PeZet
-
Postów
23 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez PeZet
-
Witaj, sambor, możesz rozwinąć ostatnią myśl? Nie rozumiem o co ci chodzi. Jeśli w moim rozumowaniu jest błąd, to - zamiast nadymać się - sprostuj. ;)
-
Wyłączenie pompy nie powstrzyma "cofki" ciepła i baniak będzie stygł póki rzeczony zawór temperaturowy nie spuści z niego temperatury do... swojej znamionowej. A potem się zamknie.
-
Panowie, początek otwarcia - zgoda. Ale pełny przepływ następuje w temperaturze wyższej o 10st od nominalnej. Nie wyssałem z palca tych informacji. A w przypadku kominka to robi różnicę - zawór kończy się otwierać, gdy w kominku zaraz zacznie się gotować. Sambor, jaka różnica jest między Twoim kotłem na drewno a kominkiem z płaszczem? Zasadnicza: 1. sprawność przede wszystkim, co za tym idzie zawór temperaturowy dodatkowo ją obniża. 2. przebieg procesu spalania drewna w kotłach jest ponoć inny niż w kominku. Tak twierdzą spece od kominków, choć niejednogłośnie. Niemniej istnieje opinia, że np sterownik kominkowy ST392-zPID - totalnie wypasiony i podobnież kosztowny - niespecjalnie nadaje się do kominków, albowiem ma w oprogramowaniu zaczerpnięte algorytmy spalania z kotłów. Na czym konkretnie te różnice polegają, nie pytajcie mnie, nie jestem technologiem, ale mnie te informacje przekonują, że o kominku jako kotle trzeba myśleć lekko inaczej, a w zasadzie - bardziej prymitywnie. Sambor, pytałeś skąd te 50K na powrocie i 70 na zasilaniu: z instrukcji producentów zaworów temperaturowych: esbe lub afriso, nie pamiętam. Mało tego: zawór temperaturowy montowany na zasilaniu ma otwierać się przy 70stC!!! Wspominane 55stC dotyczy wyłącznie montażu na powrocie. Howgh. PS. Teraz możecie mnie zabić za te herezje... choć nimi nie są.
-
Wspomnieliście, słusznie, o wychładzaniu bufora przez powrót do kominka. To kolejna przypadłość zaworów temperaturowych. Sambor, właśnie zawory o temp otwarcia 55stC wprowadzają te wszystkie niedogodności w przypadku grzania kominkiem. Dziękuję za zainteresowanie moim tematem i rzeczową dyskusję. O efektach - wóz czy przewóz - nie omieszkam poinformować. Acha - cwu mam z termy.
-
Sambor, teoretycznie - tak. Praktyka wygląda inaczej: Po pierwsze: Ciepły powrót -> zawór otwiera się i dopuszcza do kotła zimną wodę z baniaka. Zimna woda schładza kominek i zawór zamyka się. Takie "cykanie" trwa bardzo długo i masa ciepła idzie w tym czasie w komin. Po drugie: zawór temperaturowy uzyskuje pełne otwarcie w temperaturze około 10stC wyższej niż temp. znamionowa. W efekcie woda w kominku zaczyna się gotować, gdy zawór osiąga pełne otwarcie. Jeśli dasz zawór o niższej temp otwarcia, wtedy na powrocie będzie za niska temp. Wniosek: Tego problemu nie ma, kiedy albo na piechotę kręcisz zaworem trzydrogowym, albo montujesz na nim siłownik z czujnikiem. Pozostaje kwestia zachowania wymaganej różnicy temperatur zasilanie/powrót, nie przekraczającej 20stC
-
KubaSko, Z kolei lekkie podsumowanie tematu sterowników próbowałem zrobić tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194840-O-co-chodzi-ze-sterownikiem-Dygresje-do-w%C4%85tku-quot-Eniu-eksperymentuje-quot&p=6309503&viewfull=1#post6309503 Niestety, ludzie zajmujący się sterownikami są trudni w pozyskiwaniu informacji, więc jeśli masz na ten temat informacje, dziel się, proszę. BTW, również w dzienniku zbierałem informacje o sterownikach, ze dwie strony wcześniej. Pozdrowienia
-
