejszych, wszyscy jednak zawsze troszkę większy, za to innym polecą kozę 2 KW.. Mniejsza z tym, wylewam żale :) Odnośnie dymu - co lepsze, szybkie podbicie kotła i utrzymanie temperatury czy taka zabawa w skoki temperatury? Dymu nie zlikwidujecie, choć nie wiem czemu narzekacie na dym w podtrzymaniu - właśnie wtedy dymu nie ma, przynajmniej u mnie. Aha, druga rada na to coś zwane kotłem - wełnę mineralną radzę umieścić od zewnątrz na górze, tam gdzie klapka do czyszczenia wymiennika. Nawet nie wiecie ile tamtędy ciepła ucieka (albo i wiecie :) Tyle moich "porad". Cieszę się, że mogłem to napisać, bo skoro już dałem się zrobić kryptoreklamom tego gów.na na tym forum, to przynajmniej coś ze świata mojej praktyki napiszę, nie świata pięknych teorii. Nigdy więcej HEFA !

Jeżeli nie chcecie mieć problemów z niestabilną temperaturą i związanym z tym skokowym działaniem miarkownika ciągu polecam zatkać oba otwory zwane szumnie "otworami powietrza wtórnego". Najlepiej wełną mineralną. Jak już to zrobicie, to dajcie znać jakie efekty. U mnie pomogło niesamowicie. Uważam, że skoki miarkownika ciągu związane są z wychładzaniem paleniska przez otwory PW. Uważam również, że otwory te nie mają większego znaczenia dla procesu spalania, a na pewno nie jako otwory o średnicy 3 cm.