Witaj, KubaSko, właśnie taki układ realizuję. Na razie działa część podłogówkowa, (grzana prądem, więc uwijam się jak mogę, bo to są koszty za kWh). Do instalacji nie mam zastrzeżeń. Objaśnienie: Zawór mieszający to zawór trzydrogowy Womix. Ręcznie go przestawiam, jeśli zachodzi potrzeba. Brak sterowników, brak siłownika. Czas pokaże, czy jest on potrzebny. Odnośnie sekcji kominkowej: Zawór zwrotny "na szczycie" baniaka zastępuję zaworem klapowym i montuję go równolegle do pompy. Na podobnej zasadzie, jak w kotłach węglowych wstawia się zawór różnicowy (piłeczkę). Ochronę powrotu realizuję za pomocą zaworu trzydrogowego. Nie wstawię zaworu termostatycznego, bo w moim teoretycznym przekonaniu on uniemożliwia nabijanie baniaka do wysokich temperatur. Poza tym jest niesterowalny. Zawór mieszający będę regulował ręcznie, a w przyszłości wyposażę go w automatykę. Sterowników jeszcze nie mam żadnych. Walczę obecnie ze śrubunkami. Zapis moich zmagań znajdziesz w dzienniku: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html&st=1550?do=findComment&comment=401874 lekko wcześniej, lekko później...
-
Jako że z forum czerpałem informację, poczuwam się do obowiązku, by jakoś podsumować dyskusję dotyczącą mojego problemu. Brakowało mi jednego króćca powrotnego. Otóż mimo usilnych prób wybrnięcia z sytuacji, mimo różnych dyskusji na różnych forach, mimo różnych pomysłów i argumentów, nikt nigdy nie dał mi jednoznacznego poparcia dla pomysłu łączenia dwóch powrotów pod jeden króciec. Takie połączenie bez zastosowania dodatkowego sterowania to wróżenie z fusów. Zatem dospawana została mufa 1" na klapie rewizyjnej - robi za powrót z podłogówki. Powrót do kominka będzie zrobiony dolnym króćcem fabrycznym. Obecnie walczę z instalacją kominkową. Pozdrowienia
-
Czyli eksperymentowanie - w określonych granicach - jest wskazane. Co do wężownicy, raczej wyciąłbym ją od środka, a z zewnątrz króćce zostałyby nietknięte. Ale planuję w przyszłości wpiąć w układ powietrzną pci. I tu kolejny zgryz.
-
Tu Cię mam - kocioł na drewno :) - pracuje lekko inaczej niż peleciak. Klapa rewizyjna jest ulokowana koncertowo, na dole: Dokładnie tak pomyślałem, Sambor, jak piszesz - odkręcić - podjechać do pana ze spawarką, zrobić. Bo dolna wężownica przyda się jak wstawię w przyszłości pompę ciepła. Lub mogę wyciąć dolną wężownicę. Otrzymam dwa dodatkowe króćce.
-
Masz rację, że najlepiej by w wariancie 5 mieć dwa króćce na dole. Masz może pomysł, jak go dodać bez jakiejś strasznej demolki? Chodzi mi po głowie wycięcie od środka dolnej wężownicy. Lub w klapie rewizyjnej wstawienie mufy.
-
Sambor, dzięki za odpowiedź. Tak, pisałeś o swoim rozwiązaniu. Ciężko mi się do niebo przekonać, bo nie do końca rozumiem, w jaki sposób cały baniak będzie akumulował ciepło z kominka, skoro za proces mieszania ma odpowiadać obieg podłogówki. Przecież jeżeli podłogówka będzie trzymała zadaną temperaturę, to mieszania nie będzie, bo zawór odetnie podłogówkę od bufora. A wtedy ciepło kominka nie pójdzie na dolną połowę zasobnika. Moim zdaniem, jeżeli masz tak zrobioną kotłownię jak piszesz, to nie wykorzystujesz dolnej połowy zładu. Już lepiej odwrócić układ: całość w obiegu kotłowym, a połowa w w obiegu podłogówki. Jeśli podłogówka dostanie odpowiednio wysoką temperaturę, to zawór ją odetnie od baniaka i już. Jak ostygnie, to zawór się otworzy. Wynikałoby z tego, że wariant 2 jest optymalny. Powtarzam: bez sensu jest łączenie połowy baniaka w obwód kotła.
-
Wariant '2' Wariant '5' Podciągam temat. Wynik dyskusji wskazuje na rozwiązanie wg Wariantu '2' A może ... wariant '5'? Pytanie jednak mam - czy w wariancie '5' błędem jest połączenie powrotu obiegu podłogówki i powrotu na kocioł? Coś czuję, że tu jest zonk. Majschi, Sambor... Huston, are you there?
-
Sambor, dziękuję za odpowiedź. Teraz muszę "przetrawić" Twoje propozycje (ja humanista, opornie wiedza wchodzi, ale walczę) Niemniej, kolejne pytanie: :D Sterowanie pompami P! i P2 1. Doczytałem, że pompę obiegową powinienem móc włączyć i wyłączyć - najlepiej za pośrednictwem sterownika z kapilarą. Czy możesz polecić coś taniego i prostego? Czy taniej i prościej wychodzi montaż dwóch niezależnych sterowników dla pompy obiegu kotłowego P1 i pompy obiegu podłogówki P2? Czy może lepiej, prościej i taniej obsługiwać obie pompy jednym sterownikiem i dwoma czujnikami? Potrafię dłubać w elektronice - myślałem, żeby kupić jakiś termostat z przekaźnikiem, choćby któryś "kit" do składania.
-
Sambor, dziękuję za informację. Pytania mam. :D U mnie strumień masy wody w ogrzewaniu podłogowym to około 800kg/h przy założonych temperaturach zasilania - 38K i powrotu 32K. 1. Czy w związku z tym mogę zbudować obwód zaworu termostatycznego i zasilania rozdzielaczy na rurach 3/4cala? 2. Czy mogę wstawić zawór termostatyczny 3/4"? 3. Czy mógłbyś się odnieść do moich wariantów schematu ideowego? Wariant 2 Wariant 5 Obecnie sądzę, że wariant 5 jest optymalny. Nie mam pewności czy zawór zwrotny ZZ3 jest konieczny. Chcę go wstawić z uwagi na wychładzanie zasobnika po wygaszeniu kotła: będzie cofka i wychładzanie przez naczynie wzbiorcze. A zaworu odcinającego Z1 na kotle nie będę zamykał - to zawór serwisowy. Co Ty o tym wszystkim sądzisz? Pozdrawiam. PS. Cały układ dotyczy wyłącznie c.o. dopisałem: pytanie kolejne: czym różnią się zawory termostatyczne Esbe i Afriso? Chodzi mi o różnice jakościowe, trwałości, bo parametry mają identyczne: Afriso: ATM 361 20stC - 43stC - GZ 1" Kvs=1,6 (199zł) czy Esbe: VTA 322 20stC - 43stC GZ 1" Kvs=1,6 (212zł) Który wstawić? A może zawór innej marki? Jakiej?
-
Dane, które podaję, dotyczą prędkości przepływu 0,4m/s Z twoich odczytów wychodzi prędkość przepływu 0,72 - 0,81 m/s.
-
Sambor, dane dotyczące przepływów pochodzą z książki Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje sanitarne i grzewcze autorzy: prof. dr hab.inż Halina Koczyk i dr inż. Bronisława Antoniewicz, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań 2004. str 135, tabela 21 Dokładnie: dopuszczalne przepływy wody w przewodach miedzianych wynoszą: dla Cu fi 35 - 1450 kg/h dla Cu fi 28 - 880 kg/h dla Cu fi 22 - 330 kg/h dla Cu fi 18 - 200 kg/h dla Cu fi 15 - 140 kg/h dla Cu fi 12 - 85 kg/h dla Cu fi 10 - 60 kg/h
-
dla rury Cu fi 22 max prędkość przepływu to 300kg/h dla rury Cu fi 28 - 800kg/h Skoro sobie poradzi, to czy mogę zawór 3D termostatyczny wstawić 3/4 cala? Kvs = 1,2m3/h
-
Podłogówki mam 500m Strumień masy wody 786kg/h
-
majschi, czy ma istotne znaczenie fakt, że króćce zasilania i powrotu ogrzewania podłogowego mają inny przekrój? Zasilanie to 1cal, a powrót to 3/4cala (oryginalnie tu jest powrót cyrkulacji)
-
I chyba sam sobie odpowiem: przy otwartym zaworze termostatycznym obie pompy pracują szeregowo... Nie bronię wariantu 1, jedynie próbuję zrozumieć zasadę działania. Wariant 2, ok. Mam jeszcze pytanie o zawory zwrotne. Z całą pewnością dam je za każdą pompą. Czy gdzieś jeszcze powinny być?
-
majschi, dziękuję za odpowiedź. Odnośnie Twojej odpowiedzi, że "woda nie popłynie w dwie strony naraz": bardzo dobrze, że nie popłynie. Przy zamkniętym zaworze termostatycznym będzie ładowany zasobnik, a przy otwartym - ogrzewana podłogówka. Co w tym niewłaściwego? Ten zasobnik ma 500 litrów (500 dm3), to nie literówka. :)
-
Witajcie dobrzy, mądrzy ludzie! :D Chcę wykorzystać przygarnięty biwalentny zasobnik solarny o pojemności 500dm3 jako bufor ciepła. Jednym słowem chcę zmienić funkcję, do jakiej ten zasobnik został wyprodukowany. Zwracam się z prośbą o poradę jak to zrobić najlepiej. To mój pierwszy post na tym forum, więc by nie być anonimowym, powiem tylko, że sam zbudowałem swoją cha-łupinkę i stoję właśnie wobec wyzwania 'kotłownia'. Od dłuższego czasu czytam dyskusje tu na forum, jedną po drugiej i szczerze mówiąc temat mnie tak fascynuje, jak i... mam coraz więcej wątpliwości. Instalacja c.o. będzie pracowała w układzie otwartym, w oparciu o kozę (lub kominek) z płaszczem wodnym, zasobnik 500dm3 i zrobione już wodne ogrzewanie podłogowe; Rozdzielacze uzbrojone są w rotametry, nie mam i miał nie będę kaloryferów. Mam obliczone przepływy w pętlach i OZC; zapotrzebowanie domu na ciepło to 5kWh. Chcę podłączyć pompę ciepła powietrze-woda, ale to pieśń przyszłości. Chcę sterować ogrzewaniem najprościej jak to tylko możliwe. Pierwotnie myślałem o takim oto układzie: wariant 1 Przyszło mi jednak do głowy, że może nie powinienem łączyć obwodu ładowania zasobnika i obwodu zaworu termostatycznego. A ponieważ - z uwagi na inny sposób wykorzystania zładu - niepotrzebna jest mi anoda magnezowa, może zatem wartałoby wykorzystać króciec anody Mg jako zasilanie zasobnika?? :) Wyglądałoby to tak: Wariant 2 A potem zaś myślałem i myślałem i pomyślałem tak: podłogówka zasilana jest niskotemperaturowo, liczona dla tz=38K i tp=32K, a mnogość wypowiedzi użytkowników dowodzi, że te temperatury będą niższe). Może więc warto odseparować ładowanie baniaka i ogrzewania podłogowego wykorzystując górną wężownicę? Czy to będzie działać - lepiej? Czyli coś takiego: Wariant 3 Wariant 3 wiąże się z kolejną wątpliwością: w dwóch poprzednich rozwiązaniach powrót ogrzewania podłogowego wchodzi do zasobnika króćcem "cyrkulacji" o przekroju 3/4". Gdybym wykorzystał wężownicę, zasilanie i powrót miałyby te same średnice czyli 1 cal. Gorąco proszę Was o uwagi odnośnie zarówno całego szkicu schematu, mnożących się wariantów, jak i miejsca montażu zaworów zwrotnych. Nie wspominam o CWU, ponieważ stanowi ona osobny temat. Baniak mam z odzysku, jest jak nowy i nie mam serca ciąć go, by wstawić wężownicę. Część instalacji mam już zrobioną: ciepłociąg czyli połączenie sekcji KOZA i sekcji BANIAK - zaizolowane dwie rury Cu fi 28 idą w warstwie ocieplenia podłogi (20cm) Na razie tyle. Jeśli moje pytanie spotka się z zainteresowaniem i odpowiedzią, zadam kolejne pytania i zamieszczę bardziej szczegółowy schemat ideowy. Pozdrawiam, PeZet
